Igor_M

Надежда, а как же заборчик строили? Неужто не делали топосьемку? Кстати, как заборчик ваш поживает? Я вот уже столбы повыставлял с фундаментом - теперь опять ломаю голову - чем зашивать (профилем или деревом)? И какие идеи насчет ландшафтного дизайна - что где сажать, где дорожки, где бвссейн, где вертолетная площадка... ну и огород? У меня ж тоже перепад, интересно было бы "подглядеть" у вас...

Побывал сегодня на выставке... Резюме - с каждым годом все хуже и хуже... Видел пару производителей деревянных окон с алюминиевыми вставками. Цена - примерно 300 ЕВРОв на 1м2 такого окошка... Буду искать хорошие металлопластиковые - что-то на форуме тем много по окнам, а информации - не дюже. Со стеклопакетом вроде определился - двухкамерный с і-стеклом... Может кто подкинет идеи - с торону какого профиля смотреть?

А вот это отверстие внизу справа - это для подачи воздуха в топку? И еще вопрос - не задумывались о ревизии для дымохода? А вдруг чистить придется, тогда что - разбирать камин?

Т.е. я так понял, деревья посадили в прошлом году... Как они себя сейчас чувствуют? И 150 грн это за дерево? С выкапыванием ям? Как для канд.наук что-то слабо верится... Ну и про борьбу с сорняками расскажете, надеюсь...

Вроде как без серьезных огрехов, потому и не пишут... И вы ж сами сказали - про раствор/клей не писать, про то не советовать, про это не говорить... Оно конечно, если вы пенопластом оклеиваете кругом, то можно и на раствор, а можно было и пеноблок и кирпич положить... и даже лучше было бы... Только сдается мне, что пенопласта маловатый слой - сколько у вас см? По поводу выгребной ямы - дно однозначно бетонировать. Не могу дать ссылку на нормативный документ, но в журнале "Приватный дом" написали, что нужно "в соответствии с законодательством"...

Проводку+слаботочку думаю все-таки ДО штукатурки... А вот с окнами полный кавардак - начитался и наслушался разного, вот и не знаю теперь из какого материала делать... Вычитал, что у металлопластиковых профилей большой коэффициент расширения (до 5мм на метр погонный)... Вот один форумчанин писал, что у него дверь металлопластиковая выходит на солнечную сторону... так если летом до 11 часов ее не открыть, то потом через окна лезть нужно...:D Завтра поеду на выставку - пощупаю и подумаю еще...

Вот вопрос актуализировлся и решил завести темку (вначале вписал в похожую, но потом понял что там - опрос и перенес сюда...). По состоянию на сегодня есть "полуфабрикат" забора - фундамент+столбы. Выведены закладные для поперечин, а также для калиток/ворот (на фото 5 видно). Поперечины очевидно из трубы 40х25 (40х20 не хватит?) А вот из чего делать заполнение? Высота 1,7м, между столбами - 2,75м... Была мысль из металлопрофиля, но сомнения остались... Примерный расчет таков. Для одного пролета (площадь его округлим до 5м2) 1. Металлопрофиль Профнастил Ruukki T 20 (0,50 мм) PU, покрытие пурал - 95 грн/м2 (насколько "свежие" цены не знаю, взял здесь - diy-krovlya.com.ua/product/2509/) ВСЕГО металлопрофиль на один пролет - 475 грн. 2. Дерево Доска строганная 20х100мм - 1500 грн/м3. Крепим с обеих сторон с интервалом в 30мм (вразбежку). Всего 42 доски. Площадь Sнар = 1,7 х 0,1 х 42 = 7,14м2 или 0,1428 м3 Итого доски на один пролет - 215 грн. Обработка (пропитка/покраска) пусть даже Пинотексом. На 1м2 Base + Classic идет 16 грн. Полная площадь всех поверхностей досок Sпов = (0,1+0,02)х2х1,7х42=17м2. Итого Пинотекса 275 грн на пролет. ВСЕГО дерево обработанное Пинотексом на один пролет - 490 грн. НО... дерево можно обработать и "шведской (финской) краской" (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=476652&postcount=13), то будет КРЕПКО дешевле... Если кто-то подскажет по стоимости работ, то буду весьма признателен... Тогда можно будет уже окончательно все сравнить и определиться... СПАСИБО!

Доска будет сильно дешевле, это точно... Только вот на ступени не подойдет - покрутит и потрескает ее... Если вы обратили внимание, то в Эпицентре ступеньки клееные из нескольких слоев - это как раз, шоб не крутило и не вело. Я вот тоже свои лестницы думаю деревом обшивать, но буду ездить по спецконторам, которые готовят именно клееные детали... Но пока действительно об этом рано... ближе к осени будет актуально...

Классика бессмертна! И продолжение диалога тоже актуально и сейчас... " - Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", - теряли в весе. - Гм... - С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. - Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. - Вот черт..." Озвучено здесь - (ссылка устарела) Остается надеяться...

сначала нужно сделать эскизный проект дома... с учетом сторон света и пятна застройки на участке Потом по результатам геологии и топографии нужно "посадить" дом на участке, т.е. "привязать" на местности... ... ну и понятно, что корректировки сделать в проекте... и конструктивный расчет уже тогда начинать... У меня изначально эскизный проект был БЕЗ подвала. После его одобрения на следующий же день выехали с архитектором на место, изучили геологию и топосьемку и получился с подвалом... отакэ...

Или есть только два варианта - мнение Korni и ошибочное? Краткость она, конечно сестра таланта, но можно было бы и поразмашистее... Например как в КВН кажись было (или Камеди-клаб): "Папа, можно я сегодня пойду с Федей на последний сеанс в кино и почему НЕТ?"

тоесть Д500 ЮДК будет нормально для такого домика ??? Берите газобетон плотностью D400 (четыреста), НО прочностью В2!!! Сейчас такой многие выпускают (бровары, каховка)... ЮДК слышал много негативных отзывов. У самого - каховский и очень неплохое качество... Если возьмете такой газобетон, то минвата НЕ нужна. "Пирог" стены: 1) Газобетон Д400 толщиной 360 (или 375мм) 2) Воздушная прослойка 30 мм 3) Облицовочный кирпич 120мм ------------------------------------ ИТОГО 510 мм - "кирпичный размер" - мечта любого архитектора. И еще один немаловажный фактор - при таком "пироге" фундамент будет шириной 500мм - как раз стандартные блоки можете использовать... УДАЧИ!!!

С этим понятно - спасибо... Вот и Korni пишет: "Водяные после штукатурки". По ТП такой вопрос (я так думаю). Перед заливкой нужно ведь всю систему протестировать? Т.е. к этому времени должна быть готова скважина, а также установлен котел... Почему про котел думаю? Вот начитался, что трубы ТП имеют свойство "удлиняться" при подаче в них "теплой" воды (температура носителя ведь доходит до 50-55 градусов... или нет?). При этом вроде как "удлинение" существенное - до 10 (15) мм на метр... "Объемным" расширением можно пренебречь, поскольку оно компенсируется частично толщиной стенок труб... И вот до чего я "додумался" (чисто по дилетантски рассуждаю - на уровне физики 8-го класса). Что если перед заливкой стяжки ТП закачать в трубы воду с температурой в 35 градусов? Тогда разность температур носителя не будет превышать 15-20 градусов в обе стороны (разброс диапазона от 15-20 до 50-55 градусов)... Есть ли в приведенных умозаключениях логика? И есть ли смысл нагревать носитель перед заливкой до 35-40 градусов? Если таки ДА, то получается, что котел уже должен стоять... ну и газ тоже должен быть подведен, наверное...

Вот блин, точно - новоселье забыл!!!:D Вот вы ведь специализируетесь на штукатурке, правильно? Можете пояснить на нормальном языке "для чайников" - почему сначала штукатурка, а потом - отопление, водоснабжение и стяжка?

Как что делать? То и делать - геологоразведку... В принципе, можно походить по соседям и спросить - может кто делал? И попросить у них документацию (я штук 5 копий раздал соседям кто спрашивал)... НО есть одно "НО"... Даже в 50 метрах срезы грунтов могут отличаться... Опять же если дом будете с подвалом делать и плитный фундамент (как у меня), то "разведку" можно и не делать... В противном случае лучше все-таки "пере...", чем "недо"... И меня смущает ваш "геолог"... Если он только про воду говорит, то поищите другого геолога, потому как помимо уровня залегания грунтовых вод (УГВ), большое значение имеет несущая способность грунтов а также рельеф... ну а для архитектора еще важно стороны света (ориентация участка)...

Издревле стоят перед нами ДВА вопроса - "Кто виноват?" и "Что делать?". Не знаю, как у вас, но у нас во всем, что происходило до сих пор, виноват ислючительно Я. Что интересно, тут тут наши мнения с моей любимой половинкой полностью совпадают... Конечно, можно спихнуть на "недолугих" прорабов, на криворуких рабочих, на "не ту" контору и т.п. .... но сам же их и нанимал, так что... Ну да ладно, надо двигаться дальше... и тут подстерегает второй вопрос... Пока шло капитальное строительство, то все было как-то более-менее понятно - что за чем идет и как делать, но вот теперь... Итак, есть такой "план": 0. ЗАБОР, ВОРОТА, КАЛИТКА… 1. Планировка (перепланировка) помещений, закладка оконных проемов 2. Окна, двери (наружные) 3. Скважина 4. Канализация (септик, выгребная яма) 5. Подвод электричества в дом 6. Подвод газа в дом 7. Разводка электричества и слаботочки 8. Разводка отопления, водоснабжения, канализации 9. Проверка систем отопления-водоснабжения-канализации 10. Заливка полов (тепло-шумоизоляция…) 11. Штукатурка помещений (внутренняя) 12. Завоз грунта, планировка участка (зонирование, террасирование и т.п…) 13. Облицовка цоколя, отмостка, заливка пола террасы… 14. Облицовочные работы внутренние (с/у, котельная) 15. Укладка покрытия полов (плитка, ламинат и прочая…) 16. Выравнивание потолков (гипсокартон?) 17. Покраска стен, потолков… 18. Установка светильников, розеток, выключателей, датчиков, камер и проч… 19. Установка сантехнического оборудования 20. Установка внутренних дверей 21. Отделка лестницы 22. Отделка террасы ................... ЧТО ЕЩЕ??? Плиз прошу подсказать - правильно ли расставлена последовательность выполнения работ, что можно "запараллелить" для ускорения процесса? Программа максимум - встретить новый год у камина (кстати, его написать забыл...) Жду рекомендаций и заранее ВСЕМ СПАСИБО!

Поздравляю с решительным шагом! Теперь жизнь наполнится новыми красками, это я вам гарантирую... По поводу переоформления, то тут вам на мой взгляд правильно советовали - постарайтесь по максимуму сделать все сами... Если найдете везде "правильных" людей, то обойдется все гораздо дешевле... Правда, времени уйдет много, но зато вы лично будете все контролировать... Еще один нюанс - если "по закону", то строиться вы сможете начать только когда будет оформлен строительный паспорт, а его без Акта никак не получить...

Всем спасибо за советы! Понимаю, что наверняка наступлю на горло "архитектурной песне", но скорее всего таки буду закладывать все в один уровень. По кухне и санузлу Надежда в точности подметила: главное - функциональность... Что касаемо лестницы, то тут еще подвязано с тем, что вдоль стены нужно будет плинтус пустить (где-то 10см), и если ничего не закладывать, то плинтус в зоне окна не к чему притулить... Принимаю как рабочий вариант и буду с архитектором обсуждать детали расстановка оборудования на кухне и в санузле, а также отделка лестницы... Еще раз спасибо всем за поддержку!!!:beer: PS По поводу "поднятия" верха окна, то тут боюсь ничего не выйдет - там у меня "хитросделанная" перемычка трехслойная... Разве что разобрать до армопояса и выложить потом арочную перемычку... вот только "дуга" может "выпадать" из экстерьера... подумаем еще...

Если все подумали, что я пошутил или нес какой-то полный бред насчет закладывания окон, то это совсем не так... Я в самом деле планирую окна уменьшить. Для того, чтобы было понятнее, выкладываю две картинки. Первая - это то, что запланировано изначально было... Вторая - то, что предполагается получить в итоге... Обоснование в предыдущем посте... И что ведь интересно - такой вариант (с высоким низом окон) обсуждался даже на начальном этапе проектирования... Какие минусы такого решения можете назвать? Кроме того, что это "неэстетично"... поскольку фасад боковой и виден будет только от соседа слева...

Снизу-сбоку это выглядит вот таким образом (см. фото). Фото 1 - общий вид на спуск-подъем из холла... Фото 2 - нижняя часть начала лестницы (поворотный участок) Фото3 - вид из-за колонны... Накладки думаю из массива дерева толщиной 40мм, подступенки или покрашу или заклею ламинатом (очередной бред?????) (хотя архитектор все время мне говорит о мраморе....) Вот по поводу ступеньки переходящей в подоконник (если речь идет об окне, которое на фото4), то есть мысль заложить этот проем еще 20см снизу и 10см - слева. Получится 1 м х 1,2м. То же самое (поднять низ окна на 60см) планирую сделать и с остальными окнами данного фасада, а это окна в с/у и на кухне. Этот фасад виден на предварительном варианте дизайн-модели (фото 5). Эта сторона повернута к соседу слева. И окна тогда ВСЕ ТРИ будут начинаться от горизонтальной "разделительной линии"... Супруга всегда была против окон в санузлах, а так мы его уменьшим и внизу под окном можно будет прикрепить полотенцесушитель (заодно зимой будет как радиатор работать...) На кухне "поднятие" подоконника позволит организовать в этом месте полноценную рабочую зону... и высота задней панели будет как раз 60см по всей длине стены (не будет прерываться на окне)... Что кому кажется неправильным и почему???

Выкдадываю полученный в итоге результат после снятия опалубки. У нас с архитектором диспут был - когда опалубку снимать? В принципе можно было через 2-3 дня это сделать и я предлагал такой вариант по двум причинам: 1) через 3 дня после окончания заливки обещали сильные морозы и продолжительные; 2) длительное нахождение бетона в "опалубке" могло привести к "прикипанию" к самой опалубке, особенно переживал за ДВП, которое было набито по дну... кстати, опять подумал, что если бы черновую опалубку оббивали бы оцинкованным железом, то проблемы "прикипания" точно не было бы... Аргументы архитектора: 1) бетон-то "схватился" (мы ж добавляли "ускорители"), но неравномерно и в самом низу наверняка еще много влаги... снимем опалубку - ударят морозы - порвет на куски 2) торопится не надо... пройдут холода и снимем спокойно... В итоге победиле точка зрения архитектора, учитывая аргументацию. Снимали опалубку почти через две недели. Вопрос с аккуратным снятием ДВП решился просто - после того, как разобрали все доски, ДВП снизу прогрели строительным феном и оно отстало как "по маслу" - на бетоне не осталось ни следа бумаги... хорошая идея - рекомендую! Пару раз прошелся вверх-вниз и ловил себя на мысли, что очень правильно сделаны поворотные площадки - не квадратные, а с "заходом" на пол-ступеньки. На площадке как раз помещается ровно два шага и потом в том же темпе продолжаешь подъем или спуск (т.е. шаг НЕ сбивается). И еще раз убедился, что правильно теоретики пишут о том, что в прямолинейном марше количество ступеней должно быть нечетным - у меня два прямолинейный участка, в одном три ступени, в другом - семь... да и "забежной" фрагмент вначале смотрится посимпатишнее, чем ежели там была бы прямая поворотная площадка (и слава Богу, что она там не "помещалась" по размеру...)

Все чудесно! Только вот просвет должен быть не меньше 2 метров... Я бы все-таки на одну ступеньку "вперед" подвинул бы (если конечно вверху место есть). В крайнем случае вырез в потолке сделайте Г-образный (мне пришлось именно так "подрубить" немного... Хотя если там панель перекрытия лежит, то рубать нельзя... Тогда "сдвигайте"... начало лестницы на одну ступеньку. И все будет ОК.

Не совсем так. Я имел ввиду, чтоб забежных (т.е. "непрямых") ступеней вы сделали как минимум 5. А то некоторые ограничиваются всего тремя, а потом говорят, что лестница с забежными опасная... Вот здесь у меня пару чертежей по последней лестнице выложено www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=837367&postcount=1797 Внизу - пару фоток. Первая - чертеж, вторая и третья - почти готовая лестница (больше - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=907852&postcount=1896). У вас лестница - это моя первая часть (до прямоугольной площадки...) Теперь пару слов о разметке. Проводите по центру "линию хода" (на поворотной площадке - радиусом). На поворотной площадке располагаете ступеньку симметрично (по центру). Ширина 280 должна быть по линии хода !!! (по хорде)... ну и дальше по те же 280 откладываете... Как видно на моем чертеже, забежными являются ступени с третьей по седьмую, т.е. именно ПЯТЬ ступеней. Схема разбивки - самая примитивная (удаленная лучевая)... УДАЧИ!

Относится ли КОТЕЛ к "газовим приладам"? Т.е. можно ли устанавливать котлы в подвалах (цокольных помещениях), если они соответствуют требованиям пп. 6.38, 6.39, 6.40? И в России есть вроде требование по отдельному входу с улицы в котельные, а у нас такого НЕТ?

Выложу лестницу на 2-й этаж почти готовую... Бетонировали за один день, выжидали более-менее погоду. Взял у знакомых бочку 200-литровую (в багажник вошла целиком и даже сиденья не пришлось раскладывать...), накачали туда воды от соседа, и грели на костерчике на улице. В доме УФОшку поставили напротив кучек песка и щебня, положили рядом мешки с цементом. Купил "ускоритель" Сика Антифриз (что интересно, в Лерое он оказался дороже на 10грн, чем в Анжио в Белогородке). Пропорцию брали проверенную на предыдущих этапах и ... В итоге получилось такое вот (см. фото). В этот раз попытался сфотографировать "по ходу" - снизу вверх. Получилось наверное не очень информативно, но видна "динамика"...:D По словам строителей бетон получился "крепкий що капец". Уже на второй день ничем процарапать было невозможно... Пробежавшись пару раз вверх-вниз, а потом то же самое проделав по пути в подвал должен сказать, что РЕАЛЬНО ОЩУТИЛ разницу в удобстве. При казалось бы незначительном отличии по высоте ступеньки. ЦИФИРИ 1. В подвал 175х280. Формула удобства 280-175=105 2. На 2-й этаж 170х290. Формула удобства 290-170=120. А ведь и пишут же в учебниках, что самые удобные, это когда 120...