Igor_M

Я обрабатывал Ураганом... Думал в этом году еще раз пройтись, но супруга что-то сопротивляется - мол, знакомые говорят, что после обработки ураганами/раундапами типа 5 лет ничего нельзя там выращивать, потому как яд остается... А производители пишут, что все разлагается... По поводу "пирога", то я тоже про геотекстиль думаю, НО я предполагал сначала постелить геотекстиль, а потом уже делать подсыпку грунта (где-то 20-30см)... Почему вы решили сначала подсыпать, а потом - геотекстиль? По поводу деревьев - хорошая идея, спасибо! Значится там, где планирую сад посадить (там же грядок не будет) - немного спланирую участок, застилаю геотекстилем по, потом копаю ямы под деревья (в геотекстиле вырезаю "кружочки" диаметром 1м). Вынутый из ям грунт (песок у меня там) распределяю по геотекстилю. Потом высталяю уровень грунта (натяну веревок вдоль и поперек), досыпаю песком из расчета на 20см ниже. Потом сажаю деревья (делаю "холмики" на высоту выставленного уровня)... После этого засыпаю всю оставшуюся часть грунтом 20см (до уровня) и сею какую-нибудь "травку"... Так примерно планируете??? И почему под грядки геотекстиль не будете класть? У меня грядки будут "высотой" 30-40см. Нужто не хватит для морковки-капусты?

Честно не задумывался над этим (это программа следующего года...) Почему-то первым на ум всегда лез эппс. Понимаю, что он непроницаем нифига. Есть базальтовая вата для фасадов большой плотности, но ЦЕНА И я планирую "декор" простецкий, без выпендрежа - полоски толщиной 20-25мм и фсе... Вот тут на форуме вычитал, что специалисты рекомендуют ПСБф-35 (типа для фасадов специальный). И бытует мнение (я не его сторонник), что пенопласт пропускает пар (?) по крайней мере лучше, чем эппс... Газобетон толщиной 25мм конечно можно нарезать... надо подумать;) А вот насчет сетки вы правильно написали "возможно"... поэтому все равно сетку планирую затянуть, причем как снаружи, так и изнутри...

Дык я ж все время тута - www.stroimdom.com.ua/forum/, кажен божий день... и завсегда открыт для предложений... А вам спасибо - все правильно подмечено, я обратил внимание на то, что когда он в стопке лежал, то под углом в 30 град. вообще казался какого-то неопределенного сероватого оттенка... НО... вы пропустили технико-экономическое обоснование. По фасаду поставил РЕМА, а РЕ - по остальным трем частям (тыл и два соседа). Чисто из жлобских побуждений: цена вопроса порядка 3000 грн сэкономил... Присмотритесь к фото2 - справа это и есть матовый (на фасаде)... ЗЫ Кстати как поживают ваши бурьяны? У себя осоку вроде удалось победить (правда, засыпано 15-20см песка - может еще прорастет?), зато теперь хвощ по всему участку расползся... надо что-то думать...

Вот блин, а вы такой скоростной... "Завтра" всего-то 52 минуты, а вы уже все поудаляли.... Но все равно - за попытку спасибо!

тараписся не нада... Да я на самом деле и в квартире жду не менее 10 секунд... Но зерно сомнения уже посеял... Что значит "дополнительную трубу"? Она что - просто отдельно так себе лежит? Я предполагал, что при рециркуляции разводку ГВС нужно делать по типу двухтрубной разводки отопления... т.е. эта самая труба дложна проходить через все источники потребления. И не просто так проходить, а еще и менять диаметр по мере удаления от котла и "прохождения" через каждую точку потребления... Можете нарисовать картинку, на которой будет котел, источники потребления (3-4) и как эта самая труба у вас проложена? Т.е. она у вас сейчас НЕ подключена вообще? Это типа байпасса? Дайте схему - ничего не понимаю... (с) О-о-о... а тут я уже семена поливать начинаю, чтобы всходы взошли. Полотенчик однозначно решу поставить. В квартире в большом санузле у меня ДВА полотенчика - один от стояка ГВС, а второй - вместо радиатора поставил. Так вот который от отопления зимой - огонь!, а летом - понятное дело... А вот тот, что от стояка ГВС, то еле теплый, то горячий... потому как циркуляция зависит от разбора воды. Посему принудительная циркуляция нужна в частном доме (какой там разбор воды?). Но постоянно гонять воду по кругу тоже не очень рационально... Вот тут был вопрос о том, чтобы то ли программатор, то ли автоматику какую-то ставить, чтоб днем (пока никого нет) или ночью (когда народ спит) эту самую циркуляцию "вырубать"... а тогда можно будет пользоваться горячей водой? "Продавит" ли открытый вентиль сопротивление насоса? Или опять-таки должен быть какой-то дополнительный "обходной" маршрут... В-общем, нужна картинка с рисунками, в т.ч. и полотенчик должен быть изображен... ЖДЕМ-с... Вот блин.... только-только раскрутили на котел-отдельно и бойлер-отдельно, а тут вдруг БАЦ - опять 2 в 1.... Ну раз дешевле, то так тому и быть... Но котел ОДНОконтурный хоть или??? Прикидки по теплопотерям показывают примерно 20КВт (с запасом) Возникает резонный вопрос - хватит ли на ГВС (источники расписаны выше)? Что скажете? И есть ли такие одноконтурники как я описывал с регуляцией мощности в широком диапазоне и т.п...

Выкладываю фотки "промежуточного финиша" - все зашито, но еще осталось планки верхние прикрутить... Глядя на фото 1 чего-то вспомнилось "... блестя на солнце... забор стоит". Теперь видно, что цвет с крышей не то, что не пляшет, а даже и близко рядом не лежит... Ну то такэ - коричневый и коричневый. На фото 2, 3 и 4 - круговой обход... Теперь уже дом и не кажется таким высоким... Да и на фото 2 вроде как цвет забора и крыши похожи... Что лишний раз подтверждает поговорку "Точка зрения зависит от места сидения (или стояния)"... В-общем, практически "озаборился"...

Имеет ли смысл делать циркуляцию, если от котла до основных водозаборов не более 5м?

Сергей_84. Во-первых, спасибо за благие намерения. Хоть я так понял, что топик вы стартонули от скуки, но тем не менее... Одно АБЫДНА - эта тема как и все остальные превратилась в такой себе междусобойчик профи и к ним примкнувшим. За пол-дня чтения полезной информации - пять-шесть постов... ОЧЕНЬ ЖАЛЬ... Какую схему отопления-ГВС выбрать так и не понял до конца. Поэтому позволю себе понадеяться на ответ от знающих людей. Есть дом с подвалом (заглублен в землю на 1,5м), и двумя этажами. Дом из газобетона плотности Д400 толщина стен 400мм. Окна типа двухкамерные с энергосберегающим стеклом и аргоном. Крыша утеплена 200мм базальтом. Площадь подвала и первого этажа - по 85 м2, второго - 75м2. Котельная - в подвале (5м2). Радиаторы думаю металлические типа Керми подбирать исходя из работы в режиме теплоносителя 70/50. Теплых полов НЕ будет (благодаря супруге...) Из водозаборов: на первом этаже - с/у (стиралка, душ, ум-к, ун-з), кухня (мойка, возможно посудомойка...), на втором - су (ванная, ум-к, ун-з). Водозаборы практически строго над котельной находятся, т.е. макс расстояние 7м... Пиковое проживание - 6 человек, среднее - 3... чаще - 1 (Я:D). Нужно подобрать оптимальную комбинацию. Вариант котла (из опубликованного и прочитанного): 1) По способу установки - выбираю Навесной (напольный тут писали дороже, но чем лучше я не понял - только ЧУГУННЫМ теплообменником? и ВСЕ?) 2) По виду энергоносителя - газовый (есть ли смысл заморачиваться на комбинированных? Например газ / электро?) 3) По способу приготовления горячей воды - не уверен, но Одноконтурный с внешним бойлером (опять же писали про какой-то косвенного подключения бойлер - ЭТО КАК? Можно картинку?) 4) По типу горелки - выбираю атмосферная с плавной модуляцией 5) По виду тяги - Естественная (есть гильзованный нержавейкой дымоход 150мм - от подвала до конька...) 6) По материалу основного теплообменника - выбираю медь (есть еще чугун, сталь, нержавеющая сталь... - когда что применяется?) 7) По комплектации - выбираю полную (типа с автоматикой и т.п... но надо посмотреть, может лишние опции и ни к чему). 8 ) По электрозависимости - выбираю электрозависимый с самозапуском (я так понимаю, что когда электричество вновь появится, то котел сам запустится и...) 9) По виду теплоносителя - выбираю Только вода (есть ли вообще котлы, которые рекомендованы для работы с антифризами?) Что из отмеченного явлется неправильным (неоптимальным) выбором. И как к одноконтурному котлу подключить бойлер с приоритетом ГВС (просил картинку)... Заранее признателен за рекомендации и советы. СПАСИБО!!!

А я бы в эркере батареи под все три окна поставил... допустим 12-е...

Я бы даже сказал "разворот" на 180 градусов... Потому как гравитационку я уже прошел по пути (т.е. нужно возвращаться назад...). Думал над такой схемой ОЧЕНЬ серьезно... и вынужден был это делать из-за того, что супруга для электронезависимости вдруг начала настаивать на конвекторах... ну на это я пойтить не мог... И как раз газосварщик опытный есть, к тому же муж тетки моей... Предполагал проложить горизонтальные участки под потолком и зашить гипсокартоном... вертикально - штробиться в газобетон и спускаться вниз... Но... стены у меня с таким количеством изломов, плюс армопояса, пермычки, что количество всяких фитингов превысило всякие мыслимые и разумные границы... К тому же даже запаянное соединение ох как не хочется замуровывать в стену... В-общем, спасибо за ваш комментарий. Вполне разумное решение, только нужно было его иметь в уме при создании архитектурного проекта и предусмотреть места для стояков, наклонных горизонтальных участком и т.п... тогда - ДА, реально было бы такую систему внедрить... ЗЫ Это когда я темку стартону про систему отопления, то там все опишу подробно... .... а пока с трубами бы и фитингами разобраться...

Пасиб, а то я у БМУ77 и Ромстала скачал, но тама без картинков... И коды у них "свои собственные", так шо догадайся мол сама... А тута - полный совпадильник... Итак, шо маэмо: 1. Соединитель угловой 90° 160 021 16мм 43,93 х 1 = 49,93 грн 2. Гильза зажимная, для труб РЕ-Ха 160 001 16мм 7,19 х 2 = 14,38 ИТОГО материалы 64,31 грн. ИЛИ Направляющая 90° 138881 16мм 24,85 х 1 = 24,85 грн. Разница грубо говоря 40 грн.... х 34 = 1 360 грн... "Это не ерунда, ... дружище Биттнер..." (Мюллер(с)). Даже если предположить, что обрезать, разделать два конца и "окольцевать" будет стоить столько же, сколько и нагреть трубу и одеть направляющую... "... это совсем даже не ерунда...Особенно в таком деле!"

(ссылка устарела)

Для того, чтобы объявить тендер, нужно составить грамотное техническое задание, не так ли? А сделать это, не зная что к чему, я не могу... чтобы не уподобляться "тендерам" типа "Нужно провести 250м труб и подключить 12 радиаторов (план с окнами прилагается...)...":( И правильно вначале вы пишете - выберите трубы. Вот и пытаюсь с трубами разобраться, для чего собственно топик и стартонул... Вот например есть Стабил и Флекс. Стабил типа держит форму при изгибе, с Флексом надо дополнительно комплект направляющих трубок (ну и которые как вы иронично подметили к полу прибивать все-таки нужно;)). Как вы догадались, подключение радиаторов планирую из пола (у меня так в квартире сделано - дискомфорта не ощущаю...) Также интересно мнение знающих людей по поводу использования для тех же целей медно-латунных "Г"-образных патрубков... Насколько целесообразно их использование? И собственно по трубам - что более практично - стабил или флекс? и что по поводу пинк?

Это как вы мауэрлат на балки примостить хотите? Не нравится мне это... Под мауэрлатом сразу должен быть венец, а тут "прокладка".... ох не нравится...

А не пробовали запатентовать? Говорят, помогает избавиться от горьких улыбок...

Александр, я же не шучу! И я конкретно ж написал - 20 +14 фитингов (НЕ ОДИН)!!! Предполагаю, что для загиба еще и фен понадобится и все такое... Отвезти туда-обратно (по пути в ресторан) обещаю на своей таратайке... Ну не дайте ж помереть от неопределенности............ Напишите в личку (в конце концов). Каждому, кто даст разумное сравнение с расчетами в ЛС, гарантирую коньяк!.... ну блин по крайней мере первым трем... За базар отвечаю! Форумчане подтвердят...

Что есть многоШАРОВАЯ труба? Это когда много и все на шару? А если серьезно, то будет ли выгодно брать такую многослойную трубу ВСЮ? Т.е. не станет ли это намного дороже, чем "обычная" РЕХ-а с фиксирующими уголками? И можно попросить озвучить ЦЕНУ на угловой фитинг (90 град) рехау (ПЭ и латунь) и на "фиксирующий" уголок? Скажем для трубы 16мм? И сколько будет стоить работа по установке одного фитинга и "изгиба" трубы с фиксацией специальным уголком? Ну очень большая просьба - дайте цены!!! Предположим, что таких соединений (или изгибов) будет 20 на 1-м этаже и 14 - на втором... С меня пиво, честно!!!

В свое время тоже размышлял по поводу решеток. Супруга категорически настаивает на их наличии, я же категорически против... был... Но изучал и вот к чему пришел - (ссылка устарела). Скорее всего раздвижную поставлю вовнутрь там, где будет выход на террасу (мп дверь), а вот что касаемо ОКОН, то пока как рабочий вариант - ставни. Попробую найти из алюминия. Понятно, что протвовзломными они не будут, но вандалоустойчивыми получатся... Это защита от "дурака", т.е. завидев ставни, "залетные" скорее всего перейдут к другому дому...

Именно там и брал.... На окружной...

Во-первых ПЕНОбетон D400 не годится - у него малая несущая способность. Нужно как минимум D600... Во-вторых, внутреннюю кладку из кирпича вы используете исключительно как опалубку несьемную, как я понимаю? А с внешней стороны все равно опалубку будете делать??? Учтите, что ПЕНОбетон "готовится" неделю, в течение которой он будет давать усадку, поэтому заливать нужно послойно (думаю не более, чем по пол-метра)... В-общем, предвижу много гемора... Как по мне, то если есть своя установка, то заготовьте сначала блоки из пенобетона скажем 600х300х200, а потом положите их на раствор... И еще не забывайте, что вам необходимо связки давать с внешней стеной (лицевой кирпич...)

Это явно какой-то рекламный рисунок, ничего общего с конструктивом ленточного фундамена не имеющий... Внизу должно быть основание (лента), которое шире самого фундамента на 30-40см (по 15-20 в обе стороны) и высотой 25-30см. Размеры выбираются по конструктивному расчету исходя из характеристики грунтов. Армирование делается не сеткой, а нитями... поперечное соединение - обычно конструктивное кругляком ф8... Ну и конечно гранотсев 50см это круто, да и плита по грунту 20см - чересчур... В-общем, на мой взгляд, по такой картинке строить низзя... Нужен нормальный конструктивный чертеж. Тут МНОГО тем по фундаментам - воспользуйтесь поиском... УДАЧИ!!!

Ну если хотя бы вполовину, то уже хорошо... Дык я думаю 16-м диаметром вести... Или если я буду прямо из подвала на первый этаж к батарее трубы прокладывать (радиальным способом), то 16-го будет мало? Расстояния максимум 15-17м будут... Вот-вот, про фиксирующие уголки читал... Думаю, что если их поставить, то все будет гуд... Kornisan, что скажете? С ТП покончено на этот раз... Вот для внука буду дом строить - тогда уже по полному фэн-шую... А я и не говорил, что фитинги слабее... я имел ввиду, что любое соединение слабее, чем монолитная труба. Думаю, вы правильно меня поняли... на курсы пошел бы, пока архитектор дал 4 тома Техдокументации рехау, но из-за работы все никак не приступлю (а надо ли ?)...

Был небольшой "перегруз" по работе... Выкладываю очередные фото по "инсталляции" заполнений пролетов. На фото1 - готовая левая сторона. С нее начали, чтоб ежели чего, то подкорректировать на последующих (более видимых) сторонах... В принципе банальный коричневый цвет очень даже гармонично смотрится на фоне крыши... Сосед заходил интересовался - что да как... в итоге себе тоже решил такой же точно цвет поставить... и даже такой же С-15 профиль...не удалось переубедить, блин... будем как близнецы-братья.:D На фото 2 - пролет в "ближнем бою". На фото выглядит как матовый, хотя на самом деле глянцевый. Вот здесь видно, что прикручивали через волну, но потом я прошелся и пощупал - "бухтит" и решили крепить каждую (докупил саморезов и это все допзатраты...) На фото 3 - вид "изнутри" на правый дальний угол. Правую сторону уже крутили с учетом того, чтобы стыки не выделялись - ну их и не видно... Немного о порезке. Напомню, что у меня пролеты по 2,75. Поэтому получается 2 листа и один нужно резать. ВСЕ знают, что болгаркой нельзя - горит краска и потом коррозия идет... Резали веачале ручными ножницами. Они оказывается с зубчиками . И рез такой получается зубчатый и к тому же волнистый. Мне это не понравилось. Попробовали болгаркой тонким диском (1мм). Два неприятных момента: - во-первых у них болгарка с нерегулируемыми оборотами, поэтому краска все-таки подгорает...; - во-вторых, стружка "заворачивается" с тыльной стороны и ее нужно как-то срезать... пытались бруском заточным снимать... В-общем куча времени уходит, а результат плачевный, который при последующей подкраске торца становится удручающим... В итоге закончилось все тем, что хлопцы купили себе электроножницы (см. фото 4). После этого дело пошло веселее... Отмечаем сколько нужно отрезать. Берем запас 1см и отрезаем в этом месте болгаркой, потом аккуратно по проведенной линии филигранно режем электроножницами. Процесс - на фото 5... "И опыт, сын ошибок трудных..."...был благоприобретен...

Дык и я о том же... У вас есть в проекте конструктивная часть? Со спецификацией всех материалов, номенклатурой и количеством??? В полном проекте все это должно быть, а у вас наверное только архитектурная часть, которая только и нужня для "утверждения"???

Значится маркетинговый трюк... на оборудование пацаны потратились, а никто не ведется на их трубу, вот и сочиняют... Итого, принимаем за базу технологию РЕХ-А (т.е. рехау?). Вопрос по радиусам изгиба был неспроста... Хочу обойтись как можно меньшим количеством фитингов, поскольку именно они судя по всему в первую очередь являются "слабым местом", особенно если к ним нет доступа (залиты в полу). Правда, слышал, что рехау на опрессовку пластиком 50 лет гарантии дает, но... При обустройстве перекрытий сделали "шахту" от подвала (где котельная) до воторого этажа. При заливке монолитный участков закладывали куски пенопласта. На фото 1 перекрытие 1-го этажа - дальние куски пенопласта, на фото 2 - перекрытие 2-го этажа (ближние куски пенопласта). Размер "шахты" примерно 900х150мм. Высота "пирога" пола будет примерно 120мм. Трубы хочу провести по полу (прямо по панелям перекрытия). Шахты эти в результате "реконструкции" оказались на месте порогов дверных. Вопрос - можно ли провести в этих местах трубы, просто "изогнув" их, т.е. не насаживая уголков под 90 градусов (коих потребуется немеряно)?