Igor_M

Плиз срочно нужна помощь зала... Привезли сегодня кирпич. При переговорах по телефону согласовали, что это будет кирпич М-100 Кировоградского завода №1. Я его присмотрел в Эпицентре на Вискозной (см. фото1) и потому решил его заказать... Когда привезли, то оказалось, что кирпич действительно Кировоградский и дырчатый, но с острыми углами... и завода №2. Но это ерунда. Главное, что кирпич этот по моему мнению (и строителей и прораба) просто никакой - легко ломается об колено, при падении с полуметра разлетается на 3-4 части... отколотые кусочки просто ломаются пальцами... на изломе кирпича видны воздушные раковины, вкрапления какие-то (известь не должна оставаться?)... сам он пористый какой-то... СМОТРИ ФОТО2. Бока и сам кирпич весь в микротрещинах, частенько есть сероватого цвета (непрожженный?)... да и по весу "слабоват"... В-общем, прошу высказаться по этому кирпичу - что дальше с этим делать? Яростное желание вернуть назад поставщику... Понятноге дело, что ни сертификата, ни паспорта качества, ни транспортной накладной мне не дали... тут смалодушничал... Да и все это прояснилось, когда кирпич уже был разгружен и деньги уплачены... ХЭЛП!!!

Не розподільчий, а поверхові якраз КОНСТРУКТИВНИЙ... вінець називається... і висота не менше 230-250мм... треба зробити конструктивний розрахунок бокових навантажень покрівлі...

Даремно ви "знаючих" у лапки взяли... зараз вам нарадять... Як на мене, то взагалі ніякого армопоясу не потрібно було робити... У мене був задум робити такий самий дім, як у вас, і проект був повністю готовий з усіма конструктивними прибамбасами - ніяких "проміжних" армопоясів там не було. Для чого взагалі "армопояс" потрібний. Пишу в лапках, тому що наспраді конструктивно він називається ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС (армопояс - це не конструктивний, а швидше розподільчий елемент), принаймні так говорять конструктори зі стажем, з якими я спілкувався. Отже, з/б пояс служить для створення диску жосткості, що пов'язує в єдине ціле все те, що розташовується між двома дисками для запобіганню взаємних посувань елементів всередині цих дисків. До прикладу - стрічковий фундамент з ФБСок: знизу ллємо монолітну стрічку (нижній диск), на яку укладаємо блоки, а потім поверху заливаємо з/б пояс (верхній диск). Таким чином фундамент стає єдиним цілим... рекомендована висота верхнього "диску" - не менш 250мм (розраховується конструктивно і залежить віж багатьох чинників). Для чого це? Блоки фундаментні за розмірами досить значні, тому навіть незначне зміщення одного з блоків може викликати серйозні проблеми... Стіни з цегли значно ближче до монолітних за рахунок невеликих розмірів складових частин (власне цегли), тому взаємні переміщення елементів компенсуються на значно більшій площі і не призводять до значних наслідків. Саме з цієї причини додатковий диск жорсткості для цегляних стін н-е-п-о-т-р-і-б-н-и-й... Щодо армопосу (розподільчого) для укладення панелей перекриття, то його виконують з двох причин: 1) вийти на проектовану відмітку по висоті поверха 2) вирівняти поверхню, бо як би ми з вами не хотіли, вівно цеглу однаково не покладуть... НАСТУПНЕ. ОБОВ'ЯЗКОВО треба робити монолітний з/б пояс поверхові будівлі (під мауерлат), особливо в мансардних поверхах. Він повинен бути замкнений, тобто без розривів. Таким чином вбиваються два зайці: 1) створює жостку конструкцію, що утримує додаткове навантаження від дотичних навантажень від покрівлі (що працюють на розпирання) 2) працює як верхній диск жорсткості разом із з/б поясом поверхові цоколя, таким чином створюючи ніби "монолітні" стіни знизу аж догори... Створення "проміжний" дисків жорсткості (або як зазвичай називають "армопоясів") є недоречним з точки зору цілістності конструкцій стін... От така в мене особиста точка зору на це питання... Ремарка. З приводу доцільності зараз класти "пояс" по другому поверху. Я б зробив так - останні чотири ряди цегли проармуйте сіткою кожен ряд, спробуйте змусити робітників вивести останній ряд СУВОРО горизонтально... і кладіть собі спокійно панелі перекриття. Щоб добитися "горизонту", змусьте їх (коли вони викладуть четвертий знизу до панелей ряд цегли) відбити всі вугли водяним рівнем - тоді вони будуть знати де у них нижче, а де вище і за рахунок останніх чотирьох рядів виведуть вам всі стіни в "0"... Я б робив би саме так...

Я вот тоже собирался такую "утепленную" трубу ставить, а архитектор говорит, что утеплять нужно только в тех местах, где будет значительный перепад с плюса на минус... допустим, поверху крыши или в неотапливаемом чердаке... Что здесь не так?

Это все также относится к каминам с закрытой топкой? Я вот собираюсь сделать систему подготовки воздуха в подвале и подавать его наверх в гостиную... Вопрос - подачц воздуха осуществлять прямо в топку? или в комнату где-нибудь на расстоянии от камина? На каком расстоянии? 1-2-3м? Еще вопрос - можно ли использовать тепло от дымохода для подогрева наружного воздуха, подаваемого взамен "сожженного"? Т.е. такой себе самопальный рекуператор? Есть решения подобного рода?

Ура! Наконец-то нашел кого-то с такой топкой... А можете рассказать поподробнее об обустройстве теплоотводящих каналов? Какого диаметра они у вас? Из чего (нержавейка или оцинковка)? На какой высоте от пола выходят отверстия в "отапливаемых" комнатах... Плиз дайте инфу, а то мне уже пока каналы выкладывать... СПАСИБО!

Понял, что ничего в этом не понимаю... Тогда давайте так. Подбираю камин-топку "мощностью" 8-12 Квт 1. Оставляю для дымохода нишу 250х250 2. Для "отопительных" воздуховодов закладываю трубы ф100мм (сразу при кладке стен). 3. В случае, если "теплоотводящие" выводы топки будут 125мм, то сделаю переходники 125-100 и через них подключусь к трубам... Вопрос - что будет с отводом теплого воздуха при переходе из большего диаметра в меньший? Не будет ли "свиста", что будет с тягой и т.д... Иными словами - одобряете такой компромиссный вариант или он в корне неправильный и эти теплоотводы должны иметь одинаковый диаметр на всем пути от выхода из кожуха топки до комнатыЮ в которую предполагается подача тепла?

И наконец - завершающий этап... заливка бетона. Поскольку объем небольшой, то сами мешали и заливали ведрами... Вроде как "штыковали" мастерком, но когда я залез, чтобы сфотографировать сверху, то местами из бетона просачивались пузырьки воздуха, причем переливающиеся всеми цветами радуги, как мыльные пузыри (на првом фото это даже видно)... Это нормально вообще? И еще одна "штанга" (как любят писать некоторые обитатели форума) - когда уже уехал, перезвонил бригадиру и сказал поставить по середине проемов дополнительные подпорные стойки... "Сделаем!" - бодро ответил тот.... на следующее утро подъехал архитектор с "ревизией" и таки заставил их эти подпорки поставить, но я так понимаю, что это все уже до лампочки...

Спасибо! Понял, что воды можно уменьшить до 6л... Сегодня они таким составом заливали кусочек монолитного пояса под мауэрлат над входным тамбуром. Завтра планирую заливать колонну... Вод я подумал - если колонна, то может все-таки воды оставить 7л. Типа пластичность смеси увеличить? Правда, я заказал вибратор, так что наверное можно и 6 литров лить... И при таком соотношении заполнителей получится ли у меня марка М300? Вот тут еще раньше табличку выкладывали по соотношениям, но там цемент марки М500, а у меня М400. Т.е. если я возьму цемента М400 на 25% больше, чем в этой табличке, то это будет эквивалентно марке цемента М500? Или здесь тупая арифметика не подходит?

Так что - НЕТ желающих посоветовать (и продать) хорошую топку с распределительными каналами? Например такую - Laudel 850 Pryzmat distributor с подъемной дверцей? Хотя там мощность 17КВт и это на 40 кв.м. будет наверное многовато? Я вот читал в одно статье, что "По мнению непритязательных европeйцев, oднoгo килoвaттa мощности дocтaтoчнo, чтобы отопить 10 кв. м, жилого помещения. " (адрес статьи - kaminline.ru/articles/stkamin1.htm) Т.е получается, что минимальных на 7-8 КВт будет достаточно? Но с распределителями таких вроде нет... Люди... где вы? А-у-у-у-у-у.....

Насчет МЕНЬШЕ воды... Можно поточнее - НАСКОЛЬКО меньше? Вот, например, мои строители "варят" бетон типа М300 в такой пропорции: 1. Цемент - 20 кг (два ведра) 2. Песок - 30 кг (два ведра) 3. Щебень - 60 кг (три с половиной ведра) 4. Вода - 7л... И еще туда я добавляю 200мл Адинол-Рапид"а (почти 300г) Количество воды НОРМАЛЬНОЕ? Или уменьшать???

Я уже и ветку отдельную завел, чтоб хоть что-то полезное для себя узнать, а народ так и тянет посмотреть на вашу перебранку... Вставлю и я свои "5 копеек". Пока вы тут спорили, я таки решил добавлять Адинол-Рапид (спасибо Брату Сэму за помощь)... Пытался разобраться - сколько же мне его нужно "просто для ускорения". Пошастал в Инете и наткнулся на такой сайт: (ссылка устарела)... Там кроме всего прочего есть две занятные таблицы (прилагаю)... Кстати про 300 кг. Там в таблицах действительно приведены все данные для 300 кг цемента на куб, но если цемента меньше, то и добавок меньше нужно лить... и наоборот... только пропорция нелинейная. ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ (расход).doc ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ (расход и стоимость).doc

Поддерживаю насчет поздней весны или раннего лета. Пусть все усядется... опять же нужно серьезно отнестись к планировке грунта. Если есть перепады, то желательно сделать террасы со ступеньками по отмостке, остальную часть можно либо подпорной стенкой ограничить, либо плавно сделать уклон (если небольшой), но тогда засеять чем-нибудь таким, чтобы грунт не "смывало" вниз...

Не сипте сіль на рани... На сьогодні стільки запланував зробити, а дощ усе зіпсував... вважай, що ще пів-дня принаймні пропало...

для этого есть отдельная тема... там же можно почитать об "эффективности" утепления сравнительно теплых домов (не построенных из голого бетона)

единственная причина - пять минут от моего дома их офис... Но потом оказалось, что подтверждается поговорка: "дальше положишь - ближе возьмешь". Толщина изначально в проекте 400мм, поэтому этот блок и заказал. И плотность взял Д400, у меня коэффициент вышел Rо=4 с хвостиком при нормативе 2,8... понятно, что утеплять не буду... А клей взял Церезит СТ-21 и очень доволен... Вообще все подробности и детали описаны у меня в моей ветке, будет время - заходите... там много всего всякого есть... ... уже первый этаж заканчиваю

Опять основное назначение ПРОТИВОМОРОЗНАЯ! И дозировки даны при отрицательных температурах. А мне нужно при +10 ускорить процесс схватывания бетона... чтобы я залил армопояс и через два-три дня мог уже панели перекрытия укладывать... Вот в чем суть вопроса...

А при +10 хватит 1-2%? Или вообще нет смысла добавлять?

После того, как полуфабрикат (а именно три скленных блока с наклеенным эппс и закрученными шпильками) установлены в рабочее положение и прижаты к установленному ранее полноформатному блоку, производим установку подрезанного по размеру блока (40см шириной) с другой стороны проема, таким образом получаем готовые торцы опалубки. Затем устанавливаем с внутренней стороны металлический каркас: снизу - два прутка ф12 (для проемов 1,5м - три прутка), сверху - два прутка ф8 (по проекту ф10, но ее рабочие куда-то всю уже "уложили" ). Каркас устанавливаем снизу на бетонные фиксаторы защитного слоя, сверху защелкиваем четыре "звездочки" - таким образом обеспечиваем со всех сторон защитный слой бетона в 3см. Закрываем с внутренней стороны листом ДСП (оклеенной скотчем стороной вовнутрь), который закрепляем саморезами снизу (через 15-20см), а также по краям прикручиваем непосредственно к торцевым блокам... В завершение поверху скрепляем все реечками, которые прикручиваем к выступающим торцам кронштейнов (см 1-ю серию). ФСЕ... опалубка для приема бетона готова...

А слева у вас не сосед часом... а вообще хорошо у вас - уже и соседи юбилей справляют... я тоже планирую до юбилея заехать... А насчет "времени и желания" это у вас видимо от усталости... или после вчерашнего?

А какой материал для кровли использовали? ОСБ какой толщины? Чье производство? Чья битумка (в смысле производитель)? А то я уже потихоньку начинаю про крышу думать...

Это да... я вот постоянно завожу какие-то темы отдельно от своей ветки (там своего "добра" хватает) со всякими "дурацкими" вопросами... И стараюсь заранее их задавать... и обсуждение вроде как идет живое... ... но оптимальный вариант почему-то появляется уже после того, как я этот процесс у себя реализовал... А вот как у вас - сколько ситуаций (в процентном отношении) вы смогли предугадать и предусмотреть правильное (оптимальное) решение вопроса?

Есть еще третий вариант - БАССЕЙН...

Это подробно описано в 5-й серии (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=368075&postcount=784). В газобетоне сверлим дырки, туда вставляем шпильки с накрученными на концах анкерами (только наживляем где-то на 1,5см), потом "докручиваем" шпильки на оставшиеся 1,5см, при этом анкер внизу "распирается" и шпилька фиксируется очень жестко... ее не то что вытянуть, повернуть (в сторону) достаточно тяжело - она сама чуть ли не гнется... Честно я сам не думал, что настолько жесткое крепление получится, но надо сказать, что эти блоки - из газобетона плотности Д500 класса по прочности В2,5...

Обзор у вас славный получился - напоминает мне библитеку КПИ... Да, были времена... У меня до сих пор две рубашки, купленные в салоне ПО ТАЛОНАМ, в обиходе... только чуть выгорели, а так... сносу им нет... делали же раньше вещи...