Igor_M

Ну фундамент не под газобетон делается, а под все строение целиком. И все стенового материала тут не является определяющим. Нужно знать - какие у вас грунты, каков уровень грунтовых вод, рельеф и все такое... Хорошо бы вам поговорить с конструктором...

Про скопление влаги ПРОСИЛ же не развивать тему. Могу сейчас пару страниц накатать и уйдем в такие дебри... закрываем это "ответвление":) Ни разу не думал над тем, что два слоя между собой НЕ склеивают. Я цоколь оклеивать собираюсь эппс в два слоя - 30мм и 50мм. Так вот, второй слой собираюсь приклеивать, ну и "дюбелить" насквозь оба слоя 120-ми дюбелями. Специально этот вопрос не изучал и предполагал что это само собой разумеется - склеивание обоих слоев... Что-то сильно мне сомнительно по поводу 80 градусов... Неужто сотни (тысячи..) домов оклееные ППС и поштукатуренные подвергаются такому риску? У нас же это самый массовый вариант фасадов... А польские проекты все по 15-20 см ППС и никакой минваты сверху... Разве что покрасить стены в черный-пречерный цвет и поставить линзы для фокусировки...:D Мне кажется, что это уже ПЕРЕ ПЕРЕ.... От неудачно разведенного поблизости костра тоже не будет беды, если ППС будет уже оштукатурен, разве что прямо под стенами развести...

Если вы про это фото: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=96553&d=1299175702 то там как-то "пятерка" боком нарисована... уж больно на "0" смахивает... А есть Паспорт качества на эту партию? Если бы вы попросили, то вам ОБЯЗАНЫ были бы дать... И меня смущает то, что просто фломастером нарисовали на упаковке... Некоторые производители вкладывают в каждую паллету сертификат с обозначением номера партии, даты выпуска, плотности, прочности, и даже морозостойкости... при этом "листик" содержит логотип предприятия, название, адрес, а также штамп ОТК... Я больше склонен верить таким документам, а не "написаному на заборе"...

И можно узнать - что какая колонка обозначает? И почему-то правая крайняя колонка скромно мелким шрифтом и нежирным как вторая... Что там за данные?

Очень неплохой вариант. Учитывая, что стены из полнотелого кирпича... В самом деле - основная опасность возгорания - это изнутри... нуружу огонь прорывается через окна, а тут ему - барьерчик из минваты. Ширину наверное 15-20см сделать (сверху может побольше или сплошной пояс отсечной). Я еапример себе планирую именно минватой (базальтовой конечно) сделать такие "рамки" вокруг окон, к тому же выступающие рельефно по отношению к стене... Убиваем двух зайцев - и пожаробезопасность и декор... ЗЫ По поводу первичной идеи - кирпич/ппс/минвата. Я, конечно, не специалист, но могу предположить, что в минвате может скапливаться избыточная влага (на границе вата-ппс) и возможно будет промерзать и таким образом разрушать эту самую вату... Сразу скажу - это просто мысли вслух и прошу не разводить по этому вопросу диспут...

По поводу отделки пенопластом гриня вам все правильно написал... НЕ нужно покупать газобетон плотностью 600, НУЖНО покупать газобетон плотностью 400... Некоторые производители делают газобетон плотность D400 и прочностью М28-30, что ВПОЛНЕ достаточно для трехэтажного строительства. Стенку 200мм делать НЕ НУЖНО, потому что ее придется утеплять. Стенку 300мм утеплять НЕ нужно (писал выше). По поводу впитывания влаги пено- и газобетонами. Чем больше ПЛОТНОСТЬ материала, тем больше он впитывает влаги. Поэтому при той же плотности оба материала впитывают практически одинаково. Нюансы типа открытых и закрытых воздушных пор не буду описывать... Кухонные шкафчики у меня сейчас дома висят на гипсокартоне... Что до газобетона, то нужно просто применять соответствующие дюбеля... Что до пенополистиролбетона, то пенопласт не есть очень хорошо, я бы себе такое ни в жисть не взял... разве что для сарая для инструмента и то вентиляцию продумал бы специальную... Еще раз внимательно посмотрите ВАШ ВОПРОС в начале: "Народ нужна помощь, собираюсь строить пристройку 55м2, из пенобетона, хочу сделать стены толщиной 200мм, а с наружи утиплить пенопластом 50мм, какую плотность нужно брать пенобетона, и небудет ли холодно зимой, г.Луганск" Теперь внимательно читайте пост №24. Я написал, что такой вариант как вы хотите, будет стоить 250 грн/м2. И предложил вам альтернативу стоимостью 180 грн/м2, при этом НЕ БУДЕТ ХОЛОДНО ЗИМОЙ.... Если у вас еще остались вопросы, то это уже не ко мне...

Это потому что при столбчатом виде фундамента основная нагрузка приходится на основание столобов (подошву), которая гораздо ниже находится в земле... Я в столбчатой части заливал промежутки между столбами даже под небольшим уклоном (до 5см на 3м) - просто технологически так опалубка была построена (подробности в ветке у меня описаны)... Столбы заглублены в землю на 1,2м (ниже глубины промерзания)... НО если есть возможность, то делайте горизонтальные участки.

Ну что вы зациклились на ПЕНОбетоне? Сейчас уже из него практически никто не строит, нужно брать АВТОКЛАВНЫЙ газобетон и класть его на КЛЕЙ, а не на раствор. Теперь по поводу денеХ. Если подсчитать газобетон 200мм + ПЕНОПЛАСТ 50мм (хотя пенопласт на газобетон категорически не рекомендую), а потом по пенопласту штукатурка (не оставите ж вы пенопласт без отделки - он РАССЫПЕТСЯ за год), то это будет ДОРОЖЕ, чем построить из газобетона толщиной 300мм. Давайте считать. Пусть газобетон стоит 600 грн/куб (допустим). ВАРИАНТ 1. 1 м2 стены толщиной 20см будет стоить 120 грн (600/5) НО... если берем 20см и потом 5см пенопласта (плотности 25 кг/м3), потом специальный клей дюбеля, потом опять клей, сетка, опять клей, штукатурка, то получится примерно 250 грн за м2 (стоимость утепления с монтажем и штукатуркой из недорогих материалов примем 130 грн/м2). ВАРИАНТ 2. 1м2 стены толщиной 30см будет стоить 180 грн (600/3,3333...). И можете не штукатурить вообще... захотите - через три-четыре года поштукатурите... это обойдется примерно 70-75грн/м2... Таким образом, при варианте 2 обязательные затраты в ПОЛТОРА раза меньше, 180 грн против 250 грн за 1м2 готовой стены... Итак, если "денег у меня не мнаговато, а стоить надобно", то стройте из ГАЗОбетона толщиной 30см. Только газобетон берите плотности D400. При такой стене у вас будет сопротивление теплопередаче на уровне 3 - 3,3 °С·м. кв./ Вт, при нормативе для 1-й температурной зоны Украины (куда и Луганск входит) 2,8...

Правильнее - вариант №1. Я так думаю и себе делал именно так. Если будет желание - почитайте вот отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=78... ... и сколько хватит сил... Там вы увидите разные варианты - и полноценный ленточный фундамент и столбчатый, но в любом случае промежуточные участки горизонтальные (хотя для столбчатой части это не имеет решающего значения). УДАЧИ!!!

Дело в том, что газобетон идет с завода с отпускной влажностью блоков порядка 20%. Летом при жаре блоки высыхают, оенью-весной набирают влажность. Должно пройти несколько циклов, пока материал не наберет РАВНОВЕСНУЮ влажность. Производители пишут, что для этого нужно 2-3 года... причем в условиях вашего местного климата... Потому как в Одессе равновесная влажность может установиться на отметке одной, а в Киеве - на другой... в Донецке - на третьей... Вот тогда-то и можно штукатурить. Если сразу же после кладки оштукатурить, то это может быть чревато растрескиванием или отслоением штукатурки. Всякие пропитки и грунтовки могут "оттянуть" этот злосчастный момент на некоторое время... Сам собираюсь в этом году оштукатурить внутри (ближе к осени или летом если не будет 30-градусной жары) - после установки окон внутри перепады будут меньше чем снаружи... Открытые снаружи стены будут продолжать работать над достижением оптимальной влажности... вот тогда-то мы их и "прикроем"... Вот такой вот план...

Зазор, а в нем - утеплитель (НЕ конструктивный элемент). Так вот я про 120мм с точки зрения конструктива и писал - не многовато ли для соединения гибкими связями? Впрочем про это писано уже не мало - и здесь в том числе. И построено достаточно и именно колодцевой кладкой... Но решать вам - если конструктор подтвердит расчетом жизнеспособность такого "пирога", то он и отвечать будет ежели чего... УДАЧИ!!!

Длина линии хода 4760... Вот дальше с расчетами не того малость... Прямолинейные участки получаются 1500+2600= 4100 (а не 4400) Плюс криволинейная часть на площадке 706,5мм. Итого вся линия хода 4100+706,5=4806,5ммм Таким образом "лишними" оказываются всего 46,5мм. И наверное нужно все-таки сдвинуть начало на 1 ступеньку, чтоб в проем "поместиться"... примерно так я думаю...

Честно не могу понять - почему народ ведется на эти "паз-гребень"? Сдается с ровными меньше гемора - опять же торцы и углы... Типа носить удобнее? Ну не вам же самим носить?

Вот тут диспут - otvet.mail.ru/question/22783192/... А вот и более-менее квалифицированный комментарий (цитата): "ПЕЧЬ 1. что. Приготовлять пищу сухим нагреванием на жару, в печи. П. пироги. П. в духовке. 2. что. Приготовлять для еды, сильно нагревая, прокаливая. П. картофель. П. яйца. ЖАРИТЬ 1. кого (что). Приготовлять (пищу), держать на сильном жару без воды, в масле, жире. Ж. котлеты. 2. что. Подвергать действию сильного жара, прокаливать (зёрна, семена). Ж. семечки. Ж. кофе. Здесь, возможно второе значение слова "печь", т.е., приготовлять ДЛЯ еды" У меня прабабушка пекла, бабушка пекла, мать пекла... ... ну а теперь я пеку... Вот кстати 95 рецептов блинов - www.gotovim.ru/recepts/bake/pancake/... пеките, жарьте, варите... КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! :beer:

Я рисовать не мастак... (надо бы какой-то пакет изучить, да все ак-то времени...) вы в чем рисуете? Расскажу на словах. Разность уровней у вас 3150 (в миллиметрах). Начнем делит-умножать... Если допустим 3150 : 18 = 175мм (это будет высота подступенка) По таблице находим соответствующую ширину проступи - 280мм. Всего получается у нас 18 подъемов, значит - 17 пролетов (последний совпадает с полом 2-го этажа). Тогда длина линии хода получается 17 х 280 = 4760... Лестницу делаем шириной 900мм. Тогда у нас получается: - по нижней стороне ДО площадки 2400-900=1500; - по правой стороне ОТ площадки до верха 3500-900=2600. Итого прямолинейная часть составляет 4400. Где найти недостающие 360мм линии хода? Если вместо прямой площадки сделать забежные ступени, то по дуге по средней линии (с радиусом 450мм) мы получаем дополнительно 706,5мм линии хода! 490*2*3,1415... / 4 = 706,5 (берем четверть длины окружности)... Таким образом у нас получаются даже "лишние" 346мм, т.е. мы можем подвинуть лесницу или внизу вперед или вверху назад (или и там и там). Забежные ступени распределяем равномерно хотя бы на 5 ступенек... Примерно накалякал... Можно взять соотношение 185/260мм, но такая лестница будет менее удобной. Что касается входа в с/у, то его можно развернуть (набросал синим)... УДАЧИ!

Оптимальным считается соотношение 170х290мм... Практически во всех пособиях такое соотношение задается... В подвал у меня получилось 175х280, а вот на второй этаж - ОНО...

И даже гораздо раньше... А дома из газобетона уже почти сто лет строят...

Это ширина в "чистоте" - от перил до перил или от перил до стенки. Теперь о форме... Если вы говорите, что будет П-образная, то все-таки у вас есть какой-то план и предварительная раскладка лестницы... Выкладывайте (не первый прошу) и будем посмотреть...

Если вы планируете делать зазор 120мм, то обязательно нужно делать кирпичную перевязку хотя бы через 2м... По идее, должна получиться колодцевая кладка. На дюбеля при возможности все-таки посадите, потому как со временем все равно вата даст усадку. Еще лучше - приклеить (к внутренней стенке)...

По поводу штукатурки БЕЗ пенопласта (поскольку для газобетона 400мм НЕ нужно утепление), то тут ВЕРХНИЙ предел будет порядка 100 грн/м2. Ну пусть это будет даже 150... По поводу облицовки кирпичом. Евротон не лучший вариант, лучше - клинкер, а это минимум 4 грн/шт. Кладка ЛИЦЕВАЯ - не менее 3 грн/шт. Песок, цемент, сетка кладочная, БАЗАЛЬТОВЫЕ стержни для перевязки (лучше бы из нержавейки), пластификатор (обязательно) - минимум 50 грн/м2. Промежуточные результаты 1) Штукатурка газобетона - 150 грн/м2 2) Облицовка кирпичем - 435 грн/м2... т.е. почти в три раза дороже... Дополнительные факторы при облицовке: - нужно продумывать перемычки над окнами, дверями - в местах проемов нужно "обънединять" обе стены - фундамент нужно закладывать шире на 10-15см, т.е. материала на фундамент пойдет на 25% больше - опять же общий вес дома увеличивается - пересчет фундамента... - ну высолы и другие неприятности (в виде обмерзания и отваливания не учитываем...) Положительный момент в оштукатуривании это то, что сделать это можно (и даже нужно) через год-два, таким образом распределяем средства (которых всегда не хватает) во времени... Изложил те аргументы, которыми руководствовался при выборе "пирога" стены для своего дома... т.е. построил коробку из газобетона толщиной 400мм в 2009 году... штукатурить снаружи буду в 2012 (к Евро :D).

Судя по последнему фото, притулили сетку и потом уже клеем прошлись? А нужно было затянуть один слой клеем, потом "утопить" в него сетку, а потом еще раз клеем... правильно я понимаю "неправильность" техпроцессов?

Если еще не заливали армопояс под плиты перекрытия, то можно было бы замонолитить балку, которая была бы продолжением правой стенки и "упиралась" бы в эркер. На эту балку можно положить ДВЕ плиты 1м шириной, а оставшийся участок - замонолитить... Выступающую на потолке балку можно было бы обыграть - зашить гипсокартоном весь эркер (такой себе опуск потолка вниз) и там вмонтировать точечные светильники... Это бы позволитло "выделить" эркер из общего постранства и главное - решить вопрос с перекрытием... НО... нужен конструктивный расчет... и думаю, что должно получиться!

Всех с наступившей праздничной неделей! Следуя давней семейной традиции, печем блины в первый и последний день. У меня в квартире кухня и гостиная по разные стороны входного холла, между ними - 7 метров по прямой. Ни в кухне, ни в гостиной дверей нет - открытые арки. Плита электрическая, вытяжка Fagor, которая была включена на предпоследнюю "скорость". За час приготовления блинов вся квартира наполнилась не только запахом, но и "дымком"...:bad: Да и шум вытяжки тоже я вам скажу... По состоянию на сегодня главным (если не единственным) преимуществом "объединенного пространства" считаю то, что есть возможность при желании его "поделить" перегородками (если заложить такую возможность в проекте)... А вот главным недостатком перегородок - то, что их нужно будет сносить, а это недешево и сильно геморно...

Строительство БЕЗ проекта всегда минус... Чем больше вы себе без проекта придумаете плюсов, тем большим минусом они потом "вылезут". Мой совет - заведите хорошую тетрадь формата А4 в клеточку и все туда зарисовывайте... пишите даты... что-то передумали - опять нарисовали... Потом по крайней мере вы будете знать что у вас где... Я уже молчу про коммуникации - когда построите без проекта коробку, то поймете, что многого не учли... Про инсоляцию и вентиляцию я вообще не говорю...

Как раз строят потому, что не хотят утеплять... А укреплять современный газобетон не очень-то и нужно...