vovova

Maria вам правильно ответила. Уточню: вы собираетесь делать два противоположных дела - самострой и проект. Выберите одно. По гвардейке отпишусь: Я узнавал в архитектурном, как лучше строится. Но у моего архитектора не приемный день был, и я, пробегав по кабинетам, выяснил, что легче делать самострой. Потом регистрация в БТИ. Они бросают (сами) эскизный чертеж. И подают документы на незаконное строительство. С документами (через исполком), и оплаченным штрафом за сеё деяние вам узаконивают строительство. И этот путь на много проще проектного. На вопрос: "а вдруг не разрешат?" Они посмеялись и сказали, что таких случаев в практике не существовало. Зато существовали случаи, когда за отклонение от проекта (а без этого не бывает), приходилось оформлять, как незаконное. Это весна 2008г.

Все дело совсем не в воде, и не в алюминии, меди, железе. Проблема состоит в том, что в системе присутствуют несколько (два и более) разных металлов. Например, котел - медь, трубы - железо, радиатор - алюминий. Это идеальная среда для электрохимической реакции. Не буду описывать процесс (схож с аккумуляторным). Хотя железо не так страшно. Более страшное: соединение - медь и алюминий. И причем прямой контакт. Если соединение через прокладку, то эффект реакции снижается. Воду можно наливать любую (без фанатизма). Состав воды сменится за пару дней отопления. При этом уйдут даже соли. Точнее они вступят в реакцию и все, что нужно выпадет в осадок. На трубах, радиаторах и котле это отразится не заметно. Заливать антифриз (тосол), если не знаете, то не рекомендую. Не слушайте ни чьи сказки. Основа антифриза (тосола) не страшна. А вот присадки, которые добавляют туда, могут не благоприятно воздействовать. Присадки подбираются для каждого авто индивидуально, в зависимости от состава металлов двигателя и разных уплотнений. Если в систему лить антифриз, то нужно подбирать состав исходя вашего материала. Я не говорю о том, что производители котлов редко разрешают это делать. Да и качество антифриза сохраняется 2-3 года всего. И так: что же делать? 1. Не ставить медь с аллюминием. 2. Если ставить, то не в прямом контакте. 3. Если ставить в прямом, то ставить клапан автомотического сброса воздуха. 4. Если хотите сберечь свое оборудование от єл.хим. коррозии, то можно внутрь системы бросить магниевый стержень, он возьмет на себя всю реакцию коррозии (как более слабый), но тогда выделение газа увеличится не много. Извиняйте за многобуквие.

Причина неравномерного прогрева - большая разница сопротивления в двух ветвях. Если это техническая разница (длина ветви, диаметр труб и т.д.), то на подачу на ветвь, которая горячее, прикрывают кран. Как бы уравнивают сопротивления. Если расчетные сопротивления равны, то искать причину увеличения сопротивления в плохой пайке (с наплывом), пережатии трубы и т.д. Я не много подкорректировал, показано стрелками. Начните с корректировки.

Без вариантов, разбирать и перелаживать. У меня тоже предстоит на лето новый дымоход. А там четыре канала. Я сильно переживал, не мог найти людей, чтоб не дорого и правильно. А теперь поначитался информации и после отопительного сезона возьмусь сам.

Может хоть кто-нибудь поможет вернуться всем в тему, или хотябы поудаляет все сообщения не относящиеся к этой теме.

Подскажите. Рассматриваю такой вариант: подогрев приточного воздуха при помощи радиатора автомобильного отопителя. Набросал схемку. Мне второй вариант милее. Покретикуйте пжлст.

Про пример с авто - это к тому, что звучит примитивно (описание), а начнешь разбирать все очень сложно. про теплообмен (ссылка устарела)

Подскажите не профессионалу по инверторам: 1. Я смотрю ассортимент, потребляемая мощность 2-3кВт, это что - можно в розетку втыкать? Или там какой-то "секрет". 2. Смогу ли я сварить ворота гаражные (например)? Я имею ввиду - потянет ли аппарат и моя розетка? 3. Можно ли что-то подобрать за 3000грн., для этих целей. 4. Сколько ампер необходимо, что бы два уголка 50Х50 сварить? (какой аппарат выбрать) Спасибо.

Поверьте, я описал все очень точно. Для примера опишу принцип работы автомобильного отопителя: холодный воздух проходит через горячие радиаторные пластины, которые нагреваются от горячей жидкости, предназначенной для охлаждения двигателя. Это тоже примитивно, но точнее не бывает. Рекуператор работает так: холодный воздух заходит в дом по воздуховоду, который подогревается потоками выходящего из дома воздуха. Остальное все навороты. Отвод конденсата, регулятор потоков...

Я давно хочу купить себе маленький мощный компрессор. присобачить к нему большой баллон какой-нибудь. Знаю, что он окупиться в ближайшее время, но руки не доходят. А с компрессором можно самому качественно и не дорого заантикорить автомобиль, быстро покрасить забор, пропитать дерево, помыть и просушить двигатель в авто. А если зайти в магазин пневмоинструмента, то можно кое-что купить к компрессору.

Когда арендовал склады, то покупал поддоны по 5грн. По 10грн везде навалом, но по 5 тоже можно, значит, найти.

Husqvarna рулит. Брал за 350дол. Уже две цепи сточил. Отказов не было. Доволен.

Есть такая схема вентиляции: Воздух с улицы проходит подвал (погреб, цоколь, пдпол...), под полом распределяется по дальним углам дома, и проходя все углы, отводится в кухне (туалете, ванной). Что-то типа естественного рекуператора.

Вы не совсем правы. Точнее совсем не правы. Я не хотел поднимать эту тему, но... Если расход выходяшего воздуха равен расходу входяшего, и при смешивании температур (комнатной и уличной), выходящая получается, как средняя арифметическая, то рекуператор работает на 100%. Другими словами: на улице минус 20, дома плюс 20. Если КПД рекуператора 100% (а такого не бывает), то температура потока из рекуператора будет равна ноль градусов. Обычно производитель заявляет максимальное КПД. А это КПД можно достигнуть только в идеальных условиях. И причем, чем ниже уличная температура, тем меньше КПД. Хотя нам тем больше нужен рекуператор, чем ниже уличная температура. Если продавец заявил КПД=70%, то не удивляйтесь, если вам не удасться перепрыгнуть 50%. А теперь считаем: на улице минус 20, в помещении плюс 20, КПД 50%; получаем входящую температуру после рекуператора минус 10. Пусть простят меня производители и распостранители рекуператоров. И еще рекуператор можно самому сделать.

Есть такой вариант. Если у "клиента" полное каско, то предлагаешь ему за вознаграждение взять вину на себя (по возможности). Он очень сильно сэкономит время, а вы деньги.

0+5градусов при описанных условиях будет при КПДрекуператора=100% , а такого не бывает. 75% - идеально, только роторный до 85% может. А вообще в среднем КПД 50-65%.

Вам пора выложить схему планировки дома и приблизительную схему отопления. Потом не задавать вопрос: "Бедет ли работать?" (как все это делают), а задать вопрос: "Что еще можно сделать для улучшения работы?". Вам же нужно, то бы работала идеально, а не хоть как-нибудь. Не в тему, но у меня ситуация с отключением воды каждый день на несколько часов. Я несколько раз переделывал, и в итоге при помощи насосной станции, и бака собрал конструкцию, и теперь об отсутсвии воды узнаю только по шелесту включившегося насоса. Я к тому, что переделки отопления на много сложнее и дороже.

Если временно, то можно обшить пластиком. Довольно не сложно и выглядит пристойно, а если добавить цветовую гамму, то даже оригинально.

Что значит "(но без стояков - разводим из коллекторного щита;,". И очень тяжело на пальцах проэктировать отопление. Можно мелкий, но важный нюанс упустить.

Не будет максимального эффекта от процесса (это в лучшем случае). Работать может и будет, но малый диаметр труб это большие сопротивления потоку. Если в ЕЦ с большим диаметром вода проходит с достаточной скоростью, то с меньшим диаметром она должна (при той же эффективности) проходить на много быстрее. Но вы же понимаете, что через меньший диаметр труднее удержать одинаковый расход. Если у вас и не будет кипеть котел (чудом), то вода все равно не будет успевать обмениваться в радиаторах. Радиаторы будут остывать быстрее. А диаметр стояка необходимо прикидывать таким образом: при разветвлении потока сохранять сумарную площадь сечения (не диаметр) не менее сечения площади потока входящего в узел разветвления. Другими словами, чтобы площадь сечения потока не уменьшалась на всем протяжении.

Насос лучше ставить на возвратку, перед насосом фильтр грубой очистки (сеточка). Перед фильтром и после насоса шаровые краны (для возможности обслуживания). Движение воды будет только в одну сторону, т.к. двигателем воды является разряжение, которое образует котел, путем нагрева воды.

Вот схема. Ей не куда уходить.

Вы правы на счет требования расположения уровня котла относительно радиаторов. Я вам обьясню, почему такие требования. А вы сами решите, можно ли сделать исключение из правила? Мы рассматриваем только ЕЦ. Для примера упростим схему до: один котел, трубы и один радиатор. Все работает. Теперь опускаем радиатор ниже уровня котла и включаем. Вода в котле нагревается и поднимается, проходит под потолком и начинает опускаться к радиатору. Когда она опустится до уровня котла, мы получим систему, верхняя часть которой заполнена горячей водой. Горячая вода собралась вверху и циркуляция прекратилась. Далее котел закипел со всеми вытикающими... Чтобы этого не произошло, необходимо часть системы отопления на промежутке от верхней точки до уровня котла (в сторону радиатора) охладить. Но так, как охладить до температуры обратки мы не можем, и нам необходимо еще хорошую часть тепла опустить до нашего радиатора, то мы прибегнем еще к некоторым методам. Мы постараемся увеличить разницу температур между подачей (от котла до верхней точки) и на промежутке от верхней точки до нижней. Необходимо максимально увеличить длину обратки до нижней точки за счет уменьшения обратки от нижней до котла. Другими словами максимально укоротить путь обратки, которая будет идти вверх. Потом на всём протяжении течения вверх надо исключить потерю тепла. Для этого можно просто теплоизолировать ветвь от нижней точки до верхней со стороны котла. Часть радиаторов может находится ниже уровня котла. Но чем больше радиаторов (потерь тепла системы) находится выше котла, и чем меньше ниже котла, тем больше шансов его работы.

А не надо участок с насосом перекрывать, он мешать не будет.

Я понял, что это не сарказм, а стиль вашего общения. Создатель темы почему-то не срашивает ни чего. Он или все для себя понял и не нуждается в продолжении, или ни в чем не определился и ожидает окончания. Продолжим. На вопрос о продолжительности проветривания отвечать не буду. На любой ответ вы попросите аргументацию. По поводу вентиляторов: Влажность мы не увеличиваем, так как не добавляем дополнительный источник влажности. Точка росы увеличивается за счет увеличения разности температуры стен и воздуха. Но вентиляторами мы способствуем уменьшению, т.к. способствуем более быстрому прогреванию стен. И соответственно менее быстро прогревается воздух за счет отдачи тепла стенам. И сильный поток воздуха не позволяет конденсироваться влаге на поверхностях. Но я Вас поддерживаю на счет УФО.