Ded_M03ay

Вообще замерзнуть может только в случае если протекает кран или унитаз. Если приезжаете только на выходные тогда вероятность замерзания минимальная. Но учитывайте механическую часть (проезд машин и т.п.). По поводу диаметра - больше 110 не нужно.

Для такого количества приборов 160 будет много.

Хотів Вас запитати. Чим відрізняються ваші "В" та "С" серії камінів. Наприклад топка "В600" - 13110 грн. а "С500" - 22770 грн. Можете навести головні відмінності. Потрібно на будинок 80-85 м2. Чи варто переплачувати майже 10 тис., чи можна відмінності не настільки значні.

Можно промазать прокладки силиконом, а потом закрутить.

Тему уже наверное можно закрывать. Сначала думал купить базальтовую вату "FireRock" в эпицентре, но потом посмотрел вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=t5KJZzuoLF8&index=1&list=LLbC3Q10vi40-NfbZCDKIoNA и купил базальтовую вату для фасадов (на видео начинается с 3:14). Обложил ею полностью дымоход. Надеюсь все будет хорошо. А вообще кто может подсказать насколько нагревается дымоход от камина с водяным контуром?

Если хотите сделать так что бы было на дольше, то лучше сделайте рядом еще одну камеру и сделайте туда перелив. Так как на дно первой камеры будет оседать ил и со временем дно просто перестанет фильтровать.

Подскажите пожалуйста. Имеем двухэтажный дом на двух хозяев. По центру дома дымоход на два канала, один канал используется грубой (мой сосед), второй канал мой. У меня тоже была груба, но ее демонтировали еще старые хозяева. Планирую на осень установить камин с водяным контуром и подключить его к этому пустому каналу. Но возникла проблема, на втором этаже стена между мной и соседом деревянная (стояки на которые опирается крыша просто оббиты досками и в середину засыпан шлак), с моей стороны эта так называемая стена обшита OSB плитами, по деревянному каркасу. Так вот я снял эти плиты и заметил что каркас проходит от дымохода на расстоянии 5-7 см., а в верху возле потолка (где у дымохода такой специфический выступ) вообще сантиметра 2-3. Пока что никаких следов воздействия высокой температуры на дерево не замечено, все доски рядом и сам каркас без следов обугленности. В соседа спрашивал насколько часто он использует свою грубку, говорит что в основном раз в несколько дней, а то и еще реже (у него газовое отопление и грубку топит для души - вечером посидеть у огня), то есть может быть дымоход просто не успевает очень сильно нагреться. Но если я еще подключусь со своим камином, боюсь как бы не было беды. Возник вопрос на сколько это опасно и посоветуйте чем можно обложить дымоход, что лучше использовать? Можно ли обычную мин.вату? Также интересует насколько эффективны антипирены, стоит ли обработать ими каркас или нет? Или может как то можно загильзовать дымоход и это решит проблему?

Что то у Вас слишком большая сумма по газу получилась. Даже если прикинуть что каждый месяц на отопление будет уходить 350 м3 газа то получается 1800 грн. * 7 месяцев = 12600 грн.

А про воду почему забыли. Продавать нужно по ценам не ниже чем в Саудовской Аравии, а вырученную прибыль в бюджет и на социальные программы. И еще всех кто имеет скважины обязательно заставить установить счетчики, а то получается используют общенациональный ресурс за бесплатно . То же самое с дровами, торфом и т.п.

У меня за июль - 42 м3. Семья 4 человека. Двухконтурный котел. Купаемся часто (иногда каждый день), дочку (4 месяца) купаем практически каждый день. Единственное что у нас посудомойка (то есть горячую воду на мытье посуды практически не используем).

Извиняюсь за задержку, просто не было времени сфотографировать. Под "спойлером" картинки как это сделал у себя в доме. Насчет Вашего вопроса, поверьте я знаю насколько сложно чистить канализацию (несколько раз в жизни и мне приходилось это делать), но для частного дома решение как по мне вполне жизнеспособно. Так как вероятность того, что в трубе окажется "банное полотенце" или еще какая нибудь сложно вытаскиваемая вещь (которую только из колодца и достать), близка нулю.

Имхо лучше по второму. Во первых дальше от колодца что есть хорошо. Во вторых легче будет откачивать ассенизационной машиной. Не бойтесь поворота. Лично у меня тоже поворот на 90 градусов сразу после дома (выполнил двумя коленами под 45 град.) уже третий год все ок.

Ревизия нужна для прочистки, в случае если труба забилась.

При правильном монтаже и при использовании сантехнических приборов по назначению (а не в качестве мусоропровода) - вероятность близка нулю. Вообще одной ревизии на повороте хватит (согласно СНиП расстояние между ревизиями для 110 трубы 15 м.)

А зачем делать целый колодец? Берете обычный тройник от него идете трубой вверх, устанавливаете заглушку и закрываете все пластиковым ковером. У себя так делал на поворотах, намного дешевле чем делать колодец и обслуживается достаточно легко. Насчет глубины, имхо лучше выйти возле фундамента на глубине 50 см. При уклоне 0,03 (беру по максимуму для 50 трубы, хотя можно и меньше - но нужно считать) получится перепад 69 см. (119 см. возле септика, не учитывая уклона местности, если же местность идет с уклоном в сторону септика тогда еще меньше). Зато зимой не будете переживать что кран где то капает (а на его ремонт всегда нету времени ) или же что ребенок воду где то забыл закрыть (у самого недавно такое было, просыпаюсь утром - а вода маленькой струйкой (вообще без звука) бежит в ванной).

Вообще согласно СНиП нельзя менять уклон трубы по пути. А в чем проблема сделать небольшой стояк? То есть от фундамента проложить с нормальным уклоном, а потом пойти вверх вертикальным стояком. Или я что то не так понял?

Правильно ли понял - суммарный объем 4.5 м3? Или каждая по 4.5 м3? Если суммарный то этого маловато. Минимальный объем септика для Ваших 12 проживающих должен быть 9 м3 (беру расход 250 л. на человека в сутки). Это очень важно решить, так как септик - это первичный отстойник и от того как вода в нем отстоится будет зависеть дальнейшая работа дренажа (плохо отстоянная вода = вынос взвешенных веществ и как следствие преждевременное заиление дренажа). То есть не решив проблему с объемом все Ваши усилия по дренажу будут напрасными. Если нет места под увеличение септика, то может быть есть смысл посмотреть в сторону локальных очистных, которую можно было бы просто установить в вашу бетонную емкость?

То есть просто две камеры, вторая без дна и все? А можете еще объемы камер написать (глубина, ширина, длинна, на какой отметке труба заходит в септик и т.п.) Просто для Ваших 6 квартир (условно примем что в каждой живет 4 человека, а это 1 куб. в сутки с одной квартиры) объем септика должен быть минимум 15 м3. Он обязательно должен быть двухкамерным (а лучше трехкамерным) объемами 0,75 первая и 0,25 вторая и только после этого вода должна уходить в дренаж. То есть дренаж должен быть отдельным от септика, а не во второй камере. Тип дренажа и пр. выбираете в зависимости от типа грунта который у Вас на участке.

А можно более детально конструкцию вашего септика под 6 квартир. Что имеете в виду "во втором септике перестала уходить вода"?

В септике в процессе отстаивания образуется корка, которая может достигать 1 м. толщины. Из за этого и сделан этот вертикальный патрубок что бы воду забирать из под образованной корки.

щебень фракции 20-40. Люк (тоже пластиковый) где то до половины был залит.

Лично у себя установил на бетон (мешал сам в пропорции 1 цемента 2 песка, 3.5 щебня) стоит уже второй год без проблем.

То есть разница между впускной и выпускной трубой 10 см., вполне нормально. Но вот перелив между камерами должен быть намного ниже (хотя бы на 1 м. ниже выпускной трубы)

Написано не о чем. Все в общих чертах и размыто, но главное что бы все подумали что септик это плохо. Статью легко можно переименовать - "Локальные очистные сооружения. Проблемы эксплуатации Л.О.С." и вместо слова септик везде вставлять слово "Л.О.С.".

А можете более детально описать процесс по камерам? Просто интересно что происходит в камерах 2 и 3. Как ведет себя ил во второй камере без кислорода, загнывается и всплывает? Образуется ли корка? Вода на выходе также воняет как после септика?