vitaliy17

Та майже всі газові котли можуть на зрідженому газі працювати, питання тільки в налаштуваннях, перелік яких може відрізнятись в залежності від моделі (заміна форсунок, налаштування газового клапана, перемички/софтові налаштування на платі управління і т.д.)

Ок, давайте так (бо скажуть що я всіх під одну гребінку): така ситуація не в 100% випадків, але трапляється достатньо часто щоб до слів про гарантію відноситись скептично. Це про ситуацію взагалі. Тепер щодо гарантії під час війни: сьогодні ви надаєте гарантію, завтра в склад прилітає ракета і добре якщо вас при цьому там не було. Так можу я сподіватись (чи мати наглість вимагати) якоїсь гарантії в цьому випадку? Я вважаю що ні. Тому на неї і не розраховую. Я перед війною відкоси пластикові замовляв, потім почалося і передоплату на них витрачену я списав на втрати, продавцю вже навіть не телефонував, тому що це якось недоречно виглядало. Десь через місяць мені зателефонували, сказали що відправили відкоси. То продавцю за це честь і хвала, але знову ж таки - складись ситуація по-іншому, то які претензії (хіба що до кацапів).

Ой, а хто це про "місяць гарантії" недавно розповідав? ))) Я і до війни якось на гарантію наших продавців не особливо розраховував: спочатку тобі продає техніку який ФОП "піди знайди мене", присилають її без заповненої гарантійки, у випадку ремонту виносять мозок, що вони ніпричому, ремонтом займається сервісний центр, звичайно нічого "на заміну" у них немає, сервісний центр в свою чергу виносить тобі мозок що це не гарантійний випадок, ремонт триває місяцями і т.д. Сервіс "по-українськи". Простіше купити техніку в Європі чи Китаї дешевше (навіть враховуючи податки на митниці) і орієнтуватись що ремонт буде за власний кошт або його не буде (бо він коштуватиме більше ніж половина вартості нового пристрою). Не перейшов повністю на покупки в Європі тільки тому що Міст\НП мають обмеження на розмір і вагу посилки. А під час війни слово "гарантія" взагалі звучить смішно.

В протерма є "спеціальні" бойлери для роботи з двохконтурним котлом (без змійовика, бо підключати контур гвс від котла через змійовик - знижувати ккд). Плюс компленкт для підключення. Тут відео по-факту можна брати інший бойлер у якого є додатковий ввід на рециркуляцію і робити схожу схему (тобто змійовик не юзається). Ну або як вам вище порекомендували - трьохходовий клапан, термостат, гріти котлом в проточному режимі.

У погружних насосів пусковий ток від 3 до 5 раз більший за номінальний (як мінімум для чогось типу Grundfos SP, для яких виробник ці токи явно вказує в документації). "Водолій" не буде винятком - закони фізики ніхто не відміняв. Плюс є ще нюанс з якої фактичної глибини йде підйом води. Так що я б на пускоаий ток менше ніж 3х від номіналу взагалі не розраховував. Якщо це один такий споживач, мождиво вигідніше поставити плавний пуск ніж купувати генератор більшої потужності.

12V він видає, якщо його про це попросить споживач. 99% що ваш роутер нічого про USB Power Delivery стандарт не знає, якщо у нього живлення не через USB.

Взагалі витрату палива переважно вказують при навантаженні 60% або 75% від навантаження (пошукайте при якому саме навантаженні вказано для вашого гени). При макс навантаженні витрата буде дещо більшою, наскільки - хз. Але навскидку виглядає що витрата таки вище нормальної, якщо ніхто з баку бензинчик не відливав ))

Там залежно від моделі різний софт потрібний. Який саме для даної - хз. Деякі моделі ніби мають автодетект, але як це реалізовано - хз. Там з EBM тільки кабелі живлення виходять, судячи з цього відео (по-факту це powerware 9125). До речі, яскрава демонстрація що відбувається з батареями в такому тісному закритому корпусі без охолодження і моніторингу) Але, виходячи з вищенаведеної цитати з документації і враховуючи що батареї в EBM модулях не більше 9 Ah кожна, тобто в сумі умовно: два EBM - 18 Ah, а використовуються по 40Ah, зовнішня зарядка точно потрібна. Ну і при такій кількості послідовно включених батарей розбаланс цілком імовірний.

Так візьміть якийсь аналог, там нічого космічного немає. Про X500: Далі в safety data sheet Ітого, склад продукту: 60% розчин пропіленгліколю + добавки інгібіторів з X100. Далі якщо конче треба інгібітори, то купуєте літр X100 чи шукаєте його склад (в його safety data sheet є згадка тільки про ~2% Potassium tetraborate) і замінники, або просто берете іншу схожу незамерзайку на базі пропіленгліколю. В принципі, навіть відстоток пропіленгліколю не обов'язково такий - має значення при якій температурі буде експлуатуватись система, в залежності від цього розбавляють.

Окремо (бажано до однієї напруги) або паралельно (якщо зарядний струм зарядки дозволяє). Послідовно не бажано, бо можливий розбаланс між акумуляторами по заряду.

Я б сказав дивлячись для чого. В мене зараз стоїть Powerware 5115 1500VA + 3 зовн. батареї 12V x 17A послідовно (+ на них висять два балансира), суто на котел. Ємність бралася з розрахунку щоб зарядне упса витягувало зарадку батарей і не возитись з зовнішнім зарядним. Так от, спочатку була думка взяти б.в. упс (тушку без батарей) більшої потужності, з достатньо потужним встроєним зарядним плюс батареї більшої ємності, щоб він витягував короткочасний запуск насосної станції чи холодильника. Ідею відкинуто, тому що упс-и по факту навіть короткочасні перевантаження не витягують, а в нас.станції/компресора холодильника пускові токи великі. Тому потрібен упс з великим запасои по потужності, а варіанти упс-ів в 5квт і більше переважно мають напругу батарейного живлення 72В і вище, тобто треба ставити кучу батарей, що різко здорожчує проект. Тому краще ставити 3-5 квт інвертор з 24 чи 48В в 220В, який може витримувати короткочасні перевантаження, плюс додатковий зарядний пристрій. Або гібридний інвертор із вже вмонтованим зарядним. І, відповідно, 2 або 4 зовн. батареї великої ємності.

А реально зараз купити по норм. ціні пару аккумуляторів більш-менш пристойних брендів (Yuasa, CBS, BB Energy) ємністю 100-130 Ah ? Бо щось на на заборе сайтах написано одне, а в реальності пусто.

Я тут попросив склопакети з триплексом 3.3.1Low, мені виробник вікон почав розповідати що зараз в Україні з триплексом проблеми і запропонував гартоване скло. Що, дійсно є проблеми з поставками триплекса ?

Це все чудово, але на Херманн треба чекати два місяці. Хоча акційна ціна дійсно виглядає краще ніж у інших виробників алюм.дверей (IsoPro 65 біля 1260Є). У поляків (WISNIOWSKI) ціна стартує десь від 1400Є і те це по факту дещо гірша конфігурація тому можна вважати що десь від 1600Є. З цієї ціни стартують і Ryterna і Talisman. Походу схиляюся до металопластику з HPL панелями Macko. Там є варіант з накладними панелями, коли HPL панелі закривать сам профіль, тобто незакритою залишиться тільки рама. По ціні виходить ~1000Є.

Відпишуся на всяк випадок. Оскільки тестувати плату не було де, проблему вирішено по аналогії із подібним випадком, знайденим в інеті - замінено два конденсатори по 100 нФ (такі довгі, прямокутні). Взагалі там писалося про один, в ланці іонізації, але хз який це з них. Плюс для профілактики замінили всі електроліти.

"В домі +20" Якщо мається на увазі, що на всіх 60м.кв. приблизно така температура, то більш-менш нормальний розхід. Для неутепленого будинку важливо, яка температура була 1-2 доби назад - наскільки сильно остили/прогрілися стіни.

Хз як він його дублює. В мене кілька раз було що приходжу з роботи - термостат "ввімкнений" на обігрів, а датчик - ні. При цьому вибираєш на термостаті нижчу температуру, потім вищу (щоб термостат послав сигнал на датчик) - датчик вмикається. Від термостата до датчика ~5м і 40см цегляна стіна.

Доброго вечора. Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28 Проблема: включається, йде процес запалювання (іскра), загорається газ, припиняється процес запалювання, далі газ горить кілька секунд, потім тухне. Потім знову включається і так по кругу. Час горіння нерівномірний - інколи після запалювання горить тривалий час, потім вимикається, знову запалювання і т.д. Або горить аж доки досягає заданої температури і вимикається по перевищенню температури. Ситуація однакова на опаленні і на гарячій воді. Помилки (по індикації) відсутні. Зняв кожух, трохи почистив кінці електродів - результату не дало. При відключенні контактів що йдуть на газовий клапан, ситуація кардинально не міняється (крім індикації помики в блоці газового клапана): може горіти тривалий час, може відбуватися те ж саме включення-виключення за кілька секунд. Тиск газу нормальний, напруга нормальна (котел підключено через БПЖ). Підкажіть, як визначитись в чому проблема.

Електроенергія дорожчає з 1 березня

Котел Nova florida pictor dual ctfs 28. В експлуатації біля 5 років. Останнім часом підвищений рівень низькочастотного шуму/вібрації. При зміні швидкості насосу характер шуму дещо міняється. Зараз стоїть на максимальній. Думав, може насос: провертається вільно, але розібрав, нальоту особливого ніби немає, почистив/промив. Результату не дало. Таке враження, що вібрація йде від корпусу з теплообмінником. Забивається теплообмінник ? Якщо так, шукати сервісників, щоб промили теплообмінник чи зразу новий теплообмінник ?

Ок, APC по такій ціні не знайшов, Powerware - будь-ласка: ИБП Powerware 9120 3000ВА (ссылка устарела) ибп POWERWARE 1800VA On-Line ups aukro.ua/ibp-powerware-1800va-on-line-ups-i5095496896.html Виключно в якості стабілізатора підійдуть, як УПС із блоком зовнішніх батарей - буде накладно (треба кучу АКБ).

ravenna@ukr.net, б/у онлайн упс 1500VA і вище, з можливістю виставити 230V на виході. Скажімо, Powerware або APC. Без АКБ (або з практично мертвими АКБ) на інет-барахолках - в районі 2000 грн.

Я, блін, якраз на таку фігню попав. Причому просто так ексцентриками не виправиш - зверху візуально одна чашка до плитки не пристає площиною. Прийшлося по чуть-чуть підшліфовувати ексцентрики болгаркою, регулювати, а потім чашку гайкою підтискати. Добре що на анаероб, хз як би я це на льон закручував.

А стрілка на датчику тиску в системі в цей момент рухається ?

Це ж Sven, не просто Китай, а г-но-китай, там реальна ємність нової десь біля половини вказаної на шильдику. :D