vitaliy17

Обрив пускового конденсатора (2,6мкф 400в). Блін, проблема знайти такий же по габаритам. Знайшов 3,3мкф 250в, подключив (молячись, чтоб не вилетів зразу), подав напругу напряму на насос - запустився. Включив котел - все ок, жужжить. Так поки що і залишу - хай насос постійно працює, доки новий конденсатор не знайду. Питання, що з автоматичним повітревідводчиком на насосі робити - якщо кнопку вверх підняти, він тече, якщо вниз опустити - не течет, але, я так розумію, в цому положенні і повітря не відводить? Забити и спускати повітря на повітревідводчиках батарей ?

Nova Florida Pictor Dual турбо 28квт. Виключається по перегріву теплоносія. Два варіанта: якщо виставити невисоку температуру: включається запалювання, пальник, температура швидко росте і котел виключається термостатом, через короткий проміжок часу все повторюється. Якщо виставити високу температуру, температура також швидко росте, термостат вирубити котел не встигає, чути шум закипаючої води в теплообміннику, тиск в системі різко зростає з 1 атм до 3, спрацьовує запобіжний клапан, котел звалюється в аварію. Вихід з котла гарячий, але циркуляції практично немає. Фільтр на зворотці чистий, хоча вода достатньо іржава (думаю,причина стальні радіатори). Плюс зараз автоматичний воздуховідводчик у верхньому положенні (там типу кнопки червоної) почав текти десь при тиску 1 атм. Я його розібрав і прочистив (на дні трохи порошкоподібного іржавого осаду), що проблему не вирішило. Але проблема не в контурі опалення - при включенні на ГВС ситуація аналогічна. Грішу на насос або на автоматику запуску насоса - таке враження, що він взагалі не запускається (за шумом пальника важко розібрати, а коли він виключається, чути тільки слабеньке дзюрчання води). Насос розібрав, нічого крамольного не виявив - робоче колесо, правда, в іржавому нальоті, але це зрозуміло. Вал провертається нормально. Спробую сьогодні підключити насос напряму до 220В, щоб переконатися, що з ним все ок.

Хз, що значить "Євро-Стандарт", але в ГОСТ-івський стандарт на ПСБ-25 навіть він не влазить. UPD. Тому вони його ПСБ-25 і не називають. У них є "ПСБ-С-25", який в стандарт влазить (теоретично).

Хз... Не так давно потрібно було кілька рамок і вимикачів, теж здивувався і поліз дивитись старий прайс. Ціни в порівнянні з листопадом 2011 (коли брав основну партію) виросли приблизно на 75%. Це при тому, що гривня девальвувала тільки на 50%.

ГКЖ-11 по облицювальній цеглі ніззя - будуть висоли !!! ГКЖ-94 - це поліметилгідросилоксан, і тому цілком придатний.

1) Метр - багато. 2) У вас двутаври в якості мостиків холоду. По хорошому, краще б на стелю гаража утеплення приліпити. Або перекрити балки теплоізоляцією повністю. З приводу лаг (як варіант) - брус впоперек балок, з вирізами під балки. Без опирання на самі балки, а в зазор утеплювач. P.S. Але якщо знизу утеплити, простіше вздовж докласти деревяні лаги і на них підлогу. Щодо жорсткого кріплення дощок до двутаврів - хз...

Ви спочатку писали, що дах не утеплений. ТОму і написав "часткове". Зимою точно буде мінус. Ну не -10 так -5. Ви уточніть - вам для чого в гаражі плюсова температура зимою? Утеплення ж не ради самого утеплення робите ? Якщо для автомобіля - то для нього теплий гараж більше мінус, чим плюс.

Типром К або Типром У ще гляньте. Якщо треба ефект "мокрого каменю", то Типром М (по факту, там ефект слабо виражений - глянцевої плівки як такої немає). Тільки Типром Д не беріть - він на кераміці висоли дає. P.S. По вартості: візьміть кілька гідрофобізаторів, їх ціну, концентрацію (якщо треба розбавляти), розхід на м.кв. і т.п. Добавлено через 4 минуты UPD. Теоретично найдешевшим мав би бути старий радянський ГКЖ-94 (якщо знайдете його в фасовці менше бочки). :D

Зміст часткового утеплення неопалюваного гаража для мене залишається загадкою. Яка різниця, буде всередині -15С чи -10С ? Причому навіть така різниця викликає сумніви ( якщо внутрішню стіну між будинком і гаражем утеплити). Ще й присобачивши на ракушняк пінопласт, отримаємо зайве накопичення вологи в стінах.

Ви плануєте гараж опалювати ? Чи для чого утеплювати (ще й без утеплення даху) ?

Як на мене, це якраз повний перелік того, як робити не треба.

Якщо поряд є Епіцентр, то можете ще KLM BauGut Multiflex глянути - ніби скарг на нього на форумі не було. В мене особисто з його використанням електрична тепла підлога - політ нормальний. P.S. Ходили чутки, що це продукція Ковальської (Siltec) під власною торг.маркою Епіка.

Якщо інтер'єр мінімалістичний, гляньте на IKEA SKOJ: (ссылка на изображение устарела) www.ikea.com/us/en/catalog/products/50111114/ В Україні їх замовити не проблема і ціна цілком демократична.

"Ні, синку, це фантастика" (с) :D

А, про глубину выпуска (100 см) не заметил. Зачем так глубоко-то - она ж и на меньшей глубине не замерзнет. На 20 метрах длины имеем вход в септик на глубине 140, и фильтрующий колодец дествительно какую-то часть года работать не будет. Правый нижний отпадает - у вас же там подьем - посчитайте, какая глубина получится в конечной точке и в какую сторону под землей все будет фильтроваться.

ИгорьИра,да нормально у вас с уровнем грунтовых вод - достаточно низко. По идее, септик надо ставить в левом нижнем углу (если на план смотреть). Альтернатива - правый нижний - уж больно замысловатая трасса от канализационного стояка получается. Но если действительно в 5 м около колодца - дренажное поле, бессмысленно... Тогда или с соседом воевать, или источник водоснабжения переносить. С хлоркой особого смысла заморачиваться нет - обычно так делают, если очень старый колодец и течь сквозь кольца - в комплексе, капремонт, так сказать. Таблеток гипохлорита достаточно. P.S. Цикл статей Ратникова о строительстве септика гляньте, если еще не смотрели.

"Подешевле" - на немецком ebay поищите. У меня когда-то даже с учетом доставки в 30Є получилось дешевле, чем в Украине покупать.

Ну что, данных на диссертацию уже достаточно набрали ? :D P.S. А если серьезно - анализ СЕС есть ? Если бактерии выше нормы - покупаете в СЕС (или как там ее теперь) таблетку (вообще то, они дезинфекцию колодцев должны периодически бесплатно проводить), кидаете ее в колодец. Пару дней воду не пить. Если вода из колодца регулярно потребляется и пару недель после дезинфекции баканализ нормальный - все ок, не надо вам никаких бактерицидных ламп. Главное септик на участке с учетом сан.разрывов устроить - подальше от колодца.

Нда, еще раз подтверждается истина, что наличие старого фундамента на участке резко усложняет/удорожает строительство. По поводу "щебень со следами цемента" - скорее всего заливали вручную жиденьким раствором, без трамбовки - водичка ушла вместе с цементом, щебень остался. Теперь надо откапывать со всех сторон и смотреть состояние. P.S. Дом то по размеру как со старым фундаментом соотносится ? Может, проще вокруг (внутри?) старого новый фундамент вырыть/залить ? Ну или плиту поверх, как тут советовали. А то соорудить домик, а потом наблюдать, как он трескается - куда дороже.

Uvex, про 45 град. - как-то странно. Вообще, там еще болтики регулировки есть для 45 и 90 град - загляните в инструкцию.

Механизм проникновения расписан вполне логично. Лучше всего гидрофобизатор в массу, при изготовлении плитки добавлять. Но производители этим не сильно заморачиваются. P.S. На САЗИ тестили методом погружения (по ГОСТУ). Но там www.sazi.ru/articles/145/ предпосылка по поводу проникновения влаги - "давление столба жидкости". Подозреваю, что если "Типромом-У" обработать тротуарную плитку (сверху), то трескаться все равно будет, только на большей глубине (исходя из вашей гипотезы).

Ну как не работают - все зависит от того, достаточно ли давление воды, чтобы протолкнуть жидкость через гидрофобизированные поры. По идее, от толщины слоя пропитки зависит и размера пор. Плюс даже если давление достаточное, чтобы продавить, расход то все равно будет меньше, чем без пропитки. P.S. Но думать, где и что применять, конечно надо. На сази есть статья, там, на первый взгляд, пародоксальные результаты - при испытаниях на морозостойкость по ГОСТ 7025-91 при малой толщине пропитки морозостойкость тротуарной плитки ниже, чем той же плитки без пропитки. Жидкость, пробравшаяся сквозь гидрофобный слой, обратно не выходит, там и замерзает.

Вопрос на засыпку: кто в этом случае отвечает за охрану труда и будет сидеть, если крановщик "отойдет в мир иной" ?

Гидрофобизатором пропитайте. Не обязательно Пенетроном. Самый дешевый вариант, если найдете - ГКЖ-11К (прада, у него расфасовка чуть ли не бочками) или он же, но с коммерческим названием (и разливом в мелкую тару) - "Типром-Д". Мин.расфасовки (1л) хватит где-то на 100 м.кв . P.S. Лет через 4-5 надо опять пропитывать.

Мы же не про систему ЦО говорим, а про индивидуальное отопление в коттедже. Нет там таких давлений и температур, чтобы армированный полипропилен за год угробить. Разве что совсем шлак какой-нибудь купить, недополимеризированный. Так что с хорошими трубами, типа ekoplastic или aquatherm, можно расслабится и про все эти глупости забыть.