Igor_M

Вот есть такая картинка. Причем она есть на ВСЕХ сайтах фирм, торгующих ОСП. Тут вообще конек прибит наглухо... И у меня очень большие сомнения в том, что такая схема будет работать в "пироге" с утеплителем... На мой непросвещенный взгляд это годится только для холодных чердаков. А ведь об этом ничего не говорят... Вот, например, здесь: (ссылка устарела) и еще (ссылка устарела).... и т.д... И еще - доводилось ли кому-нибудь видеть как устанавливают эти самые Н-соединители? Есть ли в них смысл?

Спасибо, вся инфа пригодилась и очень даже... Короче, взял себе Хантер Браво 125. Тщательно смотрел и в сторону Марлея, но перевесило то, что у Браво ширина 125мм. У меня битумка и за счет контррейки и обрешетки и ОСП сама крыша выше стропил на 10см получается.... а я хочу все-таки мембрану "запустить" в жолоб. Поэтому "запасные" 25мм по ширине очень не повредят (чтоб вода мимо не скатывалась)... Вот такие соображения...

Это точно из БЕТОНА лестница? Выглядит как высеченная из цельной глыбы мрамора... Просто СУПЕР! У меня тоже в проекте швеллера прорисованы... все зигзагом свариваются с одной и с другой стороны, ну и между собой тоже... НО... архитектор сказал, что это он сделал КРАЙНИЙ вариант, т.е. на случай, если он не будет уверен в бригаде. А вообще он с отцом и братом раньше много строил и делали лестницы без швеллеров... Отец с братом взялись мне помочь (ну и подзаработать тоже) Вот я и выпытываю у всех - делал кто-то БЕЗ швеллеров?

Кстати, присмотрелся внимательно к фото. Я так понял, что контррейка - это доска 50х30, прибитая на ребро. Не будет тут эффекта "домино"? Прибита соткой? а потом к ней же доски... Понятно, что вентзазор при этом больше, аккурат 5см как везде пишут... Но я вот у Косо формулу нашел. Там величина зазора определяется длиной карнизного свеса, площадью вентилируемого ската и углом наклона крыши. Очень обоснованно все написано. И даже не зазор высчитывается, а площадь сечения зазора под карнизом (т.е. учитываются и ендовы и стропила и т.п.)... Так вот по расчетам для моего варианта получилось, что достаточно высоты контррейки в 2см (у меня - 3см). При этом если зазор больше расчетного, то тяга в подкровельном пространстве падает (что чревато накоплению избыточной влаги)... для того, чтобы привести "воздухооборот" в норму, нужно ставить дополнительные вентиляторы коньков... Мож чего не так написал, сорри, но я понял все именно так... (имхо)

Практически все бъют доску, и мои - не исключение. Прораб тоже говорил, что доску надо брать... Но весь пиломатериал был уже закуплен и завезен в прошлом году. Бруски закуплены по проекту, который делал архитектор... Это сейчас у него два высших срока по архитектуре и строительству гражданских зданий, а до этого он дома строил и переделал не один десяток крыш. У меня с ним постоянные дискуссии по всем узлам и иногда мне (сильно начитанный такой ;) ) даже удается переубедить его (как, например, с лестницей - отдельная тема)... но тут он настоял на брусках. Много перечитал и пересмотрел и пересоветовался и посчитал вполне допустимым. Понятно, что доски будут более равномерно перераспределять нагрузку, но бруски достаточно густо - через 300мм... а вот "сведение" стыков делаем на дополнительном брусе, который прибивается рядом с "конечным". Я сильно хотел в местах стыков прибить 100х50, но это нужно было с такой точностью расчитывать... в-общем, задача не для строительной тематики.... после многих критических высказываний по поводу моих переживаний и заморочек стал относиться к вещам немного проще... Мембрану укладывали по ендове, скатные части заводили на 30-40см, перехлест не делали и к ендове не прибивали, чтобы был свободный сток конденсата или влаги (не дай Бог)... Для парней это было впервые, поскольку раньше они делали на ендове перехлест соседних скатов и прибивали контррейкой к ендове. В таком разе влага стекает и упирается в эту контррейку, которая в результате увлажняется и... Архитектор все им пояснил и они согласились, что так, как мы сделали - лучше, хотя мороки больше... По поводу косяков - архитектор ведет авторский надзор, каждое утро в 7 часов делает "развод": принимает сделанную работу и ставит задачу на день... если есть вопросы - обсуждает (именно обсуждает, а не командует). Я появляюсь набегами по выходным, если что не нравится - решаем на месте с архитектором и обсуждаем (именно обсуждаем) что и как делать дальше

Вот они, бойцы видимых фронтов строительных баталий... Все четверо - родные братья. Оббивка пленкой и подготовка обрешетки приближает нас к заветному часу... или времени Ч

Спасибо, а то я как придумаю что-нибудь, то так хочется чьей-то поддержки, а на работе и дома поговорить об этом не с кем... Наверное, форум для того и придуман? Мне так кажется... про ...ИЛАТА.. помню, когда говорю, но пишу всегда по-разному...

Обшиваем крышу ОСП - под битумку. Буду ставить кровельные вентиляторы KTV, т.е. коньки не проветриваемые (в смысле со сплошной щелбю поверху). Понятно, что на плоскостях набиваем ОСП с зазором 3-4мм (делимитационный). Понятно, что в ендовах тоже не вплотную... Непонятно - как на коньке? Вот есть такой уже конек (см. фото). ОСП набита с одной стороны, а с другой стороны ее "накрывает" фанера с другого ската. При этом накладывается ВСПЛОШНУЮ... (см. схемка) Сижу и думаю - вроде как всплошную нельзя... типа при расширении нижняя фанера будет "подпирать" верхнюю... Хотя на коньке возможно эти подвижки будут компенсироваться подкладочным ковром и ничего не порвет? Если все-таки нужен зазор, то как его сделать правильно? СПАСИБО!

Хух... пришлось прочитать чуть ли не половину своей ветки, пока нашел (кстати, столько интересного было...) Вот в этом посте контакты: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=324558&postcount=324 Еще где-то был мобильный менеджера, но сейчас не найду... Склад у них на Стройиндустрии...

Нет... но сам процесс... хочется понять - как это все сделать?

Вот вот-----пишут,а дома вокург..специально езжу и рассматриваю.....пока не видела,всё на одном уровне! Может кто сбросит фотку или ссылку,где можно наблюдать ,как это труба из козырька торчит.....буду очень благодарна! Прошу прощения у хозяина ветки что вмешиваюсь,простотоже пришло время накрывать трубы сверху козырьками.....нет смысла создавать идентичную тему! См. здесь (пост 7) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30705 и здесь (посты 9, 10, 13) - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32426

Вот блин.... Меня все супруга донимает - давай уже что-то посадим... Правда перед этим требует забор поставить. А я ей говорю - если сейчас поставим забор, то садить будет уже не за что.... так что пока "тянем" коробку... А ёлочек жалко...

Такие лучне не берите - шибко они нежные... Попробуйте найти БЕТОННЫЕ (это для больших участков ВЕЩЬ!). См. фото 1 и здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=311714&postcount=104 А для установки защитного слоя в железобетонных поясах или колоннах используйте "звездочки" - очень прочные! (фото 2 и 3-4).

Это показано как у НИХ... В идеале дерево должно быть выдержанным и сухим. И все равно учитываем, что если не будет принудительной вентиляции на мансарде, то будет избыток влаги и все равно покрутит... Набейте П-шки в промежутках между рейками, к ним - профиля (нижний край профиля на 1см ниже реек ваших опустите...) и на них гипсокартон потолочный (9,5мм) в два слоя с перехлестом. По поводу влагостойкого особо не заморачивайтесь - влага (пар) все равно пройдет, упрется в паробарьер (надеюсь, паробарьер уложен у вас), а назад выход ему будет заблокирован...

Чет не видно мауэрлата... У вас что - крыша не будет крепиться к стенам дома? При хорошем ветре и сдуть может нафик... И из чего стены?

Все обошлось при подписании документов.... ТОЛЬКО при подписании... Ща если Крышник придет, то он все напишет по этому поводу... И еще увидел фото и меня смутили узлы крепления на уголках... Я себе крепил более широкими и усиленными, т.е. с ребрами жесткости на самом угле сгиба... и крепил винтами по дереву (см. фото)... А так у вас получилась шарнирная подвеска, где все друг относительно друга перемещаться может с приличным люфтом...

Во-первых - где фото? А во-вторых (по каминному дымоходу), я бы не рисковал и делал отступ по нормам...

Товарищ Сталин так говорил: Если кто-то кого-то критикует, то нужно критикующего поставить на место критикуемого. Если в течение недели тот не даст радикального улучшения результата - расстрелять... Ведь не зря есть понятие КОНСТРУКТИВНОЙ критики, т.е. если критикуешь, то сразу давай предложения по улучшению, а без этого не критика получается, а ......................

Ось у цьому пості www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=323570&postcount=296 детально описана технологія... Коротко - з зовнішнього боку кріпимо до бетону на самозабивні дюбеля... Продовження історіі тут: пости 299, 303, 338, 340... Ось тут приспособи сфоткав - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=332739&postcount=379 А це вже після зняття опалубки - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=335766&postcount=414 видно залишки дюбелів в стіні після зняття опалубки... вірніше, МАЙЖЕ всі дюбеля залишились... див фото2

Не совсем так... В2 может отличаться от В2 как бы это не казалось странным... Потому что есть некий интервал по прочности, поэтому нужно требовать Паспорт качества на ПАРТИЮ, там же есть результаты лабораторных испытаний... параметр называется Прочность на сжатие, МПа... Я когда закупал, то еще не было Д400 В2... Вернее, были только спецпартии для Одесской области (типа для повышения сейсмостойкости). Привезли мне В1,5... Дали паспорт качества, где написано 2,32 МПа... это чуть выше среднего значения для В1,5 Если смотреть нормативный документ ДСТУ Б В.2.7-18-95, то там в Приложении Г написано, что В1,5 - это М25 - Прочность на сжатие (средняя) - 20,85 кгс/см2 или 2,1 Мпа... В2 - это М25 (тоже!) - Прочность на сжатие (средняя) - 28,94 кгс/см2 или 2,95 Мпа...

А почему вы решили, что нужен именно ПАЗ-ГРЕБЕНЬ? Если у вас длинные ровные участки, то тогда еще можно обосновать... Все углы, проемы и т.п. - придется гребень все равно обрезать. Еще паз-гребень хорош в качестве "заполнителя" при монолитно-каркасном многоэтажном строительстве... Да и "рекомендации" производителей по поводу того, что при паз-гребне не нужно клеить вертикальные стыки тоже имеют некоторые особенности. Например, если вы собираетесь ПОЛНОСТЬЮ утеплять дом снаружи, то тогда эти щели закроются. Если просто штукатурить (или облицовка кирпичом с зазором 4см), то все равно проклеивать их придется.... Я ОЧЕНЬ долго все анализировал и остановился на простом прямоугольном параллелепипеде. Обоснование описано кажись детально у меня в ветке...

Мне архитектор настойчиво советует сделать ЗИГЗАГОМ... Щас поеду еще поговорю с ним...

А есть фото готового результата? Получилось така, как задумали? И в стены кирпичные забивали арматуру (типя для сцепления)? У меня одна стена из газобетона - вообще предлагают заштробиться туда на 10см... Чет мне это не нравится...

Вот-вот... мне почти такая же нужна... А не поделитесь опытом - как ее делали? В смысле армирование какое? И делали ли штробы в кирпичных стенах или она в "свободном полете" находится?

Вот подсмотрел здесь такую опалубку - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=354265&postcount=36... Интересно, а как осп поперечние прикручены? Неужто в торец саморезами? и ФСЕ??? И что - при заливке бетона ничуть не выперло снизу, т.е. ступени НЕ прогнулись? И хоцца узнать про арматуру - закладывается она в такие конструкции, сколько как и какая по диаметру? Вот собрался лестницу начинать и не могу понять - как должно быть правильно? И исчо кто подскажет разницу (что лучше, что хуже) между двумя такими вариантами (см. ниже), т.е. когда снизу ровная поверхность (тип1) и когда повторяющая ступени (тип 2). Лестница планируется поворотная на 180 град с забежными посередине...