SintSolar

Можливо причина поганоі циркуляціі в тому що, цирк. насос встановлено перед розширювальним бачком

Ні. У данному випадку, це не важливо...

Выставляю схемы и фото

Симпатичный домик!

Теперь по пунктам:

1. Ну, наверное Вы сами видите, что Схема немного не соответствует (нет еще одной группы коллекторов и, соответственно еще однотрубного насосного модуля)... Я так понимаю, что было принято решение пока поставить только одну группу солнечных коллекторов...

2. В смете нет трубы, поэтому не понятен ее диаметр и длина... Косвенно, можно предположить (ориентируясь по фитингу), что это гофра Ду20, но без длины не ясно общее сопротивление контура.

Также не понятны параметры Бойлера ГВ (модель?) и теплообменника (ТО) бассейна...

Какая автоматика (контроллер)?

3. На фото не попал Бойлер и ТО бассейна (нужно понимать как подключены к ним трубы)... также не понятна длина труб до них...

4. Если будут длины труб, то без плана обойдемся. Но сделайте еще фото с двух боков, чтобы было понятно как уходят трубы от солнечных коллекторов до момента опуска.

5. Ура! ЕСТЬ МОНИТОРИНГ!

Пожалуйста, выведите график за солнечный день когда система работает, нужны такие кривые:

1) температура солнечных коллекторов,

2) температура бойлера ГВ (нижней его части, но если есть, то можно и верх тоже),

3) температура воды бассейна/ТО бассейна,

4) температура "обратки" гелиоконтура,

5) обороты/частота работы гелионасоса,

6) скорость протока теплоносителя (модели насосной группы нет в смете, но возможно стоит электронный датчик, если нет, то при 100% работы гелионасоса вышлите фото расходомера - в нижней части под насосом со шкалой 8-28 l/min)

6) состояние ON/OFF трехходового клапана (переключение нагрева бойлер/бассейн).

7) состояние насоса по контуру воды бассейна.

Какие стоят уставки в автоматике по граничным температурам от гелио: Бойлера ГВ и воды бассейна?

К сожалению, с "электронными" насосам (синхронные двигатели с электроннной схемой управления частотой), который установлен у Вас, вариантов неисправностей несколько больше, чем в случае использования обычных асинхронников... Поэтому нужно сначала отбросить явные причины.

Добрый день . Помогите разобраться . Установлена система из семи плоских солнечных коллекторов с насосной группой . Задача - греть воду в бойлере 300 литров . Излишками тепла греть бассейн . Бассейн круглогодичный , в помещении , 45м3 . Все было хорошо , пока не стало ярко светить солнце . Сначала накрылся насос . Человек , который мне все это монтировал пропал , от слова совсем . На телефон , в вайбер, не отвечает ни мне , ни тому кто мне его рекомендовал . К слову сказать , что он единственный с кем я не заключил договор . Насос купил из наличия , менее мощный . Теперь при достижения температуры в коллекторе выше 130 градусов , насос отключается . Может это и нормально . Но я почему то думаю , что насос и должен работать когда солнце светит . Спросить толком не у кого , наладчик автоматики по моей котельной чем смог - помог . Вопрос - ищу специалиста именно в этой сфере . Для консультации , наладки и обслуживания этой системы . Территориально -Бровары , спасибо .

По сути, ничего сложного в гелиосистеме нет, но можно конкретно напортачить во многих важных моментах... ))

Для начала нужно понимать что и как у Вас было сделано:

1. Схема (мы понимаем, раз был Договор -значит была и схема...).

2. Смета или спецификация с названиями и маркировкой комплектующих (цены не интересуют, нужно понимать какие закладывались комплектующие...).

3. Фото (чем больше тем лучше - чтобы понимать что и как реально было смонтировано, т.к. смета это одно, а смонтировать могут другое ;) ).

4. План размещения (чтобы понимать длины, контруклоны и т.п.), хоть от руки.

5. Есть ли статистика по работе гелиосистемы? (данные на SD-карточке, система мониторинга или лог в памяти самого контроллера... ну, или Ваши наблюдения).

В зависимости от объема полученных данных, проблему (если она есть) можно выявить дистанционно с вероятностью около 90-95%.

Стандартно, в автоматике системы при температурах в солнечных коллекторах выше 130-140оС срабатывает защитное отключение циркуляции в гелиоконтуре (1 -от повреждения высокой температурой другого оборудования, которое стоит внизу; 2 - бессмысленно гонять циркуляционный насос, т.к. он не сможет передавить образовавшуюся паровую пробку.)

Гм...якщо так - тоді яка перевага його в порівнянні з пластинчатим?

Пластинчасті нержавіючі теплообмінники зазвичай йдуть паяні мідним припоєм, тому не завжди можуть використовуватись напряму на технічній ґрунтовій воді, хоча ефективність з ними віще при меншому габариті... (на наших скрінах Ви як раз можете побачити, що в водяному контурі стоїть ще проміжний ТО вода/розсіл для захисту випаровувача)

Воду треба перевіряти не на "питну", а на конкретні показники, які впливають на стійкість металів, ось Таблиця1:

Таблиця2:

Якщо хоча б є два "0", то вже погано (ну, там є пояснення)...

Шо це було? Я вас чимось зачепив? Навiть не мав на думцI.

Ні, усе гаразд!

Я ж дуже посміхнувся - "))"

...просто, на всю ці графіку - щоб її викласти "красиво", треба кожен раз попрацювати, але часу не так багато, та і 99% вже це обговорювалось раніше...

yurriy, так система наша на виробництві, але коли є достатній об'єм баку, майже не важливо, коли здійснюється водоразбір... У нас багато даних з інших приватних систем, але вони всі такі різні, та на самих простих (як ця) часто не встановлюється більш дорога автоматика з усіма додатковими давачами расходу, системою віддаленого моніторінгу та іншим... А по більш складним системам набагато більше даних, але Вас також може це не влаштувати... ))

Sharkan, краще щоб ТЕН був вище геліотеплообмінника - тоді зверху бака завжди можна підтримувати необхідну температуру не блокуючи роботу сонця. Також, чим нижче температура горячої води - тим віще ККД, менше тепловтрат, та менше корозійних процесів та накипу (якщо не має обратного осмосу). Але рекомендовано хоча б раз на добу підігрівати воду до +55оС для захисту від бактерій (а раз на тиждень прогрів до +65оС).

Якщо казати просто: вода охолоджує контур сонячних колекторів (як двигун авто), чим холодніше вода знизу бака (де і є теплообмінник) - тим холодніші будуть і сонячні колектори.

Тому коли, наприклад, у вихідні, у спекотний сонячний день почалося масштабне використання гарячої води (у низ бака потрапляє холодна вода +10..+15оС) Ви можете спостерігати, що зверху бака досі +60оС, а знизу падає до +30, +20оС і сонячні колектори раптом з +80оС стали +60оС, +40оС...

*усе це також можно бачити на наших графіках

чесно кажучи - не знаю! Бо вони заклеєні утеплювачем і я його не відклеював) Скоріш за все просто запаяні, всередині мідні трубки для фреону, а їх омиває зверху вода.

Для роботи на ґрунтовій воді не рекомендується використовувати мідь та мідні припої. Треба спочатку хоча б аналіз води зробити (іноді таке буває, що вода підійде і мідь витримає)...

Частіше використовують нержавіючу сталь (не менш 316), або мідь захищену титановим покриттям...

Не до кінця розумію логіку роботи системи з колекторами.

Ранок - сонце гріє - колектор гріє бойлер з водою. Нагрів до 65 градусів. Відключився.

Ввечері вода в більшості використалась. Ніч - сонця немає. Бойлер трохи охолов.

На ранок пасмурно, сонця немає. Увімкнувся ТЕН ( не бути ж без гарячої води). Нагрів воду. Вийшло сонце - а колекторові немає що гріти - вода і так гаряча. На вечір воду використали. Ніч. Колектор не працює...знову ТЕН?

По-перше, краще щоб бак був об'ємом не менш добового споживання гарячої води (+55оС), а краще у 1.5-2 рази більше.

По-друге - бак вертикального типу, тоді буде стратифікація (більш горяча вода завжди бути зверху та не змішується з холодною, яка потрапляє до низу, коли починаєте користуватись).

У цьому випадку на ранок залишається достатньо гарячої води щоб ні ТЕН ні котел не вмикались, а потім вже знову починається прогрів сонцем (скільки зможе, навіть якщо хмари).

Тобто хочу зрозуміти логіку роботи, оскільки пишуть про 75% економії на трубчатому колекторі.

Мало ймовірно, що продавці Вам будуть пропонувати геліосистему з реальною 75% річною економією (я розумію Ви про ці відсотки), тому ще це дорожче ніж будуть пропонувати конкуренти... ;) Так, вони можуть "гарантувати" що саме їх система така, але, реально більш ймовірно отримати 50% економії за рік (влітку в сонячний день 100%, = 70-80% у середньому за літо).

Вакумний трубчастий колектор не дасть Вам переваг, особливо при використанні для ГВП (ціна/продуктивність/термін використання). Можете самі порівняти данні на сайті Швейцарської лабораторії сонячної енергетики

Автоматика котла влаштована так, що коли внизу бойлера холодна вода, а вгорі не менше 40 градусів, газ не включається. Коли температура вгорі бойлера падає нижче 40, котел запускає зарядку бойлера газом. Нагрівання йде з повною потужністю котла та перемішуванням бойлера окремим насосом. Таким чином бойлер повністю заряджається до 50 градусів. Якщо у цей час з'явиться сонце, воно догріє бойлер до 80. Реально у мене на підігрів води літом за 4 місяці використано 3 куби газу.

Так і в нашій автоматиці є цей алгоритм. А також ще є така функція, що може додатково блокувати запуск котла (ТЕНа), коли є достатній запас тепла орієнтуючись ще на температуру знизу бака...

...для Кращого розуміння ми два роки викладали графіки роботи нашої геліосистеми... По ним може більше зрозуміти.

наприклад:

Спасибо. Ответы исчерпывающие. Дополнительных вопросов не задаю. Бесполезно.

Возможно, я плохо понимаю, в чем именно заключается Ваш вопрос... ))

Ну, остановлюсь на теме тепловых потерь такого бака подробнее и постараюсь изобразить нагляднее и максимально просто... Возможно другим это тоже поможет...

Формула МОЩНОСТИ тепловых потерь очень простая:

РАЗНИЦА_ТЕМПЕРАТУР * ПЛОЩАДЬ_ПОВЕРХНОСТИ * КОЭФФ_ТЕПЛ_ПОТЕРЬ_ИЗОЛЯЦИИ / ТОЛЩИНА_ИЗОЛЯЦИИ

Например (для того же 15м3 бака):

*подбираю цифры для простоты расчета

(96°С - 26°С) * 50м2 * 0.04Вт/м°С / 0.4м = 70*50*0.04/0.4 = 350Вт

Т.е. на весь дом, МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ всего бака = 350 Вт = 0.35 кВт...

(а общее количество потерь энергии за сутки = 0.35кВт * 24ч = 8.4 кВтч)

*такая мощность сравнима с тепловым излучением тела одного человека в состоянии средней подвижности... Или двух LED телевизоров 55"...

*Для сравнения, мощность солнечного излучения (в ясный день), поступающего через одно окно 1.5х1.5м с двухкамерным стеклопакетом (без отражающей пленки) = около 1000 Вт!!! (это ориентир... конечно, еще зависит от положения солнца относительно данного окна)

Для тех кто не хочет считать вручную, а также хочет проработать различные варианты бака и его теплоизоляции, сейчас существует масса различных он-лайн калькуляторов... Например, вот, нашел быстренько наглядный (не в качестве рекламы) - wpcalc.com/kalkulyator-teplopoter-truboprovoda/

...можете добавить Ваш расчет нагрева дома до +50оС ;)

Натянуть сову на глобус получается не очень хорошо.

Кирпич, работающий низкотемпературным отоплением в отопительный период в летний период отключается и не "фонит"? Когда кирпич в конце лета набрал +27, плюс приток через светопрозрачные ограждающие конструкции то в помещении будет +50? Это возможно для бедуинов и является комфортной температурой, но никак не для среднестатистического жителя нашего региона.

...что-то Вы напутали с цифрами, посчитайте еще раз... ;)

(намекаю, площадь поверхности 15м3 бака примерно 46 м2 включая донышки)

И еще раз: "Кирпич вокруг данного теплоизолированного бака..."

...кирпич не в место нормальной теплоизоляции, толщиной 400 мм, а поверх нее - как внешняя оболочка (кожух)...

Потому что не всё гладко немцы и не акцентируют внимание на комфортной температуре в конце сезона (как летнего так и зимнего).

Я не думаю, я знаю что летом идет нагрев теплоносителя, а так как оболочка далеко не вакуумная, то часть тепла попадает и в жилые помещения данного строения. Утепление 400 мм ваты это хорошее утепление (у меня в скатной кровле такое), но оно не дает 100% изоляции. Можете просчитать самостоятельно. Упоминание про кирпич, так вообще кажется странным. Кирпич может быть теплоаккумулятором, но никак не теплоизолятором, так как плотность материала довольно высока.

Я не хочу комментировать то, что не анализировал и не просчитывал на столько детально.

Но по последнему лету, например, в Киеве дома (которые мы наблюдаем) кондиционировались максимум две недели в целом, а в некоторые периоды были и такие что даже включалось отопление Поэтому паразитные потери от буфера были бы как раз кстати.

В любом случае, все можно рассчитать и сделать максимально адекватно...

Ну, даже если будет паразитный приток тепловой энергии 10-20 кВтч/сутки, то это мелочи по сравнению с реальной пиковой нагрузкой по кондиционированию, например 5 кВт/ч = 120 кВтч/сутки.

*Кирпич вокруг данного теплоизолированного бака (т.е. не в замен изоляции) в отопительный период работает как излучающее низкотемпературное отопление (как теплая стена). Например, под конец лета кирпич набрал на поверхности +27оС, воздух +26оС, а осенью воздух (предметы, другие стены и т.п.) в доме уже +21..24оС - вот и усилилось излучение...

А какая температура в помещении например 15 сентября для такой схемы?

Немцы на этом не заостряют внимание, я думаю, температура комфортная. ))

Если Вы думаете что летом идет перегрев дома изнутри из-за тепловых потерь, то это маловероятно, т.к. теплоизоляция бака до 400 мм (смотря как из чего делают), также часто его обстраивают кирпичом, который также сдерживает и аккумулирует тепло.

...данный вопросы уже несколько не в тему данного топика, не хотелось бы мусорить... добавил еще графики и фото в облако (ссылка выше "больше скринов") и уже обсуждалось более подробно здесь

Кстати, забыл вчера уточнить, что в приведенных нами скринах:

1) на экран выводятся как данные с контроллеров так и данные с дополнительных цифровых датчиков температуры, которые установлены накладным способом (есть погрешность),

2) в БД сейчас данные пишутся с интервалом 15 мин, поэтому моменты включения/отключения реле и других команд, фактически происходят в другое время.

Действительно, системы ТН + сезонный ТА + СК - с экономической точки зрения крайне неоднозначны и это отдельная тема для обсуждения. (хотя в ЕС подобных систем не мало… и с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения в них все хорошо!!!) Вот пример одной из реализаций, где бак является составляющей дома:

Баланс между объемом бака, количеством СК и процентом годового замещения:

*но в данных системах не предполагается "вятягивать" остатки тепла с помощью теплового насоса...

Но использование буфера (суточного ТА) в системах с тепловыми насосами считаем очень оправданным и даже необходимым!

Посчитать две цифры на калькуляторе – это не сложно. А когда начинается реальная экплуатация и лет через 5 – 7 – 10 (у кого как) в системах только ТН (особенно инверторным) начинаются разного рода проблемы с сервисным обслуживанием и ремонтом… (а как известно, проблемы возникают в самый неподходящий момент) …то вступают в силу другие принципы… ))

Кто-то сомневается что у компрессора ТН есть свой ограниченный ресурс? …что есть свой ресурс и у инвертора? …что есть ряд ситуаций, которые могут спровоцировать повреждение того или иного элемента?

Поэтому буферный бак (часто Комбинированный) – это элемент, который позволяет объединить различные источники тепловой энергии. А при правильном проектировании и монтаже, позволит снизить электропотребление тепловым насосом и продлить его безремонтный срок службы…

Как известно, для ТН режим ГВС мало того что минимум в два раза более энергозатратный чем работа на низкотемпературное отопление, так еще и снижает ресурс (увеличивается износ). Многие скажут что: «сколько там нужно той горячей воды». НО сейчас все больше людей хорошо утепляют свои дома, ставят энергосберегающие окна и рекуператор на вентиляцию, а при строительстве еще и ориентируют дом так, чтобы шел пассивный нагрев зимой через окна. В результате, если за год сложить всю необходимую энергию на отопление, и потом посчитать сколько нужно энергии на подогрев горячей воды (+потери тепла, +рециркуляция) - то эти два значения часто почти одинаковые!

Также, получение от ТН температуры горячей воды, достаточной для антибактериальной обработки (защита от легионеллы нужно +60..65оС) производится ТЭНом напрямую (без работы компрессора). Получение же такой температуры горячей воды от солнечных коллекторов (*в солнечную погоду) легко достижимо. Также солнечные коллекторы могут существенно уменьшить время работы ТН на зону горячей воды в принципе, что непропорционально сильнее повышает сезонную эффективность.

Вот примеры реальной работы двух систем сегодня (объекты с разных сторон Киева):

*в обеих системах используется Комбинированные баки с послойной загрузкой (стратификаторы+разделители температуры).

В первой системе солнечные коллекторы работают только на нижний теплообменник, поэтому в отопительный период из-за уноса тепла происходит сдерживание скорости роста температуры в верхней части бака. А во второй системе, в Комбибаке есть дополнительный ТО для гелиоконтура, и прогрев зоны ГВС может происходить независимо (*ТН пока не смонтирован).

Система №1:

работа ТН на зону ГВС:

Через час. Уже не нужна работа на ГВС даже при водоразборе и включении рециркуляции:

График за месяц:

...за три последних дня:

Система №2:

у СК приоритетная работа на верхнюю часть бака до достижения +65оС

Через час (работа только на низ бака уже 35 мин):

А в GooglePhoto выложено больше скринов

SintSolar, ну и для чего вы меня процитировали? Что вы хотели этим мне сказать?)

...вопрос многогранный, дополнил для наглядности... ;)

(по статистике, основные проблемы начинаются чуть позже - через 3-10 лет, в том числе и с самими фотопанелями: разогрев кристаллов, диодов, разгерметизация и т.п. Для контроля больших полей уже не обходятся без дронов с тепловизорами, чтобы выявлять проблемы на раннем этапе)

Что касается нагрева панелей летом, откуда эти страшилки, кто нибудь хоть раз своими руками пробовал в жару эти панели, хоть снизу, хоть сверху? Кто распространяет этот бред? Разница от силы пару градусов. Может кто и ставит непонятно что, а потом на крыше сковородку хоть ставь, но что это за панели и откуда они ХЗ. Ставьте проверенные на слуху ТМ и не будет этих ужастиков. Банально не дожали кабельный соединитель, "зажмотили" в сечении кабель, в заземлении и автомате. Желаю Всем только добра!

Хотелось бы предупредить и обратить внимание все тех, кто только планирует установить себе фотоэлектрические панели и подключиться к "зеленому тарифу", что важно уделять внимание не только качеству техники, но и квалификации монтажников и используемых сопутствующих материалов! Т.к. как в случае с солнечными коллекторами (тепловая энергия) неисправность максимум выражается в течи, а в случае с фотомодулями - это уже электрические сети постоянного тока с напряжением 500-1000В, неисправность которых реально может приводить к пожарам!!!

Кратко каждый из Вас может ознакомиться с некоторыми проблемами и последствиями, вбив в поисковую строку "pv module failure"

В высоком разрешении - www.acsolarwarehouse.com/wp-content/uploads/2016/11/IMG_4067-e1478227381833.jpg

Круто. Молодці! Готрвий підтримати українського виробника

 

Розберусь з файлами і надам зворотеій зв'язок.

Для більшого розуміння, ось фото з пробної сборки системи SiintSolar EI-150H (горизонтальный тип геліоколектору)

Контроль рівня:

Гідравличні з'єдняння та заглушка з "краном Маєвського":

Мінимальний насосний модуль, мідна труба 10 мм в ізоляції та бак з теплоносієм для заправки:

Майже все:

Заправка (доки рідина не діїде до "крану Маєвського"):

Зняли захисну плівку, усе працює :

Тобто бачок-накопичувач розташовано всередині розпеченого колектора? І чому він не закипить врешті-решт?

Тому що він:

1. Відокремленний від абсорберу.

2. Знаходиться зовсім знизу (є фото у файлі можете побачити виход труби великого діаметру).

3. Теплоізольован.

Ми вже майже 2 роки тестуємо цю розробку у себе в системі (звісно обвішали усе датчиками та камерами), у цьому баку реєстрували максимальну температуру на рівні 90оС (приблизно при абсорбері під +200оС, та повітрі ззовні 37оС, точніше треба подивитись... не пом'ятаю).

Маю бойлер Дражіце на 250 літрів з двома змієвиками та теном. Грію воду теном за нічним тарифом. Ніби нічого - але гроші тягне всеодно.

 

Маю давно мрію поставити сонячний колектор. Тим більше що природа з року в рік рухається в напрямку спеки. Ось подумав що напевно було б добре бути повністю автономним, тобто насосну групу колектора для ГВП заживити від сонячної батереї.

 

У зв'язку з цим виникло декілька питань.

 

1) Насосна група колектора та контролер на 220 В, тобто треба робити від сонячної батереї інвертор і т.д. Питання: чи є насоси для таких цілей на 12 Вольт ? Можливо є вже готове рішення для даного випадку ?

Підтверджуємо, що краще з експлуатаційних та цінових міркувань, використовувати більш наявні звичайні циркуляційні насоси на 220В. Також по автоматиці буде більш прийнятний вибір.

2) Є так звані гібридні колектори: тобто колектор з сонячною батереєю, два в одному. Що вигідніше - гібридний колектор, чи окремо колектор та окремо сонячну батерею ставити ?

Також підтверджуємо, що в цілому це виходить дорожче, та ще низький ККД при роботі на ГВП.

3) Хтось може порекомендувати толкового виробника колекторів + обв'язки ? Посто звертався на АТМОСФЕРУ - там все круто, обв'язка Грундфос і т.д. Мені не потрібно преміум сегмент. Потрібно щось середнє по співвідношенню ціна - якість.

4) Хто користується плоским колектором - чи є необхідність утилізаії зайвого тепла ? Тобто нагріли бойлер - а колектор продовжує працювати, сонце світить, теплоносій гріється...

Ми як раз у цьому році почали пропонувати нашу нову розробку - Геліосистема легкого монтажу SintSolar EI (Easy Installation) з принципом роботи DrainBack. Дійсно виробляємо у Запоріжжі!

Для такої системи потрібні мідні труби діаметром 10 мм (в ізоляції кожна 28 мм). *більш детально див.файли нижче

Використано ще декілька «ноу-хау», тому тепер дійсно можливо змонтувати цілорічну геліосистему самому з другом!!! Надлишкове тепло не проблема - кипіння не має. Також дуже компактна обв’язка і просте заповнення антифризом.

Ця наша геліосистема базується на нашому запатентованому сонячному колекторі SintSolar DR (в який одразу інтегрований бак зворотної подачі), тому не потрібні більш потужні насоси…

Більш докладно можете ознаїомитись з інформацією у файлах:

Геліоколектор SintSolar DR

Цінник на Геліосистеми легкого монтажу SintSolar EI (Easy Installation)

На сколько я знаю, то трубу используют 22 (выход на коллекторах), и изоляции НТ (солар 19мм) все другие варианты не годятся. Есть гофрированные трубы из нержавейки в изоляции и даже с проводом под датчик, но фитинги под них дорогие и не очень надежны.

Не вводите народ в заблуждение.Проблема стагнации решается экраном,закрывающем коллектор...Проблема высокой тем-ры-своевременным и эффективным сьемом тепла в ТА.

Проектирование любой техники(системы), всегда рассматривается с разных сторон. А этот вопрос про трубу (и температуру в гелиосистемах) - в первую очередь связан с надежностью и безопасностью!

Если Вы делаете сами себе гелиосистему, то и все будущие проблемы – это сугубо Ваше решение и ответственность! Будь то просто повреждение оборудования/его элементов или причинение вреда здоровью человека (банально можно ошпарить).

Цена подходящей трубы в общей стоимости системы не настолько велика, чтобы резко повысить риски различных ситуаций, использовав дешевый неадекватный вариант…

Как практики с большим опытом, мы многократно убеждались в целесообразности тех или иных рекомендаций в профессиональной немецкой литературе.

Итак:

Материал трубы – пока только металл может обеспечить достаточную надежность и безопасность!

Если в какой-то солнечный момент времени подведет автоматика, ИБП или насос, то во время парообразования в солнечных коллекторах, горячий теплоноситель (+130..+150оС) начнет выдавливаться из них в магистраль… Поэтому никакой размер бойлера/буфера отопления тут уже не поможет.

…и даже в обычные моменты работы системы вполне реальны кратковременные температуры теплоносителя могут быть +130оС…

В какой-то мере, таких температур в магистрали можно избежать в системах DrainBack, но, опять же, если подведет автоматика и насос (наоборот) НЕ остановится – то те же +130оС на подаче вполне реальны.

Гелиосистема должна так проектироваться и монтироваться, чтобы при всевозможных ситуациях ничего страшного/опасного не происходило! И даже, если случилось так, что гелиоколлекторы закипели, то, после возобновления работы автоматики (например, пропадала электроэнергия), система могла самостоятельно начать работу без дополнительного вмешательства. Мы делаем такие системы уже почти 20 лет! При этом не используем ни жалюзи, ни специальные радиаторы для избыточного сброса тепла, ни клапаны с охлаждающей магистралью и т.п., а ИБП стоят только на около 5% наших систем и то в большей степени для сохранности автоматики, нежели для защиты от кипения…

Тема защиты от кипения солнечных коллекторов и деградации антифриза уже многократно обсуждалась. Мы используем исключительно специальную функцию в автоматике.

В основном используют медную трубу (длительный срок эксплуатации, удобно паять и гнуть, недорогие и надежные фитинги, но нужны навыки и понимание в работе и спец.инструмент) или нержавеющую гофрированную трубу (если не будет посторонних влияний - то тоже достаточно длительный срок эксплуатации, легко прокладывать, стандартный инструмент, но дорогие фитинги и вопрос с надежностью их соединения).

Реже используются стальные (из-за внешней коррозии) и алюминиевые трубы (нужен специальный антифриз и фитинги).

Диаметр трубы - не должен быть сильно большой и не должен быть сильно маленьким.

Сильно маленькой, думаю, понятно (гидравлическое сопротивление), а вот если спросите «Почему она не должна быть сильно большой?» (типа, с запасом поставил и все)

Потому что - после заправки системы (и даже очень качественной ее промывки), из антифриза (обычно р-р пропиленгликоля) достаточно долго (несколько месяцев) могут выходит остатки растворенного воздуха, а т.к. на гелиоколлекторах в рабочем состоянии автовоздушник должен быть перекрыт, то и воздух автоматически не может там отводиться (обычно это самая высока точка системы). Поэтому желательно обеспечить скорость потока теплоносителя в трубе не менее 0.5 м/с, тогда пузырьки воздуха могут уноситься вниз к баку и насосному модулю, где обычно и ставят сепараторы воздуха с воздушниками…

Для себя мы давно определились - используем медную трубу, паяем твердым припоем («мягкий» припой тоже может держать, но больше риск течи). С нержавеющей гофрой тоже работали, но были неприятные моменты (как у нас, так и других монтажников), связанные с невысокой надежностью соединений и даже течью по самой трубе из-за ее электрохимической коррозии (стенка 0.15..0.2 мм, а у меди 1 мм).

Как ориентир, в обычных напорных циркуляционных гелиосистемах, при длине магистрали в одну сторону около 15 м (общая длина трубы 30 м) для апертурной площади солнечных коллекторов:

до 8 кв.м – медная труба 15х1 мм

до 20 кв.м – медная труба 18х1 мм

Если же на малое количество солнечных коллекторов Вы захотите заложить трубу большего диаметра и специально обеспечите большую скорость циркуляции (чтобы достичь 0.5 м/с), то могут быть проблемы со стабильностью работы контура - особенно при малой мощности солнечного излучению (когда малые дельты температур) даже при использовании регулирования оборотов насоса.

Безусловно, с ростом длины магистрали, приходится переходить на большие диаметры, чтобы обеспечить нормативное гидравлическое сопротивление, но тогда нужно принимать дополнительные меры для сбора и удаления воздуха.

В случае с системам DrainBack (часто рассчитаны только на один контур ГВС), в которых насос работает на бОльшей мощности, диаметр трубы специально занижается, чтобы уменьшить количество теплоносителя. В таких системах наибольшее распространение получили медные трубы 10 и 12 мм…

Работает уже 2-й год, пока проблем с уменьшение мощности не наблюдается.

А как сравниваете?

емкость от фреонового бака, думаю литров 10 входит, но я заправлял по минимальному чтобы на обратке хватало для насоса. Есть недостаток, зимой греет медленнее.

Так баки из "черной" стали не рекомендуется использовать...

Мы, кстати, это писали в статье:

"Для того чтобы снизить потребление электроэнергии насосом, в гелиосистемах DrainBack рекомендуют устанавливать бак обратной подачи недалеко от уровня нижнего патрубка коллектора. Тогда насосу нужно преодолеть только высоту воздуха, расположенного в коллекторе, поэтому его мощность может быть ниже.

Данный дополнительный бак должен с запасом вмещать весь объем теплоносителя, который, при включении насоса, занимает объем воздуха в коллекторах и трубопроводе. При этом, вытесняемый воздух поступает в этот бак. В связи с этим он должен быть выполнен из коррозионно-стойких материалов, выдерживать температуру до 130-140оС и давление до 5 атм. Обычно используется теплоизолированные нержавеющие емкости, из-за чего их стоимость существенно превышает стоимость расширительного бака в стандартных системах."

Еще есть возможность использовать и пластик, но бак тогда должен быть на "обратке" и есть некоторые сложности c конструкцией и запуском системы. (данный вариант мы не тестировали!)

А по поводу уменьшения производительности системы, конечно, из-за снижения скорости циркуляции это возможно...

я себе переделал под такую систему только на вакуумных коллекторах, все работает. Бак обратной подачи сделал сам за 8о грн.

А из чего бак и какого объема?

У Vaillant є зливна система.

Коли геліонасос зупинений, теплоносій для геліоустановок збирається в баці. Колекторне поле та всі трубопроводи геліосистеми встановлені з нахилом, щоб теплоносій для геліоустановок міг стікати назад до наповнювальної геліостанції. Трубопроводи геліосистеми і колекторне поле в цьому випадку заповнюються повітрям. Коли регулятор геліосистеми вмикає геліонасос, тоді геліонасос подає теплоносій для геліоустановок із бака через зворотну лінію геліосистеми в колекторне поле. Там теплоносій для геліоустановок нагрівається і протікає через подавальну лінію теплоносія для геліоустановок назад до наповнювальної геліостанції. А вмикаєтся насос, коли:

-різниця температур між датчиком температури колектора та датчиком температури накопичувача становить не менше 15 С.

– температура накопичувача нижча, ніж налаштована максимальна температура накопичувача

– не відбулося виходу за граничну температуру спрацьовування захисту 110°C в геліоконтурі

 

(ссылка устарела)

Да, не все хорошо в таких системах:

"Недостатки:

- Необходимость использования более мощных циркуляционных насосов (для преодоления дополнительного напора, который создает воздух в коллекторах и трубопроводе), соответственно больше электропотребление. Для сравнения: в системе из двух коллекторов, может понадобиться насос(ы), мощностью 150 Вт (как в auroSTEP от Vaillant), вместо 30-50 Вт... А это в летний день дополнительный расход электроэнергии примерно 1-1.5 кВтч.

- Постепенная внутренняя коррозия из-за постоянного присутствия воздуха в системе.

- Возможно некоторое снижение выработки тепловой энергии из-за ограниченных рабочих температур. Это связано с тем, что система работает с более низким давление, поэтому выход из стагнации возможет при температурах ниже +110оС (т.е. система раньше войдет в стагнацию и позже выйдет). Для сравнения: стандартная система может работать вплоть до температуры 130-135оС.

- Ограничение по монтажу и вариантам системы. Существует ряд жестких ограничений и правил в прокладке трубопроводов и размещению коллекторов, которые могут ограничить возможности и варианты реализации."

Чтобы снизить требования к мощности насоса и не тратить большие деньги на бак обратной подачи, мы как раз проверили и предлагаем наш вариант конструкции ( sintsolar.com.ua/info/practic-ru/drainback-ru.html ):

Так а какая температура была при каждом этапе теплоносителя и накопительной ёмкости.

Это все фото ненаших объектов, посему, эти данные нам не известны.

Но температуры должны быть в адекватном балансе!

Ну, и как мы знаем, температуры - это не главное! Они, всего лишь, следствие энергетического баланса гелиосистемы и системы теплораспределения. Главное сколько ПОЛЕЗНОЙ энергии вырабатывается (но, к сожалению, этого мы тоже знать не можем)!

Наконец-то и в Запорожье пришла зима!

Вот свежие фото:

С вечера 9-го числа начался снег и снижение температуры. При этом дул достаточно сильный ветер (10-13 м/с).

На утро 10-го числа все засыпано 5-7 см снегом... В течение дня была переменная облачность и периодически еще шел небольшой снег...

Чтобы видеть динамику, стартовую фотографию выкладываем уже знакомых нам вакуумных коллекторов:

На следующий день вакуумные коллекторы традиционно под снегом. Недалека от этого объекта есть система с плоскими коллекторами, видно, что с них еще вчера уже начал сползать снег. Также мы заехали на новый объект с трубчатыми вакуумными коллекторами без рефлектора (хорошо продуваются), смонтированными под большим углом. Видно, что из-за сильного ветра, налипание снега неравномерное как на самих коллекторах так и на крыше:

В этот день утром была изморозь. На время фотографирования плоских коллекторов (отличие в 5 мин от фото первых вакуумных), они уже полностью чистые и работают на максимальной мощности. Вторая система с вакуумными коллекторами даже на 12 часов дня еще не полностью освободилась от изморози.

Пошло на потепление, но стало более пасмурно. Видно, что за вчерашний солнечный день, снег хорошо сошел с крыш. Вакуумные коллекторы также начали освобождаться. Но по пути мы заехали еще на одну систему с вакуумными коллекторами (без рефлектора), которые лежат в плоскости крыши. В данной ситуации быстрому сходу снега дополнительно помешало более шероховатое кровельное покрытие (относительно метало или керамической черепицы) и металлоконструкция.

В субботу (14 числа) уже была плюсовая температура и переменная облачность. На объекты мы не подъезжали, но предполагаем, что все коллекторы должны были освободиться от снега.

На этой неделе в Запорожье днем воздух -2..+2оС и преимущественно пасмурно.

*Для более подробной погодной ситуации на эти даты - смотрите архивы на погодных сайтах. Но следует учитывать, что по факту данные погоды в городе не всегда соответствуют приведенным данным на сайтах (возможно из-за того, что метеоточки расположены в других районах города относительно наблюдаемых гелиосистем).

(это продолжение старой темы, кого интересуют прошлые зимние наблюдения см. - sintsolar.com.ua/info/practic-ru/winter-ru.html , sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=20&start=4 )

смотрите схему

я бы рекомендовал подключать расширительный бак над насосом, так режим стагнации проходит легче и меньше портится антифриз... (но если сильно близко к коллекторам, то тогда нужно защищать мембрану расширительного бака от перегрева)