Sinus7777

Уважаемые противники соломенного и прочего экостроительства из органических материалов. Если взять соотношение потраченный рубль к полученному результату, то у соломенного дома просто нет конкурентов.

Результатом я называю своё экологически чистое жильё радующее глаз и душу.

Скромный дом на 80-120 квадратов может построить любой среднестатистический горожанин продав свою 2-х комнатную городскую конуру.

Пару машин песка, щебня, пару миксеров бетона, десяток, другой кубов пиломатериала, солома с поля, деревянная столярка, недорогая кровля и кирпичная печь. Всё это сделать по силам небогатому, но рукастому мужику.

И будешь иметь качество жизни намного лучше городской квартиры и зачастую лучше чем в навороченном коттедже.

Можно при наличии лишних денег сделать что-то эксклюзивное и так-же позитивно для души и тела.

Может быть подсознательно вы это чувствуете, но уже завязались на что-то безумно дорогое и безполезное.

Тогда продайте это нафиг тем кто не понимает и постройте себе чистый дом, а на оставшиеся деньги можно по миру поездить.

если знать о желании некоторых "экостроительных" продавцов продавать в этой, очень не приспособленной для продажи этих технологий, стране

Извините, не в кон. Как раз иезуитский маркетинг процветает на рынке современных строительных материалов и технологий. Что и превращает строительство дома для большинства в несбыточную мечту.

Строительство из органических материалов это в основном удел энтузиастов, людей почувствовавших, что это способ выскочить из колеса общества потребления.

Конечно и в этой теме появляются комерсанты эксплуатирующие желание людей иметь здоровье. Ну так мы для того и общаемся чтоб отделять зёрна от плёвел.

Пока в ваших сообщениях больше желчи чем объективных предложений.

И вообще, для того, чтобы рассуждать о газообменах, паропроницаемостях и прочих высоких материях неплохо бы количественно (в литрах, процентах, градусах, кубометрах и т.п.) оценивать происходящие процессы. Глядишь и поубавилось бы чепухи всяческой в подобных темах, гуляющей из одного форума в другой.

Совершенно верно, полный теоретический расклад я вам не выдам.

Опираюсь на некоторое понимание строительной физики, опыт эксплуатации подобных домов другими людьми и эмпирическое чувство чего бы мне хотелось получить от своего дома.

Ну нехочу жить в доме насыщеном исскуственными материалами и дышать воздухом через систему трубопроводов. С годами (вернее месяцами) в этих воздуховодах, рекуператорах, фильтрах и прочих устройствах создастся среда для размножения чёрт знает какой пакости. Даже исследовать её не хочу, просто знаю, что воздух из форточки мне нужен а клоака не нужна. По исследованиям учёных известно что обыкновенная вода проходя через все трубопроводы становится малопригодной для человека. Без всякой склонности к нездоровому мистицизму скажу "мёртвой водой".

Несложно провести аналогию и понять что то-же происходит с воздухом.

Весело мы живём: неправильно питаемся - болеем - жрём таблетки, ещё больше болеем жрём более сильные. То-же с водой, воздухом. И то-же со стройматериалами и технологиями.

Похоже мы все находимся в плену толи гипноза, толи самогипноза. На деньги которые многие тратят на постройку современного котеджа, можно построить с десяток экологически чистых домов. Люди тратят пол жизни своих усилий что-бы построить дорогой и технологически сложный дом, потом тратят деньги на обслуживание всех наворотов и итоге имеют воздух хуже чем в недорогом доме из натуральных материалов.

Вентиляция: поставить обычные деревянные рамы которые и обеспечат равномерный приток свежего воздуха. Вытяжки достаточно самотечной, в кухне, таулете дополнительные вентиляторы(для тех моментов когда это нужно). Плюс соломенные стены в значительной степени обеспечивают газообмен. Соломенная стена сама по себе является естесственным рекуператором, а вот техническия я себе ставить ни в коем случае не буду.

Раз для вас камка недорогой, местный материал, то и думать нечего, к тому-же запах моря, йода и т.д., повезло одним словом.

А нагрузку на перекрытие расчитать не проблемма исходя из длины пролёта, возпользовавшись калькулятором для расчёта балок, в сети есть. Если 20 см. окажется мало, используйте две доски 150х50 поставленных на ребро и сшитых между собой укосинами, получится этакая сплошная ферма высотой 30 см. и в отличии от фермы решётчатой, где все усилия на гвоздях у неё благодаря сплошному прилеганию будет максимальная прочность и долговечность.

А крышник готов минвату есть, потому как расчитывает на работу в комплексе кровля+перекрытие с утеплением и ему вата сподручней. Кинул по быстрому, делай кровлю и "хозяин готовь расчёт".

Подскажите такое: стена ракушняк 40 см, 2 этажа, внутри планируем делать известковую штукатурку, я бы не против глиняную (но я не спец в этом и спецов не хватает за такое взяться). Снаружи тоже нужно штукатурить, вроде как крепче держится Цементно-Песчаная штукатурка и почему-то кажется что её не смоет дождь как глиняную.

Посоветуйте пирог стены, как глиняная снаружи себя ведёт, какой за ней нужен уход, или если внутри известковая то какая снаружи или вентфасад нужен?

У Вас несколько иная ситуация, материал стен неорганический и соответственно процессы прения внутри стены не грозят, но переувлажнённость внутри то-же ни к чему. Я бы не рискнул советовать делать глиняную штукатурку н а 2-этажном доме без вент.фасада. Уж больно ремонт её окажется хлопотным и дорогостоящим делом (устройство лесов).

Ваш выбор это или одинаковый материал внутри и снаружи (цементная-цементная) или (известковая-известковая). Второй вариант внутри цементная - снаружи известковая.

Но ракушняк такой великолепный материал, что жалко его изнутри покрывать цементом.

Я бы сделал известковой, а газообмен организовал бы с помощью потолочного перекрытия по деревянным балкам с наполнением органическим утеплителем. К примеру сантиметров тридцать лёгкого самана или засыпки опилками.

Если конечно у Вас предусматривается "холодный чердак", а не отапливаемая мансарда. И обойдётся недорого и экологическую чистоту своего дома обеспечите.

Здравствуйте.

По цементной штукатурке. Не понятно почему паро пропускание у неё не велико. Знаю, что глина наилучший гидроизолятор. А бетон надо гидроизолировать.

 

На фото видно под крышей светлая полоса шириной 30 см, это цементная штукатурка положенная на металическую тонкую сетку (2 см ячейка). Причем сетка пристрелена к стойкам и саману 12 мм скобами. Простояла две зимы. Стучал по ней - держится крепко.

 

При ровности моих стен и 10 мм слоя штукатурки много. Думаю сделаю с обеих сторон приблизительно одинаковый слой. К чему в доме сырость. Лучше пусть спокойно выходит через стены. (Я ведь пока только экспериментирую, время покажет).

 

Интересует вопрос : каково Ваше мнение если изнутри вместо штукатурки сделаю как написано выше :" а местами сделал так - грунтовка-шпаклевка стартовая - грунтовка- шпаклевка финишная-грунтовка-водоемульсионка - стоит 5 лет и гарантию дам что и меня переживет. и никто неверит что штукатурено на глине"

С уважением

 

Этот момент где описывается финишная отделка, имеется в виду что она выполненна по уже сделанной глиняной штукатурке. Только я не советовал бы использовать краски на латексной и т.д. основе. Опять уйдем от позитивности и чистоты природных материалов, лучше побелить известью, при желании с колеровкой минеральными пигментами. Если не хочется возни с этим то использовать краску на силикатной основе.

Насчёт паропропускания, не имею сейчас времени что-бы находить и цитировать справочную литературу, но поверьте, при одинаковой толщине штукатурки глиняная будет в разы паропрозрачней, чем цементная.

Да, утрамбованая глина используется как водяной замок и держит от прямого проникновения воды, но она обладает высокой капилрной проводимостью. Частицы глины обладают очень малым размером и чем ментше размер частицы, тем больше его поверхность по отношению к объёму. И соответственно благодаря силе поверхностного натяжения воды, тем больше капилярная проводимость материала состоящего из мелких частиц.

Приведу пример. Для отсечки капилярной влаги поднимающейся из земли достаточно 10 см. щебня (мытого, если он загрязнённый, то по мелким частицам влага будет подниматься), 30 см. крупнозернистого песка (чистого), а вот мелкописперсная глина поднимает влагу до 30 метров.

Теперь вернёмся к периоду опасному для здоровья стен - зиме.

Как известно чем ниже температура воздуха тем ниже его способность удерживать в себе влагу в парообразном состоянии, до точки росы (снега при минусе). Пусть за бортом -20 град. и относительная влажность воздуха 20%, при этом в жилом доме +20 и к примеру 70% отн.вл.. Как известно природа не любит пустота и стремится уравнять своё состояние. Возникает явление называемое парциальное давление. Молекулы воды находящиеся в парообразном состоянии проникают в толщу стены (при условии постройки так называемых "дышаших стен", пусть это и не строительный термин, но в целом точный) и движутся сквозь стену наружу, достигая наружней поверхности они её покидают (испаряются). Поддерживается постоянный баланс влажности в стене, порядка 12-15%%, что является условиями практически вечной сохранности древесины, соломы и глины.

При условии одинакового материала штукатурки, если мы делаем наружнию чуть тоньше мы гарантированно добиваемся некоторого опережения способности испарять наружнего слоя над способностью впитывать внутреннего слоя, что даёт нам большую уверенность что мы не запрём влагу в стене.

Опасна ситуация когда способность испарять наружней ниже чем способность впитывать внутренней. Например внутри сделали известковой, а снаружи (для надёжности цементной). Тогда в течении зимы в толще стены будет накапливаться влага, соответственно теплоизолирующая способность будет падать, стена промерзать и т.д. по нарастающей. С наступлением весны стена прогреется увлажнится, постепенно будет высыхать, но довольно долго будет избыточно влажной. В органическом утеплители начнутся процессы прения и в лучшем случае к осени стена просохнет, прение приостановится, до следующего цикла. Понятно что за тот или иной срок утеплитель испортится, штукатурка забунит, в стенах разведутся дрозофилы и прочие мухоморы.

Что-бы этого не было в современных каркасниках делают пароизоляцию, принудительную вентиляцию и живут себе в датчикоуправляемых термосах.

Правильно выполненная соломенная стена обеспечивает не только парообмен и регуляцию влажности, но так-же в значительной степени газообмен, т.есть на практике такой дом не нуждается в специальной системе вентиляции. Достаточно сделать вытяжку в туалете и кухне и включать её при необходимости.

Прошу прощения за столь въедливую дотошность для кого-то может талдычил букварные истину, но кому-то может полезная информация.

Добавлено через 14 минут

Именно на этот фильм и ориентировался. В нём глину замачивают, а потом размешивают, я делал как писал выше, но стряхивание глины на вилах, удаление из неё лишней воды на жести и многое другое взял у них, за что им благодарен. Рекомендую этот фильм посмотреть всем, кто хочет дом из лёгкого самана. Единственное с чем не согласен, что девушки колотушками трамбуют стены, а когда ногами- то нормально (мужчинам ногами нельзя-опалубку развалят).

На счёт штукатурки с Вами не согласен. Глина воду не пропускает, а цементный раствор пропускает. Думаю если сделать штукатурку как Вы рекомендуете, то это будет ближе к тяжёлому саману. В селе я был в домах из тяжёлого самана (делали кирпичи из глины, соломы, конского навоза, замешивали кони, потом эти кирпичи сушили на солнце и из них муровали стены ), ощущения совсем другие. На сегодняшний день чем штукатурить пока не знаю, поэтому и не штукатурю.

Вариантов отделки - два: обшить чем-то, оштукатурить чем-то.

Обшивая мы создаём полость между стеной и отделкой, при этом отсекаем стену от термического режима дома, создаём место проживания всякой живности и ещё кучу минусов можно обнаружить. Так-что положа руку на сердце, это не вариант.

Остаётся штукатурка: цементно-песчанная, известково песчанная(возможно с добавкой цемента), глино песчанная.

Возможны все три. Наихудшим вариантом является цементная. Цемент и глина, которая есть в лёгком самане, совершенно недружественные материалы. Держаться будет плохо и со временем начнёт отслаиваться. Кроме того паропропускание цементной штукатурки невысоко и если не пароизолировать стену изнутри, то зимой наружняя штукатурка запрёт влагу в стене, что в итоге доведёт стену до промерзания со всеми вытекающими. А зачем вам в экодоме плёнки и геморой с устройством принудительной вентиляции, проще сразу стекловату заложить.

Подходящими свойствами обладают известковая и глиняная штукатурки.

Причем глиняная кроме того, что практически бесплатна, как материал однородный со стеной ляжет идеально. Только надо не забывать что внутреннию надо делать раза в два толще чем наружнию. Тогда зимой пар выталкиваемый наружу парциальным давлением будет попадать внутрь стены в два раза меньше(через толстый слой), чем способна выводить стена пар наружу(через тонкий слой). Таким образом стена всегда находится в равновесном (сухом) состоянии и соответственно благоденствует.

Это собственно всё что нужно сделать. А вент фасад, это для того что-бы раз в несколько лет не делать ремонт наружней штукатурки, так сказать опция по желанию.

Добавлено через 14 минут

Не так давно на этом форуме, не знаю как относятся модеры к размещению ссылок на сторонние сайты. Поэтому просто скопирую дельный пост из темы по обсуждению глиняной штукатурки:

"""Здраствуйте все!

Зарегистрировался специально для этой темы. Все очень просто и очень прочно получаеться. У меня батя такие штукатурки делал ещо 50 лет назад (ему скоро семдесят будет) и по сей день стоят. и стоят те что до него делали.

Когда я стал строить себе жилье для штукатурки пригласил к себе батю.

Он меня и научил:

Берется глина - лутше жирная (не очень тощая тоже подойдет) у нас из любого оврага подходит, главное без камней (а если есть камни то нужно просеять) и растворяется водой до консистенции жидкой сметаны. Потом в нее добавляется полова- измельчённая солома ( размер её где-то до 2 см максимум, а в основном 1 см, и солома не резаная а перебитая, идет не трубочками а кусочками, не знаю как обьяснить, её ещо в еду свиням добавляют). Добавляется её где-то столько, столько и глины (по обьему!). Надо учитывать ещо то что полова вбирает воду и раствор становиться гуще, для этого его выдерживают пол-часа. Потом раствор наноситься полотером как любой штукатурный раствор (хочеш по маякам, хочеш так, все зависит от мастерства) и разравнивается. Наносить можно на любую стенку, очень кривую стену конешно перед этим выравнивают глиной с соломой (процес называется мазкой, выше описан).

Далее идет накрывка глина напополам с песком (если тощая то песка чуть меньше) - тоже наноситься полотером и затирается теркой. Качество зависит от мастерства штукатура (делать не сложнее обычной штукатурки, даже проще) - можно сделать идеально ровную поверхность, и никакие волоски не торчат, трещины в принципе небывают. Раньше такую штукатурку просто красили или клеили обои, но не раньше чем через месяц - если сыро то и больше. Я местами тоже поклеил обои, а местами сделал так - грунтовка-шпаклевка стартовая - грунтовка- шпаклевка финишная-грунтовка-водоемульсионка - стоит 5 лет и гарантию дам что и меня переживет. и никто неверит что штукатурено на глине

Ну а насчет комфорта - без коментариев.

Добавляю: штукатурить можно саман, пеноблок, кирпич красный, шлакоблок, ракушняк, дерево (по дранке и мазке) - легко штукатурить

силикатный кирпич - штукатурить не очень удобно но держиться тоже отлично. Короче очень бюджетный вариант для тех кто делает сам, батя раньше и потолки так штукатурил по восемдест квадратов за день если подсобники за ним успевали, сейчас уже здоровье не позволяет.

Есть вопросы-пишите, помогу!"""

Кроме того могу посоветовать почитать книгу Гернота Минке "Глинобетон и его применение", найти в сети не сложно.

...........У меня толщина штукатурки будет не больше 10 мм. С фото видно что стены ровные, а портить их свойства 20-50 мм штукатуркой не вижу смысла.......

Написал по поводу этой фразы, что-бы уточнить что значит испортить свойства стены штукатуркой. А то что "Корунд" писал о вентилируемом фасаде не означает запрета на его упоминание.

Обращаюсь к "Trast", ощущение что вы встали на защиту "LSERG", но это совершенно излишне, потому как с моей стороны нет никаких нападок.

Я благодарен "LSERG" за то что он делится своим опытом и желаю ему как и всем застройщикам хорошего. Разве мы здесь не для того что-бы искать оптимальные решения.

По лёгкому саману пишут: содержание глины - соломы (5-95),(10-90),(15-85)%%% и так можно перебраться к тяжелому саману. Соответственно от густоты глиняной болтушки и степени трамбования будет зависить плотность получаемой стены и её теплопроводящие свойства.

Если ориентироваться на фильм поселения "Ковчег", где опыт постройки и эксплуатации таких домов уже значительный, не стоит приближать плотность к тяжелому саману. Ведь стена не несущая, а находится в каркасе, который обеспечивает конструкционную прочность.

В этом фильме мужики сделали фундамент, каркас, кровлю а стены набивали девченки, которые пользовались деревянными толкушками для уплотнения. Ну а непродуваемость должны обеспечивать штукатурка, а снаружи дома для долговечности лучше устроить вентфасад.

Почему вы опасаетесь что штукатурка ухудшит свойства стены? Если сделать цементную, то конечно. Но единственно подходящая отделка для такого дома это глиняная штукатурка, просто надо соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри к наружнему. К примеру снаружи сделать слой 1-1.5-2 см и устроить вентфасад по брускам.

А внутри 3-4 см. Этим мы обеспечим долговечное здоровье стенам и нормальное выведение влаги наружу в зимнее время.

Прожил в летнем домике целый год. Первое что стоит написать это то что в доме сухо. В прошлом году при морозах -40 (я зимовал в городе) стены даже не промёрзли, когда приехал в марте в доме было сухо, все вещи, постель тоже сухие, даже вода в эл. чайнике не замёрзла, иначе он бы начал течь. Летом в любом доме хорошо если он сухой и хорошо проветривается (при этом напомню что толщина стен 20 см). Прошлым летом на ночь открывал окна, а на день закрывал, при этом когда на улице было +40-45, в доме было прохладно +26-28. Дом ещё не штукатурил (не определился с рецептом штукатурки), только изнутри обшил стены фанерой. Этой зимой утром выпивал кофе с несколькими сигаретами и уходил на рыбалку. В обед пришёл запаха дыма нет, как в городской квартире.

Прошлой осенью даже не захотел зимовать в городе. Обогревал комнату, 9 кв. м, в которой жил калорифером 1 кВт. Температура ниже 18 не опускалась в основном +20, правда грел только одну комнату. Прошлым летом к дому пристроил застеклённую веранду выходящую на юго-запад. Благодаря веранде климат в доме стал более стабильным. Зимой в солнечный день при -3 на улице, на веранде было +18, в такие дни даже на день отключал калорифер и открывал двери дома на распашку. Так что при строительстве надо учитывать расположение дома чтоб в окна попадало максимальное количество солнечных лучей.

По затратам на строительство отчёта нет, самое дорогое это каркас. Но думаю это самый экономичный дом.

Дом и гараж буду строить также из лёгкого самана.

Ниже фотография дома.

С уважением.

Большое спасибо за рассказ о практическом опыте, у меня в этом году так-же намечена стройка из лёгкого самана.

Но насчёт того что дом зимой не уходил в минус есть сомнения. Просто чайник не показатель, я на даче в этом году забыл полный чайник, на прошлой неделе ездил туда, в чайнике глыба льда. Включил его и растопил, работает нормально (пластиковый электрочайник). Всё-же стена 20 см.

не очень толстая. У меня в планах 40, вместе со штукатуркой 45 см. наберётся.

Хотя конечно зависит от других элементов. Как у Вас утеплено перекрытие и главное как выполнены полы и фундамент.

Расскажите пожайлуста у Вас полы по грунту, выполненно ли утепление фундамента, отмостки?

Успехов.

Лента глубиной более 1.2метра надёжно, но дорого.

Глубиной 0,8 - дешевле, но откуда вообще взялось 0,8 метра?

Если 0,8 промерзнет и вспучит, то будут одни убытки.

Если надо съэкономить, то поступите следующим образом:

Копайте траншею но полметра, дно подровняйте песком, затем слой щебня - 0,4 , желательно не пожмотничать, уложить в геотекстиль, далее отливать ленту высотой 0,4 метра.

0,1 в траншее, 0,3 в опалубке ( будет выполнять роль цоколя ).

Морозное пученье имет место быть в пучинистых грунтах, сделав песчано-щебеночную подушку мы заменили пучинистый грунт под лентой на непучинистый.

+5

Симпатично выглядит.

Мне вообще кривенькие формы, ручками слепленные приятней для глаз чем кирпичи ровными рядами.

Спецам заказывали или своё творение?

Тоже собираюсь делать уличную печь.

Колеблюсь между тандыром и помпейской.

В итоге может сделаю и то и то.

Отвалится.

Камень в условиях наружной облицовки держится только на клею для камня, для наружних работ. Клей на цементно-полимерной основе, и значит для соломенных стен исключается.

Если класть горизонтально, как кладку, на известковый раствор, шириной см.15 и использовать связи то должно держаться. Но возникают другие вопросы:

1. По верхней кромке кладки образуется карниз (накопитель дождевой влаги).

2. При горизонтальной кладке площадь известковых швов будет большая что хорошо для паропропускания, но глубина швов будет большая + толщина раствора прилегающего к стене.

3. Цена становится ещё больше.

В общем, по моему неудачная идея.

Я думаю можно сделать полосу облицовки внизу в виде цоколя 50-70 см.

Будет выполнять брызгозащитную и декоративную функцию.

А с выведением пара из толщи стены справятся вышележащие слои.

В последнем варианте весь первый этаж пароизолирован снаружи. Спрет солома. Боюсь штукатурка второго этажа не справится с выведением влаги из стен первого и второго.

Думаю подобную облицовку допустимо применять в виде элементов, шириной не более метра.

Бороться за качество блоков пока не было времени, на работе полный аврал. Но придётся. Заскладировал их пока временно, во дворе деревенского дома (имею такой в качестве дачи), как раз в той местности где приобретал блоки.

В следующем году буду перевозить на место стройки. Что-бы повторные погрузки, перевозки их не доконали надо будет укреплять.

Каркас думаю делать двойной. И так-как хозблок, хочу сделать бюджетно из брёвнышек тонкомеров. Есть возможность заказать недорого. У нас в десятом году много леса погорело. До сих пор вычищают делянки, там только кора обгоревшая, древесина хорошая.

Вариант с щепкой опробую, спасибо.

Я как раз не стал укутывать полиэтиленом. Он слишком непрочный, местами порвётся и вода будет протекать. А сплошное укутывание не даст проветриваться. В итоге может запреть.

Я сделал помост на пеньках из б\у досок и жердей, заскирдовал на сужение и по совету тех же селян закрою только макушку.

Баннер прочный, защитит от протечек верх, а боковины будут проветриваться.

"Ноздря в ноздрю идём"

К сожалению нет. Обстоятельства сложились так что в этом сезоне мало ресурсов смог направить на стройку.

В плане на этот год - Проведение воды, планировка участка, закладка коммуникаций между объектами на участке (сделано), трёхкамерный септик (наполовину сделан), забор и бытовка (предстоит делать).

Солому закупил для техпомещения (гараж+мастерская), для следующего года.

Думаю начать с него (вроде тренировки перед основным объектом).

Прошу прощения за оффтоп

Добавлено через 16 минут

Кстати по тюкам тоже самое: полный разноброд с размерами и плотностью.

Договаривались максимально возможная (лишь бы не рвался шпагат) плотность, длина 90 см., они помогут грузить.

В итоге сам искал двух помощников, плюс сам грузил. Размеры и плотность шибко гуляют, однако. В общем сельская реальность внесла свои коррективы.

Погрузка шла так: камаз идёт на первой скорости, мы с вилами по бокам, в припрыжку, подхватываем блоки вилами на пупок и в кузов. Там третий штабелюет. Смотря как он это умеет, грузим от 170 до 230 тюков в камаз.

Не понравилось одна особенность. Один торец блока относительно ровный, другой закруглённый и так-как шпагат близко к краю он норовит соскользнуть. Часть блоков рассыпалась.

Так-же подписался на тему, желаю успешной стройки.

Свою солому тоже заскирдовал "на конус". Купил рекламные баннеры б/у, буду укрывать верхнию часть скирды подвешивая груз к баннеру.

Какая плотность тюков? Размеры? Не взвешивали?

Одно из двух: или мембрана недостаточна прочна и ей требуется распределение нагрузки или это лишний пунктик в смете.

Хотя толстый слой песка уже распределяет.

В этой схеме не хватает утеплителя.

Теперь, по поводу теплой отмостки из ЭППС. Она служит не только для отвода воды, но и для защиты фундамента от морозного пучения.

Согласен полностью с Вашим постом.

Но отмостка с эппс сейчас описана подробно во многих источниках.

Информации по мягкой (пластичной) явно не хватает.

Было бы хорошо если кто-то добавит еще вариантов исполнения мягкой отмостки.