Igor_M

То шо нада! А скока стоит такая развоздушка? автоматическая знамо дело?

Это вообще отдельная песня...еще похлеще отопления... Я честно говоря перестраховался по потерям на вентиляцию, потому как есть идея подавать наружный воздух в цоколь (там у меня дырочки насверлены ф110), его там подготавливать (нагревать-охлаждать) и потом по системе воздуховодов подавать в помещения (во все спальни, гостиную, общую в цоколе)... А по поводу погреба так там вентиляция 100% нужна. И там есть у меня наружное отверстие и буду воздух "готовить" тоже до нужной кондиции. Так что по идее, теплопотерь от вентиляции быть не должно... НО... как подать в этот самый погреб 150-200Вт тепла?

Это СТРОГОЕ правило? Даже для закрытых систем с принудительной циркуляцией?

ОХ какое же спасибо... это же совсем другой "компот"... Статейку по расчету еще вчера вечером скачал с инета и распечатал (может кому интересно - в аттаче). Думал дома почитать... а тут футбол... Так что сегодня продолжу "погружение"...;) Следуем "вновь утвержденному плану". Пункт первый - тепловой баланс (предварительный?) можно считать выполненным, т.е. таблицу такую нужно делать по-любому. Конечно в полном смысле слова его как таковым нельзя назвать, поскольку не учтены "теплопоступления от людей, технологического оборудования, электрических приборов и освещения, нагретых материалов и солнечной радиации":). Но как БАЗА сгодится? Пункт второй - выбран тип отопительных приборов и они расставлены по местам. Пункт третий - "принципиальные решения по конфигурации системы водяного отопления"... Вот тут кажись застряли... Пока что предполагаю следующее: Тип используемых трубопроводов - РЕХ-а (рехау Pink, Flex)... а) котел находится в цокольном этаже; б) от котла идет трубка ф32 (Ду 25) (Stabil?); в) магистральные трубопроводы - отводы 25 (stabil?) от ф32 посредством тройников 32-25-32 проходят на соответствующие этажи (1-й и 2-й, цоколь); г) с запорной и регулирующей арматурой вроде все более-менее понятно; д) приборные ветки... вот на этом пока остановились. Похоже придется прибегать к методу последовательных приближений с использованием конечных разностей... Поскольку "требуется многократное их повторение для выявления действительно необходимых параметров"... Попробую сделать сегодня, поскольку завтра буду болеть за металлист. Если есть какие-то рекомендации (из практики), был бы признателен за "наводку". Спасибо! Гидравлический расчет системы отопления.rar

Ну что я опять не то? Я же не писал, что ЭТО - гидравлический расчет. Я писал про то, что нужны исходные данные для этого расчета... Радиаторы НУЖНЫ для расчета? Если нет, напишите - НЕ НАДО... А 60 Вт это "средняя температура по больнице". Теплопотери же я считал по каждому помещению отдельно. Есть помещения 30Вт/м2, а есть и 130... (например котельная и санузлы за счет вентиляции)... Если без учета вентиляции, то значения от 20 до 45 Вт/м2... Так что считать все равно нужно... ПО ПОМЕЩЕНИЯМ... ОТДЕЛЬНО... Я ТАК ДУМАЮ...

Как и обещал, подготовил "усеченную" версию. Оставил наиболее значимые характеристики (на мой взгляд). Итого получилось следующее: Вот теперь думаю - какие из неуказанных здесь характеристик нужно принимать во внимание при выборе котла? И если есть опыт работы/эксплуатации/обслуживания означенных выше девайсов, очень хочется услышать мнение всех "небайдужих"... СПАСИБО!!!

...они (коленки) для другого сгодятся. Хотя в любом случае исходные данные все равно нужны. И наверное пригодятся мощности радиаторов? Я вот вроде добил расчет теплопотерь. В приаттаченном файле полные выкладки по материалам и т.п... Спасибо troll'у - взял его таблицу за основу... Издание 2-е, доработанное.;) Поскольку многие не склонны открывать файлы, то хочу выложить расчет "на посмотреть" прямо тутэчки: Может, у кого-то будут замечания по приведенным данным? С благодарностью приму конструктивные поправки. СПАСИБО!!! МОИ_теплопотери_120328.xls

По той же таки отработанной технологии заделаны были отверстия бОльшего диаметра, т.е. места прохода канализационных труб. "Выковыриваем" немного пены, заделываем спецраствором (;)), ну а потом (после высыхания раствора) мастикой промазываем все стыки. На фото 1 - септик, на фото 2 - дренажный колодец. Кстати говоря, когда дома просматривал фотки, то заметил, что в самом низу (возле песка) кольцо не помазано гидроизоляцией... "И это мне как-то сразу не понравилось...":(... и вылилось в небольшой скандальчик (об этом чуть позже). На фото 3 - выход канализационной трубы из дома. Помните, там отверстие делали коронкой по бетону ф125... просто любо-дорого было заделывать! Кстати это уже "подсохший" раствор и на нем видны беловатые отложения - это следы "жидкого стекла". Раствор пробовал на прочность - твердый как гранит... Так хочется верить, что хоть что-то получилось хорошо...

Был сегодня в их салоне. Видел дверь в разрезе. Чего-то меня смущает то, что у них лист металла только снаружи, а изнутри - ТОЛЬКО накладка МДФ. Разрезана была вдоль посередине. Так вот явно видно как дверь "вогнулась" вовнутрь - больше сантиметра. Конечно, когда сплошная рама и Z-планки внутренние будут жестко закреплены снизу и сверху, то такого прогиба может и не быть... ... но все равно стремно... Кто-то из знающих людей может прокомментировать?

Вчера ездил в "Город дверей". Честно говоря, обслуживание там не очень... Но посмотрел там на двери Сталь-М (они кстати в первом посте на втором фото). Петли у них конечно хорошие - на подшипниках... НО... смущает, что их только две и расположены они аж по самым краям... Они конечно уверяют, что все просчитано, но как-то оно непривычно... Могут ли быть какие-то проблемы при таком расположении петель?

За десять минут не получится, но попытаюсь за завтра управится. Что нужно принимать во внимание, и вы и другие уже несколько раз писали. Чтоб долго не искать, по памяти напишу: 1) Потери давления на участке. 2) Длина и диаметр трубы (для (1)) 3) тепловая мощность участка... Вот только что делать со скоростью? Какой ее принимать? Это ж наверное надо знать какой насос будет стоять? Или нет?

Все поменялось когда пошел разговор о "сливе воды"... и как следствие, переноса коллекторов на этаж ниже... В этот момент "Все, что нажито непосильным трудом... пошло прахом...":(

.... как говорил Бойко про бурильную вышку за двойную цену. Раз-два-три... т.е. 123 евро это два распределителя, с двумя кранами, с двумя кронштейнами, с двумя заглушками и двумя воздухоотводчиками...

Александр, дело не в том, что нет денег, а в том, что нет места для нормальных коллекторов, которые на этаж ниже поставить. Вот на том самом этаже может и нашел бы... У меня из-за переноса двери санузла на 1-м этаже перекрылась (точнее "накрылась") вертикальная шахта... А тут еще ваше "как сливать воду будете"?... вот я и думаю - зачем мне вообще коллекторы? Вы же все меня отговаривали, что для таких объемов коллекторы просто смешно ставить... Вот я по сути и хочу сделать обычную тройниковую. Но чтобы не ошибиться с гидравлическим расчетом (точнее, чтоб с ним не связываться) и подумал - сразу при выходе стояка на этаж устроить такой себе "разветвитель" и побросать ветки к радиаторам. Место расположения этого разветвителя на всякий случай будет доступным. Вот и вся недолга... Конечно, ваш вариант очень мне понравился - с коллекторами и на каждом выходе крантик поставить... Оно бы вполне вероятно так и получилось бы, не будь этого злосчастного переноса дверного проема. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все "измышления" граничат с бредом сумасшедшего с точки зрения профессионалов, потому что никому из специалистов такое даже после литрухи "Русского стандарта" и в голову бы не пришло... ...но если оно с точки зрения расчета (неточного, как и вся теплотехника) будет выглядеть работоспособным, то почему бы и нет?

Да я на всякий случай посмотрел сколько будет на 32-х тройниках. ОЧЕНЬ КРУТО по деньгам выходит... Но на самом деле мне 25-й вполне хватает (как мне кажется). Тепловая мощность по этажам в пределах 5,5 - 6 КВт (это уже самый максимум с инфильтрацией, вентиляцией, учетом сторон света и ветра и еще 10% запаса "на всякий случай";)). При скорости даже 0,5 м/с по стояку можно на этаж "подогнать" больше 7 Квт... вроде бы (?)... Да вид меня особо не волнует - оно ж или в полу будет или на дне шкафчика встроенного... И расстояния думаю там хватит, чтоб эту "гусеницу" уложить. Вот что немного беспокоит, так это неоднородность диаметров такой "гребенки" - там могут быть "скачки" диаметров в пределах пары мм. Надеюсь, что это не приведет к образованию "вихрей враждебных"... Может, воздуха чуть выделится... А из пропилена мне нельзя... опять же замоноличивать его не рекомендуют... Меня Murava уже давно на Giacomini "подсадил". Теперь если вижу где-то что-то шибкл дорогое (на мой взгляд), сразу сверяюсь с этим производителем... Но в данном конкретном случае выигрыша не будет, поскольку 55 евров это один штука, а надо два - это уже 110. Добавьте два крана, воздухоотводчик и......... Да и не нравится мне коллектор ставить этажом ниже (уже писал почему). Если б "вверх ногами" - ну куда ни шло... а так - неА...

Это я так понимаю размеры по трубам... А вот по фитингам непонятно. Вот судя по картинке может и не врет рехау, что типа практически не сужается диаметр прохода: То Korni - вот бы для чистоты эксперимента на том видео еще и третий отрезок трубы дать БЕЗ фитинга вообще... или два отрезка – один с фитингом, а другой – без… занятно посмотреть было бы... Кстати, насчет диаметра. Вот в аттаче первый файл - характеристики труб Pink. В табличке есть в том числе такая колонка как Ду. Я так понимаю, что это диаметр условного прохода (или диаметр установочный)... Так там для труб ф25 написано, что Ду=20, хотя 25-2х3,5=25-7=18... Это почему так?

Ну если сравнивать с наиболее распространенной "тройниковой" системой двухтрубки, то тут количество стыков не больше... Вот нигде что-то не найду информации по внутренним диаметрам фитингов. Где-то читал, что фитинги рехау практически не уменьшают прохрдное сечение (типа труба расширяется в месте присоединения и ...)... В каталоге рехау ((ссылка устарела)) написано, что "Большой внутренний диаметр придает фитингу оптимальные гидравлические характеристики.". А какой он именно - этот диаметр? Допустим для фитинга (уголка) 25-го какой внутренний?

Собственно для чего эти гребенки и коллекторы, если от них отводы не перекрываются? Если перекрыть нужно весь этаж, то что мешает в котельной (топочной) сделать отдельный стояк на каждый этаж и там же поставить кран на этом ответвлении? Ведь других каких-то специфических настроек в описанных в посте 330 устройств сделать нельзя. Я вот прикинул комплектацию того и другого варианта для 5 выходов. Получилось следующее: 1) 19.7 Распределительная гребенка REHAU с присоединением труб с помощью надвижных гильз - 165 € Комплектация: Наименование изделия К-во Цена € Распределительная гребенка RAUTITAN на 2 трубы, D=16 – R/Rp 3/4" (шт,) 2 14,96 Распределительная гребенка RAUTITAN на 3 трубы, D=16 – R/Rp 3/4" (шт,) 2 17,98 Комплект шаровых кранов G1 1 37,88 Торцевой элемент с воздухоотводчиком (шт,) 2 12 Набор кронштейнов для распределительных гребенок 2 15,7 Надвижная гильза RAUTITAN, D=16 мм (шт,) 10 0,66 2) 19.5 Распределительный коллектор REHAU 169 € Комплектация: Распределительный коллектор REHAU HLV 5, 5 контуров (шт,) 1 123,25 Резьбозажимное соединение RAUTITAN flex-pink, D=16x2,2 мм (шт,) 10 4,61 Т.е. разница мизерная... а вот у коллектора явное преимущество - на выходы можно одеть как 16-ю, так и 20-ю трубу... ................................................................................................ Только вот что-то желания ставить гребенку этажом ниже большого нет. Если к тому же учесть, что трубы придется "выгибать" снизу вверх, а также то, что вместо маленькой дырочки для двух труб стояка придется "бомбить" паз для 10 труб, то... Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1502325&postcount=31 Interso писАл об этом... а также о том, что для этажа как я понял, достаточно будет стояка 25-й трубой подвести, а к радиаторам - раскидать 16-й. В результате вот до чего "додумался"... А что, если смастерить "гребенку" из тройников Рехау? Берем 25-16-25 и соединяем последовательно три штуки, последним ставим 25-16-16. Итого получаем при входе 25 пять выходов 16. Комплектация полного набора на 5 радиаторов: Наименование изделия К-во Цена € Сумма € Тройник RAUTITAN PX 25-16-25 6 6,67 40,02 Тройник RAUTITAN PX 25-16-66 2 4,63 9,26 Надвижная гильза RAUTITAN, D=25 мм 14 1,09 15,26 Надвижная гильза RAUTITAN, D=16 мм 10 0,66 6,6 Стоимость комплекта 71 € Все монтируем на черновом полу. Упреждая намеки на мои опасения по поводу соединений в полу, отмечу две вещи: 1) Считайте что вы все меня убедили, что соединения еще надежнее самОй трубы; 2) Я нашел для этой конструкции место во встроенном шкафчике - и там я пол могу и не заливать, а накрыть ревизионной крышкой это дело...:D Таким образом исчезает проблема "слива воды"... Имеет ли право на жизнь такая самодельная гребенка? Какие недостатки описанной "самодеятельности"?

"Штирлиц знал, что запоминается последнее"...;) Монетки видны в посте 2734 на первом фото...

Из труб сливать ЗАЧЕМ? Там у меня конкретно было написано, чтобы можно было слить воду из радиатора, если нужно его снять. Повторю еще раз - ДА, в трубах вода остается...

Вот абсолютно согласен. Та первичная таблица была составлена по принципу - нашел какую-то характеристику в описании - вставил в таблицу. Т.е. там было все, что попалось из открытых источников и инструкций производителей. Теперь ОЧЕНЬ многое прояснилось (всем сопричастным - СПАСИБО) и я подготовлю "усеченный список" (типа short list). Там попробую отразить только ключевые (на мой взгляд) опции... да и сам список "кандидатов" заметно сузится...;)

...или это шутка? Вроде смайлика нет... Вы знаете, я как-то где-то написал про такое. И там я писал, что а что если коллектор поставить "вверх ногами"? Помидорами и тухлыми яйцами там меня не забросали, но отнеслись к этой идее без энтузиазма...

В том-то и дело, что меня смущают вот эти два последних момента - ограничение по весу и открывание под 90 градусов. Ну если со вторым я уже придумал как бороться - сделаю вторую створку открывающейся, то по весу есть сомнения. Потому как в-основном видел такие петли на дешевых китайских дверях, и то там их ставят аж по четыре штуки... А тут вот мне понравились двери как на фото1, НО они как раз на скрытых петлях. Производитель вроде известный - Регион-З. И на вид петли помощнее гораздо, чем в китайских дверях. И в новых моделях они уже делают не отверстия под винты, а пазы, т.е. при "проседании" есть возможность подрегулировать (чего кстати нет в обычных петлях). Но все равно "гложут меня смутные сомнения"...;) Может, у кого-нибудь стоят двери того же Регион-З или аналогичные (с МДФ накладками с двух сторон, т.е. достаточно тяжелые). Может, кто-то еще выскажется по этому поводу?

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с прораба расписку в том, что если у вас будут неприятности с домом и экспертиза докажет, что это из-за "ленты", то он за свои деньги построит вам новый дом, а этот - уберет и вывезет весь мусор с участка. КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО нотариально заверить и со свидетелями! Я СЕРЬЕЗНО!

...потом чтоб не писАли... Глина твердая только по вашим ощущениям... Она и правда бывает твердая - например возьмите горшки. Когда горшки из нее лепят, то она как пластилин, а твердая становится после отжигания в печи... то же и кирпич. А вот когда ваша серая глина напитается водой, то будет тот же пластилин. Хотите дом на пластилине поставить? Ну разве что вы запечете вашу глину на глубину хотя бы метр... и то я не уверен... Не хотите неприятностей - вырубывайте вашу глину, засыпайте песком с трамбовкой (проливкой водой), делайте шебеночно-песчаную подушку и все будет хорошо... НО... я бы настоятельно рекомендовал сделать геологию, а результаты показать конструктору, который просчитает вам фендамент под ваш дом с учетом всех нагрузок. УДАЧИ!!!