knowing

Достойный ответ о недавно поднятой проблеме , вполне применимо и для ТД Место выпуска эп ,- коробку , сделать в окладе из гипсового или иного раствора

Такую методу укладки блоков на клей может советывать человек , сам никогда не державший в руках ковшика . Specu , если и получится каким-то образом сложить такую стену , то ровной назвать ее можно будет весьма условно

Там таких моментов штук 10 , по которым видно что это не плитный фундамент , указал только один

Делайте так , как и решили. Никакого негативновлияющего влагонакопления , по причине паропроницания (или непроницания ) не будет , можно использывать и минплиту , но она дороже. Посмотрите www.zodchii.ws/files/info-117.html Результат по влагонакоплению будет примерно одинаковый , а без утепления в вашем случае никак , сопротивление теплопередаче 2,1

На плитный фундамент это не очень похоже , высота от "плиты" до оконного проема 1,3м. Это как бы ростверк на столбах - новая "мода" экономных застройщиков

В ДБН www.bigcity.at.ua/2.6-31-2006_Utepliteli.pdf есть допустимые значения прироста влажности в ограждающей конструкции за холодный период года , пункт 6.1. Сама по себе точка росы ничего не значит, должно произойти влагонакопление , а его затем сравнивают с этими цифрами и смотрят , удовлетворяет оно требованиям или нет. Пример такого расчета смотрите здесь www.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_sto_primer_par_steny.pdf?9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=a0e32d78cba588007a8a326386e2ddf3 , а левыми прогами с минимумом входящих лучше не пользываться , сами себя загоните в тупик и примете необоснованное решение по дополнительным строительным работам

Прочность зависит от плотности . Сторона шириной 250мм -это ребро .

Удобнее для понимания и расчетов зарубежные методики определения влагонакопления ограждающих конструкций, вот там и используется средняя температура наружного воздуха за отопительный период , хотя по прежнему пользуемся ДБН 2.6-31-06, где гораздо все запутаннее, но и не так как в ваших ссылках, где в конкретный момент и с мининимумом входящих данных

-1.1 гС Киев (длительность отопительного периода – 187 суток)

Данные применяют из пособий- Приложений (обязательные), всё остальные данные -реклама или антиреклама PS а вот если в сухом и 0,077... , то это уже похоже на D300 (по обязательным) , а это уже повод для беспокойства

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -у вас -25гС, -в этом ошибка PS влагонаконления (точки росы) по расчету не будет!

Ребром -это 250. Для ограждающей D500 для двух этажей (в смысле устойчивости) маловато будет , min>=300мм Можно продлить цоколь вверх бордюрным камнем 500х210х60мм со свесом хоть на 100мм - козырёк, а изнутри вывести кирпичом и раствором вровень. А стену из блоков ложить вровень с фундаментом без свесов, то и хорошо будет . PS Гидроизоляцию горизонтальную нужно будет ложить под бордюр

Не рекомендуют потому что не имеют к этому аникакого интереса , а скорее наоборот . Надежность , устойчивость строений и обслуживание , это тоже не их проблемы . А однослойная таковой будет оставаться только до момента отделки , а потом это это уже многослойная.

Экономичнее с пенопластом 15марки , заодно решается проблема утепления монолитных поясов и нецентрового сжатия ограждающей несущей и как итог трещин . Композитные конструкции более надежные и более долговечные , чем мономатериал .

Чим ліпша ?

3 санта внутрь 5 наружу (не более) , или по 4

Какое "до вашої дискусіі"? материалы использовались совсем не те , как до , так и после (кроме камня). Вижу не доходит. Если армирующий слой выполнен на основе стеклосетки фасадной -160ой + клей (ссылка устарела) , а плитка уложена на (ссылка устарела) , то ничего "бухтеть" не будет - проверено многократно :-x (при соблюдении инструкции применения -- в частности СТ85 потом сетка , а потом опять СТ85 и загладить широким шпателем , если по экструдеру -то обязательно зашкурить или пройти тёркой) при других вариантах отделки ,ни капельники (капли отлетают от отмостки или косой дождь) ,ни металлическая сетка на долго не помогут

А, понял , боитесь что попадет влага между плиткой и арм.слоем и она отклеится? -не отклеится , если " соответствующий для этого дела клей (для наружной работы на деформируемых основаниях , а не на клей для блоков

Какой нафик "верхний торец камня" ? , может еще воображение подскажет кирпичи клеить на армирующий слой по утеплителю :D . Речь шла о декоративной плитке (кста желательно светлой , что бы меньше было темп. деформаций апликации летом с южной стороны) , или о тонких пластах сланца. Зазоры между плитками обязательны ( невплотную) , а заполнение зазоров эластичным морозостойким клеем на основе цемента (или аналогичной фугой) -по желанию

Ничего срезать не надо . Не считаю , что традиционно продвигаемый вариант на цоколях, единственно правильный . Поступайте как если бы он был утеплен эппс+клей+сетка. Клейте камень на соответствующий для этого дела клей (для наружные работы и деформируемые основания , а не на клей для блоков) и все

Теплотехнический расчет критического влагонакопления (100% ) не показывает, max влажность по итогам отопительного периода будет в центре утеплителя и составит 85% , кста , если его заменить на м.вату , то будет 87% на гр-це утеплитель-шткатурка

Согласен, но если ограждение самонесущее , заполнение монолитных каркасов зданий. А при несущем -нет

Так делать категорически нельзя! Вы получаете нецентровое сжатие ограждающего периметра, ложите вровень и утепляйте цоколь и стену

builderoff , ваши ошибки : -ширина подошвы , прислушайтесь к совету lastandr, если без геологии, то только так и никак не иначе. -два независимых фундамента -с газобетонными стенами дома в 2 этажа и без геологии -мягко говоря опрометчиво -армирование - если 10-12мм, то как минимум 3 нитки вверху + 3 внизу, с загибами на углах подальне от внутренней стороны углов фундамента, и целыми категорически без сращивания, для этого размеры фундамента нужно уменьшить 11м . Вертикальное армирование можно не делать, пользы от него практически никакой -а если таки решили делать МЗФ , изучайте www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=133 -к архитекторам больше не ходите , не те дисциплины они изучали, что бы что то советовать, за советом -только инженер-конструктор

А никак не вытащите, потому что коробку , обычно, обмазывают клеем , например плиточным или перфликсом , или ротбантом, а затем вставляют в дырку