Igor_M

Если не тянуть от КТП отдельно РЕ, а "забабахать" свое ЗУ, то это будет схема ТТ, что не есть гуд... Получится похожее на это: Конечно, на ржавый штырь возле КТП смотрим с опаской, поэтому и думаем все-таки сделать "повторное заземление"... Что вы имеете ввиду под "ничего интересного"? Мы ж с вами знаем, что после разделения PEN на PE и N их потом нигде соединять нельзя... Еще раз акцентирую внимание на том, что от поставщика (т.е. от КТП после счетчика) мы имеем ЧЕТЫРЕ провода - L1, L2, L3 и N... Вопрос в том, где найти на РУ (на столбе) РЕ или PEN, чтоб подключиться к нему и тянуть в дом ПЯТЬ кабелей - L1, L2, L3, N и РЕ (именно РЕ). Чтоб в итоге получилсь схема TN-S... В посте №8 я пытался "модифицировать" эту схему, добавав туда "повторное" ЗУ...(о чем здесь выше писалось).

Ну я ж и говорю - есть план и хорошо... Если нужно на память оставить, то тогда и оформить как полагается (можно и самому). А по оформленному как полагается (еще и в электронном виде) можно и самому составить и табличку коммутаций с... Чем собственно сейчас и занимаюсь (ОТ и ДО)...;)

Счетчик-то опломбирован РЭСом. Очевидно, PEN заходит внутрь РУ (что на столбе) и там уже разделяется на две шины - PE и N. Какое сечение PEN сказать не могу (он к счетчику НЕ подводится), поскольку видимыми являются только L1, L2, L3 и N - у них сечение 10мм2 медь... по логике PEN никак меньше 10 квадратов быть не может. Счетчик нашел свой в инете (см. фото). Написано номинальный ток 10А, максимальный - 85А... Еще нашел паспорт данного счетчика - www.teletec.com.ua/upload/file/3fd_pasport.pdf а также техническое описание (там подробно и шина расписана и все такое) www.teletec.com.ua/upload/file/3f_tehnicheskoe_opisanie_i_rukovodstvo_po_ekspluatacii.pdf Насколько я понял, счетчик подключен правильно... вот "потянет" ли он вновь согласованные 10КВт (вместо ранее выделенных 5КВт, по которым и подбирался и устанавливался счетчик)? Теперь еще осталось "найти" РЕ (еще лучше PEN) и "организовать" вывод РЕ в распредкоробку, чтоб я мог тащить сразу кабель ВВГ 5х10... Буду вызванивать хозяина КТП и просить его открыть "ящик Пандорры":rolleyes: Глядишь и прояснится... сфоткаю и покажу, что там внутри...

Симпатишные с виду радиаторы... Дайте плиз ссылку - где про них почитать?

А что вы хотите услышать? Я так думаю, что проект эскизный? После утверждения он нарисует как положено... или это окончательный вариант, за который денег просит? ps Вы меня опередили на 15 минут - как раз собирался с таким же названием "стартонуть". Только я сам рисовал в примитивном Paint'е...

Так я ж писал в последнем посте - проводов четыре: "В итоге мне доступны для прокладки в дом L1, L2, L3 и N" Может, пятый, т.е. РЕ просто взять от болта, приваренного на щите РУ (которое на столбе) и протянуть отдельным кабелем (параллельно 4-х жильному) и подключить на ГЗШ ВРУ в доме? Примерно ТАК?

Я сначала думал про Большевик. И "сантехники" предлагали (которые "всигда так робылы" (с)). Но если изучить вопрос внимательно, то я отказался от всяких алюминиевых и биметаллических, поскольку они: 1) Собираются из секций - лишнее слабое звено соединения 2) Конвективная составляющая не очень существенная - тому доказательство скопление пыли в "междуреберьи" (пылесборник) 3) Так и не смог разобраться с температурным режимом... На сайте производителя улыбнуло "Все значения тепловой мощности радиаторов Большевик указаны для температурного потока dT=70°С.":D Короче для себя решил, что беру стальные готовые - подбираете нужный размер и никаких вам секций И конвективная составляющая приличная, и можно поставить на режим 70/50, тогда радиаторы не будут ГОРЯЧИМИ...

Отходящий от КТП... в распредкоробку (РК) попадает 4 кабеля ПВ-3 10мм2. Вот попытался на рисунке изобразить как я себе это представляю. Все вы правильно написали - PEN попадает на ГЗШ и там разделяется на N и РЕ. Только вот это самое ГЗШ находится на столбе за пределами участка. И там же оно разделяется и в распредкоробку после АВ и Счетчика приходит только N.... Все это - на столбе... В итоге мне доступны для прокладки в дом L1, L2, L3 и N, а РЕ для ВРУ (в доме) придется брать от повторного контура заземления? Понятно, что на ВРУ в ДОМЕ линии N и РЕ НЕ СОЕДИНЯЮ - они идут дальше каждый своей дорогой... А что, если повторный контур соединить с заземлением КТП (показано штриховой линией)? Тогда вроде должна получиться схема TN-S?

Понял, что кроме общей рамы вокруг нужна еще направляющая снизу. Итого, усредненный размер дополнительного "железа" (по высоте) составляет 160-180мм. Поскольку у меня забор высотой (от верха цоколя) 1,9м, то получается заезд будет на 45см ниже верха цоколя... А это уже чересчур... Вижу, что придется профнастил обрезать снизу... Чем это можно сделать аккуратно?

Точно так. Только у меня стены из газобетона, поэтому четвертей нет. Вот и думаю их соорудить ДО установки окон. Вот у себя в ветке написал такое примерно видение... Я как раз думаю, как бы упростить процесс (по Korni). inf.kiev.ua/pages/mont/mont4.htm Так вот, ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) - это и гидроизоляция (паропроницаемая к тому же). Т.е. организовав "четверть", мы на нее с тыльной стороны перед окончательной установкой (после "примерки") окон наклеиваем этот ПСУЛ, потом устанавливаем окна... Все неровности вертикалей будут компенсированы за счет расширения ленты. Таким образом отпадает необходимость оклеивания гидроизоляцией снаружи, которую нужно делать ДО откосов... Изнутри задуваем пеной (именно Soudal и планировал - я все использую от этой марки), потом - обрезание пены, потом - пароизоляция... И откосы внутренние скорее всего из эппс буду делать, чтобы ограничить возможность "отсыревания" изнутри... а пар по идее должен наружу выходить (там откосы все-таки из базальтовой плотной ваты - процентов на 99 решил...) ПСУЛ во время эксплуатации будет служить амортизатором при температурных деформациях рамы. Если делать откосы снаружи ПОТОМ, то зазор между рамой и откосом ВСЕГДА будет... а если "напрячься" и попытаться вплотную заштукатурить, то тогда при "подвижках" рамы штукатурку наружных откосов "порвет"... ИМХО... Есть логика?

И такой вариант не исключен... С другой стороны, чтобы нанять нормального электрика нужно как-то убедиться в том, что он "нормальный"... А как это сделать, если сам "ни бум-бум". И потом надо ж самому понимать - что у тебя и где, и что делать, если (ттт)... Не будешь же вызывать электрика по каждому чиху.

Есть проемы в стенах из газобетона, т.е. относительно ровные. Откосы с улицы предполагаю оклеить 3см базальтовой ваты или эппс и затянуть клеем... фасадные работы - в след. году... Как правильнее поступить - установить окна, а потом делать наружные откосы? Или подготовить откосы, а потом поставить окна - откосы получася как вроде "четверть" (хоть и всего 3см)... Что говори мировая практика и какие достоинства (недостатки) ого или другого варианта видят установщики (производители)? Заранее всем спасибо!

Т.е. планка эта пластиковая шириной 5мм? Мне казалось, что она хоть пару см будет... Ну если так, то обойдемся уголком из той же серии... Мужчины!!! Покажите мне - где я хоть один раз хоть намеком сказал, что откосы будут делать оконщики? Перечитайте внимательнее - "...обеспечим "идеальную" раму для установки коробки окна..." Логично было бы предположить, что клей должен подсохнуть и "закрепиться" как следует. Ну не надо ТАК плохо думать о людях... Конкретно - откосы будут делать штукатуры заблаговременно до того, как приезжает замерщик из оконной компании... заодно и "подправят" проемы подвальные - там они в бетонных блоках и как вы понимаете, далеки от "прямоугольных". Кстати говоря, "подвальные" окна можно и по "всигда так робылы" сделать именно из-за геометрии проемов. К тому же можно после установки окон сразу и откосы соорудить, не дожидаясь общих фасадных работ - лесов никаких не требуется... Сорри, если ввел еще кого-то в заблуждение и они могли подумать, что оконщики будут готовить откосы... или закладывать (расширять) проемы до нужных размеров... или электрику проводить... Если что непонятно - лучше спрашивайте. Во избежание... ps Кстати об электрике - стартонул топик по вводу в дом и заземлению. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67441 Буду признателен за помощь в процессе.

В ВУ находится ГЗШ - понятно. Как раз вопрос а том - где взять PEN? От РУ (ящик на КТП) у меня выходит 4 провода и как я предполагаю это L1, L2, L3 и N. Допустим, я их дотянул до ВУ в доме. С фазами понятно - посадил на автомат трехполюсный, N подсоединил к к ГЗШ - ДА? Если на ту же ГЗШ подключить отдельно сделанный контур заземления (РЕ), то не будет ли это похоже на схему ТТ? (ссылка на изображение устарела) Может быть прав был один из приходивших электриков, который сказал, что сделанное ЗУ нужно будет с одной стороны подключить к ГЗШ ВУ (в доме), а с другой стороны - прикрутиться к корпусу РУ на КТП? Там в первом посте на на фото 3 если увеличить, то видно приваренный к корпусу щита РУ штырь, от которого идет дальше соединение со штырем, уходящим в землю рядом со столбом.... Это ж и есть РЕN?

Если я правильно разобрался, то схема заземления аолучается TN-C-S. Т.е. на КТП нейтраль глухозаземлена (имеем PEN), потом "отделен" N, который и выходит с тремя фазами в распредкоробку. Потом уже идет раздельно PE и N... где-то так: Вот тут получается для меня непонятно - откуда мне взять PE, чтобы дотянуть его до дома? Т.е. по идее кабелей должно быть ПЯТЬ? Плиз подскажите или я что-то напутал и надо тянуть L1, L2, L3 и N, а РЕ оставить в покое? А сделать свой РЕ от контура заземления? Но тогда получится схема ТТ?

Сегодня говорил с троюродным братом - он ремонтами занимается... Подсказал мне, что есть у кнауфа специальный профиль такой для оформления откоса проема. Буду его использовать, тогда у меня внутренний торец будет достаточно жесткий (пластиковый) и ПСУЛ к нему приклеится нормально... Вот в аттаче файлик, где этот профиль четвертый сверху... А перекос относительно поверхностей стен мы нивелируем (постараемся) точной вертикальной установкой откосов. Т.е. обеспечим "идеальную" раму для установки коробки окна... Останется только зазоры выставить симметрично по проему. Надеюсь, что это не является непосильной задачей для квалифицированных установщиков?:D Мне кажется, что так гораздо проще... оно, конечно, непривычно, потому что "всигда так робылы...", но для меня это не аргумент. Буду искать вменяемых установщиков...

Во первых строках хочу сразу отметить, что здесь очень много информации по сабжу, но она отрывочна и распорошена... За последнее время изучал, спрашивал, получал...;) Пытался тему соорудить, но она сильно "распределилась"... Отдельное спасибо 2 sanykrimea, Шарманщик, Слава Щ. и др... (сорри, всех и не упомнишь...) Хочу теперь последовательно изложить как я предполагаю это реализовать. ----------------------- Итак, стартовая позиция. Есть КТП №1857 на 160КВА (реально 120) (фото1). Как мне пояснили, с глухозаземленной нейтралью. Выделено 10КВт 3 фазы. На распредустройстве (РУ) стоит щиток (фото 2). К счетчику идут 4 провода и от него те же 4 провода выходят. Провод ПВ-3 10мм2. Я так понимаю, что от трансформатора провода фазные (L1, L2, L3) идут к автомату, а от него дальше - к счетчику. Проводник PEN внутри РУ разделен на PE и N, и провод N идет тоже к счетчику (минуя автомат). От счетчика все 4 провода проходят к распредкоробке (пластиковой), которая закреплена ниже щита учета (видно внизу на фото 3) Общая длина линии от КТП до вводного щита (ЩВ) в подвале дома примерно 45 м. Схема "трассы" на фото 4. Нужно завести кабель в дом, установить щит ввода и сделать заземление. Сорри за многабукафф, по другому не умею...;) Буду разбивать на разные посты поэтапно... Ежели что не так, надеюсь гуру меня поправят...

ОГО! Раньше было 7 лимонов непонятно чего, а теперь понятно... Ну 7000 тыс долларов это ж 7 миллионов долларов, блин сколько э это в гривнах???:D

А ви всі 20см клали в одному напрямку? Тобто добивали на крокви брусок знизу? Яка висота крокв? Як організовано вузол де примикання крокв до мауерлата? Просто цікаво - чому дує і звідкіля?

Да я это все видел... и файлов у меня с десяток есть по установке (ну вы же знаете...;)) Я как раз думаю, как бы упростить процесс (по Korni). inf.kiev.ua/pages/mont/mont4.htm Так вот, ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) - это и гидроизоляция (паропроницаемая к тому же). Т.е. организовав "четверть", мы на нее с тыльной стороны перед окончательной установкой (после "примерки") окон наклеиваем этот ПСУЛ, потом устанавливаем окна... Все неровности вертикалей ("И понятие о вертикали у оконщиков может отличаться от вашей реальности" (с) Korni) будут компенсированы за счет расширения ленты. Таким образом отпадает необходимость оклеивания гидроизоляцией снаружи, которую нужно делать ДО откосов... Изнутри задуваем пеной (именно Soudal и планировал - я все использую от этой марки), потом - обрезание пены, потом - пароизоляция... И откосы внутренние скорее всего из эппс буду делать, чтобы ограничить возможность "отсыревания" изнутри... а пар по идее должен наружу выходить (там откосы все-таки из базальтовой плотной ваты - процентов на 99 решил...) ПСУЛ во время эксплуатации будет служить амортизатором при температурных деформациях рамы. Если делать откосы снаружи ПОТОМ, то зазор между рамой и откосом ВСЕГДА будет... а если "напрячься" и попытаться вплотную заштукатурить, то тогда при "подвижках" рамы штукатурку наружных откосов "порвет"... ИМХО... ;)

А я и не раз... и в поле... что такое монтаж, знаю не понаслышке, а руками пощупал... и электрика, и слаботочка, и инженерия всякая разная... окна САМ не ставил пластиковые ни разу, но деревянные - было... и замазка щелей паклей пропитанной алебастром, и выставление в четверть (кирпичную)... про изготовление мебели не хотите поговорить? p.s. ладно, лирику опускаем... За "собьют/повредят" спасибо. А что, если нарезать из газобетона полоски по 3см и приклеить их понаруже на откосы? Ну типа сделать такую "четверть", которую достаточно сложно будет "сбить/повредить"? Откосы наружные планирую а-ля пол-кирпича, т.е. 120мм. Окно ширина 70мм, остается внутри 200мм (т.е. под подоконник 30-сантиметровый). Так что все-таки насчет газобетона? Скажем взять 10-сантиметровый и порезать на станке? Ну пусть наружный откос будет 10см...

Да... я всю технологию изучил от и до. За многочисленные контакты с производителями/установщиками понял, что "правильных" не так уж и много... Ну не буду же я всех учить как правильно делать ИХ работу... Таким образом у меня круг претендентов сузился сразу в пять раз... У меня практически идеальные проемы (газобетон) и профиль будет белый (он не расширяется так, как ламинированный, что произошло у InSAn'а в том числе :bad:). Поэтому зазоры планирую 15мм делать... И все-таки - может откосы наружные сейчас поклеить - ДО установки окон??? Из преимуществ - не нужно пену обрезать (через несколько дней), не нужно будет гидроизоляционную ленту клеить (после "обрезания" пены. И это все при уже установленных окнах - дотянуться до краев ОХ как непросто будет... Опять же если делать потом, загадят окна-стекла, будут проблемы с прилеганием к раме... ну и т.д... Из недостатков - невозможно проконтролировать заполнение пеной "пазов" вокруг рамы. Других не вижу... разве что "криворукие" установщики попадутся и "поломают" откосы... Но ОЧЕНЬ надеюсь, что выберу вменяемых... и стоять буду над ними.;) Андрей, если взять плотную базальтовую вату, приклеить на клей, прибить "зонтиками", поставить люминиевые уголки, затянуть клеем+сетка+клей, то будет ведь достаточно прочно, А? Что народ думает по этому поводу?

Господа электрики! Всем знакома элементарная схема проходных переключателей. Можно управлять из двух мест, можно из трех и т.д... У меня вопрос - можно ли как-то из вот этой схемы сделать так, чтобы добавить вторую лампочку. При нажатии Выкл. №1 у меня включалась лампочка №1, при нажатии Выкл. №2 у меня одновременно гасла лампочка №1 и включалась лампочка №2, а при нажатии Выкл. №3 у меня гасла лампочка №2? Или ставить две пары проходных переключателей как здесь и не морочить голову??? Тогда попутно вопрос - а есть такие переключатели сдвоенные? т.е. в одном корпусе две клавиши - каждая на свое направление? Если такие есть, то я бы тогда вместо двух клавиш поставил бы одну общую и вопрос был бы закрыт... Плиз подскажите...

Надо просто потребовать у производителя паспорт качества на партию, в котором указана конкретная марка по прочности ВАШЕГО газобетона. Если больше 2МПа, то думаю, можно строить смело...

Консультировался вчера с архитектором. Он сказал, что для квартир это вполне. И применяют такой "метод" в-основном, чтобы уйти от "мокрых" процессов. К тому же в квартирах минвату не кладут под лаги - снизу отапливаемые квартиры, так что теплоизоляция ни к чему... Архитектор сказал, что вату вообще класть туда низззя - лаги должны проветриваться, иначе очень быстро грибок заведется и будеи им капец. Обработка лаг "химией" только отсрочит этот процесс... И по поводу финансов тоже согласная - наверняка выйдет дороже, чем стяжка а еще если машинная, то и подавно... НО... Из положителшьных моментов это то, что под полом под стенами можно проложить коммуникации (трубы, электрику) и в случае необходимости "разобрать" только скраю и заменить... Это супруна так считает... Как по мне, преимущество весьма сомнительное... Какие мнения есть по этому поводу?