ppbn21

Вчера написал Вам в личку - вопрос по исправлению технической ошибки в новом госакте. Если Вы получили мое сообщение, буду признателен за ответ.

Поддерживаю тезис: в подавляющем большинстве случаев вентиляция и утепление закрывают вопросы с "плачущмими окнами". Спасибо форумчанам за приведенные примеры отопления кухонь от теплых полов. У самого была следующая ситуация: этой зимой в санузле перестала работать штатная батарея (авария на нижних этажах). Санузел 2,2м х 2,7м и имеет окно - небольшое, плохонького качества (осталось от строителей). В санузле смонтирован электрический тёплый пол ок. 2,5 кв. м. Так вот: в самые лютые морозы в целом в санузле було тепло. Окно запотевало, если сильно пользоваться душем, но быстро "отходило" за счет вентиляции. Но, вокруг окна на расстоянии сантиметров 30 - холодая "аура". К стене и подоконнику притронуться совсем не хочется. Если бы конвекторы не были достаточно дорогими, то поставил бы их в нишу окон на кухне не глядя. А так всё ещё продолжаю поиски. Вот думаю, если мне хочется для комфорта просто подогреть область оконной ниши, то может бросить провода теплого пола по подоконнику и по стенам ниши? Мощность у них маленькая, но много ведь и не надо.

Спасибо, это очень подходящий вариант . Особенно, если учесть, что в студии под дверьми на террасу запланирован внутрипольный конвектор. Эстетически они будут гармонировать. В кухне обычне влажно и подоконник в частном доме довольно глубокий. Так что обычная батарея на стене, прикрытая решеточкой, может не уберечь от плачущих окон. А конвектор в подоконнике - именно то, что нужно! Обычный конвектор требует глубины 160 мм. Для подоконника можно обратить внимание на серии конвекторов с минимальной глубиной 80 мм. (Не реклама) У Polvax есть серия "подоконных конвекторов" с системой вывода конденсата.

А бывает ли "теплый подоконник" по типу теплого пола? Если подоконник сделать из камня (или керам плитки) и под ним пустить провод от эл. теплого пола или же трубу водяного тп?

Встречал дизайнерские решения кухни, в которых столешница сделана вплотную к окну. Батарею под столешницей не держат. Как отапливать кухню в этом случае? Есть два простых решения: а) прорезать щели/отверстия в столешнице, чтобы батарея грела воздух - не эстетично; б) не расслабляться и шустрее работать на кухне, чтобы не замерзать. Хотелсь бы знать другие решения. В принципе, на кухне планируется теплый пол - он обеспечит тепло в кухне в целом. Но зимой возле самого окна и на подоконнике будет холодно.

Действительно, по теме паропроницаемости сломано немало копий (и кнопок клавиатуры). Но обычно дискуссия идет без учета внутренней отделки. Поэтому и возник вопрос: если внутренняя отделка не паропроницаема, то теории-расчеты и т.п. теряют смысл? Насчет конденсации влаги в стене: берется эта влага из пара в помещении или же есть другие источники, способные намочить стену? (прорванные трубы не в счет).

А нужно ли вообще делать расчеты многослойной конструкции, если 87% площади - это паронепроницаемыв материалы (окна, двери, кафель), а оставшиеся 16% могут быть закатаны виниловыми обоями?

Планирую дом 15 м х 10 м, высотой 2 этажа (6 м). Прикинул площадь наружных стен - 300 кв м. Умножил на стоимость паропроницаемого утеплителя и задумался: а какая же часть стен сможет "дышать" за такие деньги? От общей площади сперва отнял 50 кв м. - это окна, двери, ворота гаража. Далее исключил площадь стен санузлов, кухни и др. технических помещений, обложенных изнутри керамической плиткой. Стены гаража тоже исключил. И осталось площадь стен, которые потенциально могут "дышать" - боковые стены трех спален и кабинета: всего 50 кв м., т.е. 16% от всей площади. Может есть смысл применять паропроницаемый утеплитель только на этих 16%, а остальные 87% утеплить дешевым ЭППС? Тут пришла жена и показала очень симпатичные виниловые обои для спальни. А через них пар сильно не прохекаешь, даже если всю ночь стараться. Не лучше ли заняться расчетом вентиляции и балансом притока-расхода?

Занимался поиском красивого решения фасада с утеплителем, чтобы было интереснее чем штукатурка. Вент фасад оказался слишком дорогим (и, кстати, при близком рассмотрении с расстояния 50 см выглядит грубоватым) Керамическая фасадная плитка (клинкерная плитка) на базальтовый утеплитель кажутся отличной альтернативой. Грамотно написано про это на сайте www.cyclone.kiev.ua Керамику с удельным весом до 25 кг/кв.м можно класть на утеплитель "по мокрому методу" в такой конфигурации: - утеплитель типа ламельные плиты «FAL 1» (PAROC), «FASROCK-L» (ROCKWOOL) и «плиты вертикально слоистые ПВС-75» (белорусской компании «Теплосистема») - специальная усиленная сетка - не экономить на применяемых смесях и следовать технологии Керамика должна быть качественной и именно фасадной - тогда будет паропроницаемость. В Эпицентре, Агромате и т.п. гипермаркетах выбор клинкерной плитки совсем скудный. Буду ехать в www.klinkerbud.com.ua И ещё: некоторые производители предлагают комплексное решение: фасадную плитку + плитку на террасу + ступеньки + всякое разное, чтобы плиткой из одной коллекции покрыть и стену, и террасу. Полностью фасад в плитку замуровывать не рекомендую. Очень хорошо смотрится комбинация плитки и штукатурки. Оба выигрывают от соседства друг с другом

Считаю, что не совсем рационально говорить о применении солнечной энергии для частных домов. Это всё равно, что покупать автобус для поездок в булочную за хлебом. Солнечная энергетика с лихвой оправдывает себя там, где есть поле и на нем натыкано сотнями метров солнечные батареи. Если это поле особенно никого не интересует (далеко от городов) и нет других источников электроэнергии, то можно давать энергию для небольшого производства. И тогда будет экономический эффект.

Инсоляция в районе Киева: 1100-1300 кВт·ч/кв.м за год (по данным разных источников). Тариф "Киевобленерго" 0,3372 грн за кВтч Если брать 1200 кВт·ч энергии не у солнца, а у "Киевобленерго", то стоимость составит около 400 грн ЗА ГОД. "Синсолар" предлагал солнечный коллектор на 2,5 кв м за 30000 грн. с монтажем. От 2,5 кв м можно собирать за год столько энергии, сколько у "Киевоблэнерго" можно купить за 1000 грн. Срок окупаемости 30 лет. Причём не учтен такой фактор: установка занимает место в доме. А каждый квадратный метр площади частного дома стоит ок. 500 долл (в смысле чтобы построить).

Я ориентировался на ответ Алексеевича: На мой вопрос: Если лет через надцать из-за большого числа соседей дебит упадет на полтавском, к примеру, до 1 куб/ч. То будет ли решением сделать ещё одну скважину на полтаву в метрах 5 от первой и эксплуатировать две сразу? Алексеевич ответил: В таком случае Вы получите две скважины с дебитом, скажем, 0,55 куб/ч. Из чего логично вытекает, что если две скважины пробурить рядом, то дебет каждой упадет в 2 раза. И хочется отметить "огромную пользу" от Вашего ответа.

(извините, очепятка, имеется ввиду куб.м./час.) Интуитивно представляется, что чем дальше вторая скважина от первой, тем меньше они друг у друга "отбирают" мощность. На расстоянии метров 50 между скважинами их взаимное влияние будет незначительно. Если две скважины пробурить рядом (1 м), то дебет каждой упадет в 2 раза. А как упадет дебе если вторую скважину сделать на расстоянии 10 м или 20 м от первой?

Если дебит скважины, для примера, 2 куб. м /час. Установлен насос с номинальной мощностью 5 куб. м /час (типа Grundfos SP 5А-21). Включаем насос на полную катушку и начинаем заливать бооольшой бассейн. Через сколько времени сработает защита от сухого хода ? (т.е. насос "высосет" воду из скважины)

Если лет через надцать из-за большого числа соседей дебит упадет на полтавском, к примеру, до 1 куб/м. То будет ли решением сделать ещё одну скважину на полтаву в метрах 5 от первой и эксплуатировать две сразу? Какое минимальное расстояние между скважинами?

это район новой застройки ул Одесская - ул Николаевская (на картах их нет, это рядом с Мальовничой) а реально ли получить 3 куб м /час обычными методами?

Как новичек, я хотел "пощупать" разницу между 80м одна труба и 115м две трубы. Получается по деньгам "две большие разницы". Наверное поэтому меня агитируют проффесионалы на сеноман. Мне высказывают такое мнение, что Харьковский и Бучакский горизонты на Петропавловской Борщаговке (1 км южнее сельсовета, 50.4214, 30.3325) уже сухие и дебит 2-3 куб м / час может обеспечить только сеноман. Так ли это на самом деле?

Если грубо оценить стоимость бурения (цены ориентировочные из интернета для Киевской области под 3-х дюймовый насос): - для однотрубной, нПВХ 250 грн/м * 80 м = 20 тыс грн - для двухтрубной, сталь+нПВХ 600 грн/м * 115 м = 69 тыс грн Не лучше ли пробурить 80 м и на разницу в 49 тыс грн купить водоочистное оборудование? Или как воду из мелкой не чисть, она все равно останется плохой? Глубокая скважина имеет еще ряд минусов: - насос нужен боле дорогой (к нему более длинные кабели и т.п.) - насос большей мощности (это не только перерасход электроэнергии каждый день, но, главное, проблема с резервным источником/генератором при отключении электричества) - (я не специалист, но кажется) чем глубже скважина, тем больше вероятность форс-мажоров - не факт, что чем глубже вода, тем чище (есть отрицательные примеры, вода из скважины 144 м требует серьезной очистки - Чабаны под Киевом)