Igor_M

Dear ALL!!! Хочу пригласить вас к обсуждению проблемы по выбору котла со встроенным бойлером. Планирую купить именно такой, поэтому прошу всех, кто может помочь, высказаться в пользу той или иной модели. Если кто-то купил котел со втроенным бойлером, то очень хочется узнать - почему конкретно эту модель вы выбрали. Попутно отзывы можно оставлять в соответствующей теме в шапке раздела. Также прошу специалистов высказаться по поводу того, на какие параметры в первую очередь нужно обращать внимание при сравнении. Я (для начала) для себя выделил следующие подразделы характеристик: 1. Общие характеристики Макс. полезная тепловая мощность, кВт Мин. полезная тепловая мощность, кВт КПД при 100% нагрузке, % КПД при 30% нагрузке, % Номинальное давление газа Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч Минимальный расход газа, м3/ч ............................. 2. Система отопления характеристики Диапазон температур, отопление Емкость расширительного бака контура отопления, л Давление в расширительном баке контура отопления, бар Максимальное кол-во воды в системе отопления, л ............................. 3. Система ГВС характеристики Диапазон температур, ГВС Емкость бака ГВС из нерж.стали, л. Емкость расширительного бака ГВС, л Давление в расширительном баке ГВС, бар Кол-во горячей воды (ГВС) первые 10 минут (Δt 30°C), л/мин. Кол-во горячей ГВС при дальнейшей работе (Δt 30°C), л/мин ................................ 4. Дополнительные характеристики Комнатный термостат Погодозависимая автоматика .................................. Для анализа отобрал несколько котлов с бойлером из нержавейки (см. таблица в прицепе). И в приведенной таблице только котлы дымоходные... Буду очень признателен за советы и рекомендации... Заранее СПАСИБО!!! PS В таблице есть некоторые "пробелы". Эти данные я не нашел в инструкциях. Хорошо бы заполнить эти пропуски... Кот ср хар.xls

Про перепад между выходом из дома и вводом в септик говорил, что сделал 25см, в том числе и из расчета, чтоб в септик труба входила на высоте от дна не меньше, чем 1,3м (чтоб обеспечить рабочий объем в 4м3)... и в то же время, чтоб вход был не очень высоко (чтоб не замерзало там ничего).;) В-общем, нужно было принимать компромиссное решение. Как же обеспечить постоянный перепад в 1,8% по всей трассе? !Додумался" до такого - взяли веревку и протянули ее в оба отверстия, с внутренней стороны (в цоколе и септике) привязали по кирпичу. Получилась "чалка", по которой и выравнивали траншею, при этом трамбовали как следует (фото 1). Ну а потом уложили трубы на эту "подготовку". При стыковании труб раструбы смазывали специальной смазкой сантехнической (в тюбиках такая) - реально полезная штука... Получился такой вот трубопровод - фото 2. Вот только сейчас, когда выкладываю, обратил внимание, что в начале небольшой изгиб получился... Думаю, не страшно это... Потом засыпали траншею. Сначала вокруг труб до их уровня, потом полили хорошо водичкой, что песок уплотнился. Потом досыпали песок еще на 5см выше уровня трубы и опять поливали, досыпали, поливали (фото 3). И еще одно, что хорошо было бы сделать перед засыпкой труб - проверить "проходимость". Позже я это сделал - налил канистру воды и супруга из дому выливала ее в канализационную трубу, а я в септике "принимал" в ведро. Потом из ведра перелил назад в канистру - объем совпал. Для "ревизии" решил заглянуть в трубу и посмотреть не стоит ли там вода. Пришлось прибегать к помощи фонарика - фото 4 и 5 - вид "изнутри". И на них тоже виден этот изгиб... Что касается воды, то на дне вроде как ее немного есть (видно на последнем фото), но она еще долго капала в септик... Будем считать, что испытания прошли успешно!

"Время ПОКА терпит" - До начала отопительного сезона еще вагон и маленькая тележка...;) Так что самое время подумать о дизайне и поставить такие радиаторы, которые гармонично впишутся, а не такие, которые "остались" на складах. У меня сосед делал отопление под самую зиму. В итоге у него часть радиаторов Kermi, часть - Е.С.А. (сказали, что типа "испания", но на самом деле - турция), а еще чать - Ромсталовские (типа "наши", но очень похоже на китайские)... Вот такой вот винегрет. Так что "готовь сани летом!":beer:

После того, как улеглись "страсти по Пизе", приступили к прокладке трасс для укладки всех труб каналии (ф110). Перво-наперво прорыли траншею от места вывода из дома до первого герметичного колодца (фото 1). Также подготовили место под вывод вентилирующих каналов для обеих камер (фото 2). "Проектное" решение по вентиляции затем было пересмотрено и... переделано, но об этом чуть позже... Также были проведены траншеи от колодцев к "вентиляционной установке" и соединения обоих колодцев между собой (фото 3 и 4). Надо сказать, что трассу перелива рабочие сделали своеобразно - прорыли тоннель (виден слева на последнем фото)... Ох и намучился я потом с "запрессовкой" туда грунта. Правильнее было бы сделать нормальную траншею - тогда и перепад уровней легче "ловить" и при засыпке проблем не будет. А так все-таки повышается опасность "залома" трубы при осадке грунта сверху... После того, как были подготовлены трассы, приступили к разметке отверстий. Первое - это ввод в септик (герметичную камеру). Уровнем водяным отбил отметку на 25см ниже точки выхода из дома, нарисовали окружность на наружной стороне септика (обвели кусок трубы), по центру просверлили отверстие, потом изнутри обозначили контуры тем же способом. Поскольку армирование колец жуткое, то отверстия под ф110 делали таким образом - по намеченному контуру окружности (радиус взяли 65мм) просверлили отверстий буром ф8, потом аккуратно выбивали "внутренности", попутно перекусывая арматуру. Получилось вроде как более-менее...;) Ну и после вводного отверстия проделали выводное в дренажный колодец (на 50мм ниже), а вводное в дренажный колодец - еще на 2-3см ниже. Вентиляционные отверстия в обоих колодцах сделали на высоте 150мм от верха (от места примыкания крышки) в таких местах, от которых оба венканала "сходились" бы в одной точке - возле столба. Таким образом все подготовлено для укладки труб!

Как раз сейчас тоже подбираю радиаторы. Стальные предоставляют много вариантов для "маневра". Скажем, можно выбрать из типов - 11, 21, 22, 33. И при этом соблюсти рекомендации по "покрытию" 80% оконного проема. Например, есть окно шириной 1,2м. Радиатор "оптимальный" 1000х600. Если теплопотери помещения составляют: 1) до 1300Вт, то можно ставить 11 тип - у него мощность 1350Вт; 2) до 1700Вт, то можно ставить 21 тип - у него мощность 1750Вт; 3) до 2200Вт, то можно ставить 22 тип - у него мощность 2224Вт; 4) до 3000Вт, то можно ставить 33 тип - у него мощность 3100Вт. Мощности для примера взяты для радиаторов Корадо при параметрах 90/70/20 (температура подачи / обратки / помещения). Но крайне желательно выбирать температурный режим поменьше - например 70/55/20. Там уже другие мощности... Например, тип 22 при таком режиме сможет "отдать" только 1500Вт... Самое ВАЖНОЕ - рассчитать теплопотери ПОМЕЩЕНИЯ.

Андрей, вот я же не зря ссылку на топик "спецовый" давал... Я ж перед тем как делать что-то в чем я не уверен, обращаюсь к народу. Вот еще раз ссылка на топик - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66588. И в первом же посте как раз и был вопрос по "оборачиванию" щебня целиком. И даже картинку такую вот подвесил: И там живая дискуссия была... и клевали меня точно так же как Cremator'а, а может и похлеще... вообще на мне спецы любят "оторваться"... Так что стелил геотекстиль сверху не просто так...

Принцип построения дренажного колодца прост... Мне показалось, что слишком уж просто - это нехАрАшо.;) Посему завел темку (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66588), где изложил пару "свежих" мыслей - хороших и разных.:D Опять же благодаря форуму произошел "отсев" и "просветление". Вот только с отверстиями я похоже переборщил. Хотя вот в авторитетных (на мой взгляд?) источниках рекомендуют делать "отверстия диаметром 50-60мм с шагом 100-120мм...". Мне показалось это чересчур, да и потом - чем делать такие отверстия? В-общем, купил бур ф28 (самый большой что был в Анжио), сделал разметку (фломастером сетку 100х100 внутри кольца) и начали "бурить". Первая же дыра меня немного озадачила. Сверлили изнутри, а снаружи когда бур выходил, то вываливал куски-сколы бетона диаметром до 20см... Решил "усовершенствовать" процесс и сначала проходили буром ф8 (он вываливал уже куски до 5см диаметром), а потом по "проторенной дорожке" уже буром ф28. Реально стало намного лучше... но не надолго. Кольца и в самом деле так капитально заармированы, что уже на десятом отверстии попали "вскользь" на сетку внутри и бур откололся в месте крепления... отакэ... Благо Анжио под рукой - изучив "ассортимент", остановился на коронках с победитовыми накладками ф38. Поскольку диаметр поболее, то я немного перекроил сетку и с горем пополам пробили таки порядка 200 дыр. На это ушло два дня, три коронки, одна дрель-перфоратор (зятя) и несколько бутылок пива для промывки горла от цементной пыли... Причем просверлили на высоту 1,2м от дна. После того, как я принял работу (и еще сам пару дырок просверлил, чтоб смело мог писать "мы пахали"), начали засыпать щебнем крупным пространство вокруг дренажного колодца. Когда достигли стыка колец, я (сам;)) нарезал геотектиль, уложил его вдоль внешних стен и прибил к земле гвоздями - чтоб не падал (фото 1). Потом подсыпали еще 20см щебня, после чего "завернули" его сверху геотекстилем и потом присыпали немного песком, не доходя 10см до уровня отверстий для соединения с септиком...(фото 2).

За всем не уследишь... про "цветочки" я уже писал раньше... И вот расскажу про очередную "ягодку". Когда уже все кольца были установлены с "боями" за герметизацию швов и прочими мелочами, "вдруг" обнаружилось, что колодцы мои стоят НЕ вертикально... Причем видно это было даже невооруженным взглядом - даже по фото заметно. В-общем, я не на шутку озадачился данной проблемой (каковой она мне казалась?) и даже создал специальную тему по этому поводу - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76015. В очередной раз огромное спасибо форумчанам, которые ОЧЕНЬ помогли разобраться в данной ситуации и оперативно (практически за 2 дня) "подвести" меня к принятию обоснованного решения... ОЧЕНЬ советую почитать ту темку. Суть такова - "смещение" при высоте в 2м составило около 4см. Думал как бы выровнять и практически "придумал".;) НО... трезвые и аргументированные доводы специалистов вовремя меня остановили. Резюме - все оставил как есть... "Обоснование" - в последнем посте той темки, что выше указана... Однако я не призываю вас изначально "забить" на точность установки. Мой отец частенько приговаривал: "Треба робити добре, погано - воно саме вийде...":beer:

Только для того, чтоб прокурор мог это сделать, нужно обязательно подписать АКТ о пуске (вводе в эксплуатацию, что ли)... ИМХО. Ежели вдруг рванет и нанесете ущерб соседям? Кто будет оплачивать убытки? Я так думаю, что "пусковик"... а если вы сами его запускали, то стало быть... ну это предположения... ЗЫ Я бы заплатил и Акт заставил бы подписать...

Что-то нет никаких комментариев по существу. Было бы интересно почитать мнения, отзывы... инсталляторов, ползователей... а-у-у-у-у...

... один удар - четыре дырки...:D Просто чем меньше отверстий, тем лучше (как по мне). Если еще тянуть отдельно 20-ю, то это уже хоть и не вилка, но уже "тризуб", т.е. получается ТРИ дырки. И если в кольце приямка можно было насверлить скока хошь..., то при вводе в дом это бы создавало дополнительные проблемы. Я и так с трудом "втиснул" два раструба ф40 в гильзу 110. При этом чуток не рассчитал и одно отверстие получилось с самого края - даже бетон чуть "счесал"... как раз из-за этого и не получилось "герметизации", как я себе это представлял... и водичка нашла щелочку и просочилась там... ... а тут ежели еще 20-ку вводить, то опять нужно раструб на 32, переходники... Ну и еще исходил из принципа "разумной достаточности" - считаю маловероятным, что обе трубы окажутся с дефектами. А то, что они обе "испортятся" в каком-то обозримом будущем - вообще малореальным.;) А вот кабель во вторую трубу (ф20) думаю засунуть "на всякий пожарный" - вдруг где-то перегрев будет и поплавится труба, в которой лежит кабель. А так 20-я подплавится если, то я кабель вместе с этой "подпорченной" трубой вытяну и будет у меня 32-я "чистенькая", т.е. воду по ней можно будет смело пускать... Да, еще забыл сказать - трубы пищевые брал для напора 10атм. Вообще-то по расчету достаточно было и 8атм, но в Анжио была 10-ка даже по более низкой цене, чем 8-ка в Эпицентре... В-общем, считаю, что здесь я "перебдел" достаточно. И очень надеюсь, что резерв НЕ понадобится... Чего и всем желаю!

Отверстия готовы, можно и трубы прокладывать. Были разные варианты по прокладке, в том числе и проложить сначала "тоннель" из канализационной трубы ф110, а потом уже в нем - трубы водоснабжения и электрический кабель. Но я не рискнул, поскольку все-таки УГВ высокий, хотя герметизация стыков на резинках в принципе должна была бы выдержать такой "напор"... Так что идея неплохая. Я же решил проложить две водопроводные трубы ф32 (пищевые) - по одной подается вода, а по второй - электрический кабель (в еще одной трубе ф20 - технической). Это на всякий случай. Если вдруг одна начнет протекать, то можно будет воду перебросить на вторую трубу, а в "проблемную" проложить кабель (в той таки трубе ф20). Вот такие мысли.;) Если со вводом в приямок все понятно - просверлили два отверстия, то со вводом в дом вначале немного "начудил" - по своему обыкновению...:D У меня там в фундаменте заложена гильза ф110. Снаружи она оказалась заклееной гидроизоляцией в два слоя, потом ЭППС. Вот я и решил - просверлить два отверстия ф38 (насадкой для сверления гипсокартона - выше она на снимке есть) и плотненько туда завести партубки ф40 (фото 1). Последующие испытания доказали несостоятельность такого решения, т.е. "на авось" не поканало и залило котельную... Со вводом в приямок можно было бы и не заморачиваться по поводу "герметизации", но это у меня как бы тестовый полигон, на котором отрабатывал "технологию" (фото 2). Трубы укладывал на глубину 1,2м, т.е. ниже зоны промерзания. В траншею засыпал немного песка и формировал небольшой уклон (1%) от ввода в дом к приямку. Это чтоб при необходимости сливать воду из труб не в дом, а в приямок... Поверх труб - песчаная засыпка, потом всю трассу пролил водой (для уплотнения песка). По результатам посыпал там, где были вымоины. Потом поверх постелил полоски геотекстиля (фото 3). Преследовал несколько целей - "сигнальная лента", защита от "всплывания" и от корней деревьев, которые над трассой будут посажены... По два метра с концов не засыпал пока, поскольку "обрабатывать" места ввода планировал самостоятельно, т.е. "долго и нудно"...:D Начал заделку с ввода в приямок. При помощи кусочков щебня "отцентрировал" патрубки в отверстиях и задул промежуток пеной слаборасширяющейся Соудал. На следующий день чуть подрезал пену (на 2-3см вглубь) и заделал раствором с добавкой гидрофобизатора и жидкого стекла (фото 4). Ну и оставил для "застывания"...

Заглядываю раз в неделю... Ну очень напоминает мексиканский сериал, который можно смотреть начиная с любой серии...;) Это известное изречение принадлежит Валерию Васильевичу Лобановскому. Вспомнился анекдот. Мужик в своем доме отобедал знатно, налил себе бокальчик коньяку и уселся в кресло на балконе с сигарой - отдыхает... Тут мимо прохожий - в авоське бутылка водки, пол-хлеба и пара плавленых сырков... Посмотрел он на "отдыхающего" и говорит: "Вот, сволочи, построились на народные деньги и жируете теперь!". Мужик глянул с балкона и отвечает: "Да как ты можешь так говорить? Откуда у народа такие деньги???"

Сделав для себя выводы по технологии "проходки" (практикой проверим правильность), а также в очередной раз "помучив";) форумчан расспросами о прокладке водопроводных труб - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69078, взялся за реализацию. Для чего был закуплен "набор сантехника" - фото 1. В-общем идея такая - сверлим алмазной коронкой 53мм отверстия в кольце приямка, вставляем туда отрезки труб ф40 раструбом наружу, надеваем в раструб переходник 40-32, и уже в эту конструкцию "пропихиваем" трубу п/э диаметром 32мм. Водопроводная труба заходит очень плотно за счет резинового уплотнения и герметизация получается отменная! Ну а дальше - все по технологии, изложнной выше. Надо сказать, что сверление алмазной именно коронкой было правильным решением, поскольку кольца армированы прилично... в одном из отверстий попался прут ф8, так его перепилил "на раз".... ну "на два" так уж точно!:D (фото 2). Правда, сначала прошелся перфоратором с буром ф8 - так сказать, наметил "колею", а вот коронку надевал на дрель... И как уже писал, после "перерасчетов" у меня поднялась на 30см точка вывода канализации из дома в септик. Стены цоколя - фундаментные блоки. Поскольку там нет арматуры, то для "пробития окна в ..опу" была приобретена коронка с победитовыми насадками ф125... Рабочие поминали меня "незлым тихим словом" на протяжении почти пол-дня, пока проходили 40см стены (фото 3). Зато результат получился - на загляденье!!! (фото 4) Это как раз тот случай, когда он полностью соответствовал ожиданиям.

Вот нашел ресурс, на котором обещают пересчет... santehnic.kiev.ua/info/kak-vybrat-radiator Все ОЧЕНЬ красиво, но... не работает... Может я что-то не так ввожу??? Если у кого-нибудь получится, напишите как вы это сделали? Или если кто знает - ссылку плиз на аналогичный какой-нибудь ресурс!!! СПАСИБО!

...и в руках. Я уже описывал, как мне заделали ту же дырку работяги... с применением "жидкого стекла". Причем сами сказали, что именно так и делали всегда. Только вот "не так сталось, як гадалось...!. И их работа раскрошилась буквально на глазах...:bad: Потому то я и задавал вопросы (вот по тем ссылкам вверху можно почитать). Основные версии "бракованной заделки" были такие - неправильная пропорция и повторное перемешивание (опять же связано с ускорением схватывания). Постарался учесть все эти нюансы при самостоятельной заделке. Вроде получилось - раствор после высыхания получался очень крепкий. Ну а по поводу гидроизолирующих свойств так не я же придумал - пишут и на этикетках, и в рекомендациях разных... и дешевизна тут не при чем. (ссылка устарела) gidroizol.kiev.ua/steklo.html

Жидкое стекло - ОЧЕНЬ распространенная добавка в растворы, бетоны. Повышает гидроизоляционые свойства. Почитайте по ссылкам - там есть... Метод хорош, если б нам нужно было загерметизировать ввод ОДНОЙ трубы в круглом отверстии... У меня несколько другая постановка задачи. Вот Propeller тут- www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1170078&postcount=52, представил графику - очень наглядно.

Оказалось очень большой проблемой (в моем случае) продумать места ввода инженерных коммуникаций в дом... У меня же подвал, а УГВ имеет свойство подниматься. "Мастера", которые мне заделывали отверстие для ввода электрики, наделали такого, что раствор весь протрух и не выдержал первое же испытание... Вот такой получился результат (фото 1). Поскольку сейчас уже предстояло выводить канализацию наружу, а также заводить воду в дом (а это вообще на глубине 1,2м!), то озадачился решением этого вопроса, чтоб потом "одним махом" все дыры заделать.;) В очередной раз СПАСИБО форумчанам, которые терпеливо отвечали на мои вопросы и помогли выработать правильное (надеюсь) решение... Вот ссылки на некоторые темы, где обсуждались вопросы герметизации: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63978 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13569&page=3 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32430 В итоге вырисовалась такая "технология" (толщина стены - 40см). 1) Расчищаем полностью место ввода 2) Устанавливаем распорки, чтобы все трубы находилияь на некотором расстоянии друг от друга. При этом распорки заходят "вгубь" не более, чем на 5-10см 3) Запениваем слаборасширяющейся пеной-клеем пространство, стараясь заполнить все "промежутки" между трубами 4) Когда пена застывает, убираем распорки и вычищаем пену на глубину 5-10см снаружи и изнутри 5) Заполняем получившиеся ниши раствором (с добавкой гидрофобизатора и жидкого стекла) 6) Снаружи обрабатываем битумной гидроизоляцией, восстанавливаем слой ЭППС, защищаем пленкой и засыпаем... На фото внизу (2-5) - результат первых трех этапов...

В февральском Мураторе есть статься про вентиляцию с рекуперацией. Там организовано таким образом, что воздух подается в одни помещения, а вытягивается из других... Это позволяет сократить количество воздуховодов... Мне концепция понравилась и думаю ее как раз и применить. Журнал можно (наверное) скачать здесь - (ссылка устарела)...

Хороший вопрос - СПАСИБО! Честно скажу, что об этом даже и не задумывался... Вот сейчас по вашей наводке стал изучать (пару файликов приаттачу на всякий случай)... и пришел к такому выводу: Скважины "на песок" практически не ремонтопригодны (цитирую). Что касаемо профилактики, то как я понял, для этого не требуется заезда большегрузов к месту установки... Вот тут есть интересная инфа по ремонту скважин - drillrus.narod.ru/. А там есть ссылка на словах "можно выполнить прокачку скважины своими силами" - (ссылка устарела)... Ну ОЧЕНЬ интересно... Так что я не думаю, что этот "сдвиг" будем серьезным препятствием. Ну а если понадобится капитальный ремонт, то затраты на снятие верхней крышки просто "утонут" в общей стоимости таких работ... Но я думаю, до этого НЕ ДОЙДЕТ! Очистка скважин.doc Реанимация и обслуживание скважин.doc Техническое обслуживание скважин.doc

Да в-общем все просто - забили штырь по центру, "при помощи палки и веревки" провели окружность и лопатами, лопатами... Конечно, повезло, что у меня грунт такой плотный (супесь с песком), потому как если просто песок, то тогда конечно края будут обсыпаться. В такой ситуации может как раз метод с "подкопкой" будет более уместным. Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474 рассуждал на эту тему. Кстати один из соседей так и делал... А насчет красоты, так у меня архитектор всегда говорит - "Если красиво, значит - правильно!":beer:

Учтя все (казалось бы) нюансы специально расписал "технологическую карту" сборки основного герметичного колодца... НО... "человеческий фактор" никто не отменял... Все шло вроде гладко - кольца по одному снимали с манипулятора, ставили на депевянные подставки и обмазывали гидроизоляцией в три слоя (фото 1). Потом намазали раствором "кружок" на дне и хорошенько опустили кольцо. "Манипуляторщики" опытные попались - плавно опускали, снизу центровали, а когда я дал команду, что кольцо уже на месте - последние 15 см сбросили. В результате раствор плотненько "прижался и щелей никаких не было. Снаружи раствор заровняли и промазали той же гидроизоляцией обильно (фото 2). Приключения начались при установке второго кольца. Первый раз поставили криво, пришлось поднимать, менять раствор и опять опускать. Теперь я уже "крутил-вертел", чтоб попасть точно одно на другое...;) ПОПАЛИ!!! НО.. я решил спуститься вниз и посмотреть на стык - оказалось, что куча щелей - раствор очень быстро сохнет... В-общем, пришлось самомму наносить раствор и констролировать процесс изнутри - спустился в яму и там принимал кольцо, центрировал его... Вроде получилось............ Итого имеем два колодца накрытых крышками (фото 3).

Я вот выше выкладывал ссылку на темку "Приямок скважины и ввод воды в дом - От и ДО", там в посте 20 рисунок есть как я себе это представляю. Если делать так как вы предлагаете, то тогда возникают два "неудобства" (на мой вгляд;)): 1) трудно будет залезть в приямок, поскольку под низом сразу оголовок, а приямок у меня неглубокий - всего одно кольцо; 2) оголовок близко к стенке получается и неудобно работать (если что-то нужно), поскольку нет нормального доступа со всех сторон. Мне показались такие аргументы убедительными... Правда, не получилось точно рассчитать и труба практически на срезе получилась... потом еще доливал сверху "кольцо" и еще чуть свободного места "прихватили"... Но учитывая, что насос меньшего диаметра, то надеюсь, пройдет нормально... На всякий случай здесь продублирую рисунок, чтоб наглядно было. На нем же добавил реальное положение трубы (сиреневым цветом)...

Я заотел сделать перемычки так, чтобы не было мостиков холода и была однородная наружная поверхность - а именно газобетон. При этом хотел обойтись без "подпорных" уголков, потому как металл не сильно дружит с газобетоном... Фактически это трехслойная перемычка с таким "пирогом" (снаружи внутрь) - газобетон 100мм, эппс 50мм, железобетон 250мм. Окна будут устанавливаться на расстоянии 120мм от наружной стороны стены, т.е. никаких мостиков холода не будет. Подробно "технология" изготовления таких перемычек изложена в картинках и деталях вот отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=39, пост 771 и далее по тексту...

С дренажным колодцем все аналогично приямку, только тут не одно кольцо, а два. На дне сделали песчано-щебеночную подушку (фото 1). Вообще-то во многих источниках есть рекомендации, что нужно заботонировать основание, но только не так, как в герметичном колодце, а "наоборот" - дно оставить открытым, а бетонировать остальную часть ямы. Диаметр "дырки" должен соответствовать внутреннему диаметру кольца (лучше на 10см меньше). И на этот "постамент" уже ставить кольца. Решил не перегибать палку и сделать "как все". Но чтобы кольца не "уехали" вниз, постарались создать прочное основание путем трамбования щебня. Сыпали в-основном крупный, а мелкий добавлили сверху немного - для того, чтобы выровнять поверхность (не тут-то было...). Замешали немного раствора, в который тоже добавлял гидрофобизатор (он и как пластификатор тоже работает). Надо сказать, что манипулятор оказался "правильный" (фото 2) - у него вынос стрелы достаточно приличный. А вот тот, который я "отпустил", точно бы не смог опустить кольца с такого положения. Я уже не говорю про подачу через забор... Так что я и в этом "отбил" прилично...;) В-общем, опустили одно кольцо (по центру ямы), потом раствор, потом второе кольцо, опять раствор, потом крышку (фото 3). Кстати на второй слой раствор уже жестким стал, поэтому подливали воды, что не есть гуд. Я также брал макловицу и смачивал обильно снизу торец кольца и крышку в месте примыкания - все равно после "сборки" обнаружил, что раствор не "придавился" и не распределился равномерно - видны были даже щели в некоторых местах...:bad: Для дренажного кольца это не так принципиально, но нужно учесть этот фактор для герметичной камеры - септика. Еще важно правильно "спозиционировать" отверстие для люка - чтоб потом был удобный доступ к входящим-выходящим трубам (на случай, если нужно будет прочищать). Короче, при установке колец приямка и дренажного колодца определились узкие места, которые надо было продумать как решить при монтаже основы септика - герметичного колодца... "Предупрежден - значит вооружен!":beer: ...если бы...