vovapk

Підскажіть будь ласка з приводу різниці росту колумни і брабанта. Мені потрібно вздовж одного паркану висадити максимально високі вічнозелені для зеленого паркану з помірною шириною. Сосна тощо не розглядаю, тому що відносно широка крона. Ось вибираю між брабантом і колумною. У мене вже є брабанти і буду в цьому році досаджувати ще. Коли вибирав брабант, то навіть не цікавився його максимальною висотою, тому що він в будь якому випадку покриває мої потреби в цьому місці на 3 метра висоти. А зараз є ще необхідність в іншому місці максимальної висоти, хоча б метрів 6-8, а краще і вище. І тут питання, чи підійде під такі задачі брабант, чи краще щось інше обрати. Смарагд не розглядав, тому що по відгуках він росте повільніше брабанта і його конусоподібна крона не робить такий суцільний паркан як брабант. А колумна має наче більш циліндричну форму, теж наче має приріст не гірше брабанта, і наче росте у висоту більше. Порадьте будь ласка, чи правильно я дивлюсь для своєї потреби на колумну, чи є у неї якісь особливості по посадкі на відміну від брабанта. А також, з яким інтервалом по відстані варто саджати колумну щоб був максимально щільний суцільний паркан, і при цьому через 5-10 років цим туям не було замало простору. Брабанти саджав з інтервалом в 1 метр.

І ще питання, приблизно в 1,5 метра від декількох туй хочу посадити горіх, вони приживуться біля нього?

Хочу посадити близько 40 туй брабант. Там де хочу їх садити зараз насипний грунт суглинок блище до глини. Думаю робити під туї посадкові ями і засипати іншим грунтом. Маю привозний чорнозем з поля. Питання: 1. Якого розміру робити посадкову яму для заміщення грунта для кореневої системи брабанта на майбутнє? 2. Який грунт засипати? Чистий чорнозем напевно не правильно, достатньо розмішати з піском чи варто ще щось добавити? 3. Можу це робити в середині серпня чи потрібно чекати осені? 4. Як і чим варто удобрити крім радіфарма, чи його достатньо? Два роки рому посадив близько 35 туй з цього ж розсадника, але там грунт був чорнозем, всі прижилися. Після посадки та через 2 тижні пролив радіфармом, під корінь добрива не добавляв.

Отже, що маю на даний момент. Їздив в представництво Rehau в Чабанах, вони взагалі не клієнторієнтовані. Виїжджати на об'єкт щоб визначити реальну проблему (пропонував навіть оплатний виїзд зробити) відмовилися, лише при судовому розгляді спору на виклик суду як експерти. Всю відповідальність перекидають на завод виробника дверей. Завод пропонував замінити замок на звичайний, але звісно що вартість Вінкхауса мені ніхто не компенсує. І гарантію що це вирішить проблему не дає. Цими дверима весною/влітку користуюсь не часто, більше через гараж заходжу/виходжу. Взимку регулярно. Коли на двері потрапляє сонце, вони сильно розширюються і профілем зачіпають раму при відриванні/закриванні, взимку такого майже не буває. Замок інколи заїдає що не можна відкрити ключем з вулиці, заходжу через гараж і відкриваю з середини ручкою, але я ще так і не почистив рігеля, можливо проблема все ж в них Взимку дивився тепловізором, знизу і зверху в щілинах отвору мости холоду. В цілому крім естетики і зручності з замком дверима не задоволений. Вдруге навряд такі робив би.

Я успішно встановив розпірні втулки на хіманкер, в круглопустотних плитах перевірено витримує мінімум 200 кг навантаження.

Отже, просверлив ще два отвори. Один вийшов потрібної глибини, вставив втулку і розклинив забиванням. Інші два отвори розсверлив на 4 мм ширшим буром дійшовши до пустот в плиті, на втулках нарізав багато полосок щоб краще трималися, і посадив на хіманкер. Сьогодні вже вирішив не навантажувати, спробую завтра.

Мені потрібно всього три отвори зробити. Можна і витратитися на них. Зараз спробую други отвір просверлити чисто під довжину втулки і спробувати розклинити її забиванням а не закручуванням.

Проблема в тому що втрутити шпильку для розклинення не вийде через те що втулка прокручується. Я планував болтом розклинити (оскільки різьба рим болта коротка), вставити на необхідну довжину шпильку меншого діаметру щоб розклинювач назад не випав, і притиснути цю шпильку рим болтом. Але проблема саме розклинити шляхом прокручення. Забивний впособом в цьому отворі теж вже не вийде, бо просверлив його глибше ніж довжина втулки. Хіба що вже в отвір якісь проставки вставляти щоб втулка глибше ніж потрібно не западала. Але все ще думаю про посадити втулку на хім анкер.

Всім доброго дня! Потрібно закріпити рим болти в бетоні з різьбою 20 мм. Купив для цього циліндричну втулку під розклинування зовнішнім діаметром 25 мм і довжиною 80 мм, просверлив 24-м буром отвір і забив туди цю втулку. Але при спробі прокрутити болт щоб розклинувати, втулка почала прокручуватися. Розумію, що це не можливо зробити не зафіксувавши втулку, а її в отворі не можливо зафіксувати не роздовбавши більший отвір що приварити якісь перетинки для фіксації. Який ще є спосіб для надійної фіксації рим болта крім хіманкера? Хіманкер наче не погано, але я цей рим болт вже не зможу відкрутити, а з втулки зможу. Чи буде надійним посадити втулку на хіманкер, рахуючи що вона гладка? Якщо садити втулку, то як правильно це зробити технічно? Розсверлити більший отвір в бетоні щоб більше розчину зайшло по боках і нарізати болгаркою насічок? Який варіант фіксації рим болта порадите щоб можна було його відкручувати?

По цих моментах без претензій, мене такий варіант влаштовує, загальну картину не псує.

Ну от щось я сам про це думаю, бо підлога ж з підігрівом, не дарма плиту заливають з фемпфермою стрічкою по периметру стін

Підкажіть будь ласка з приводу затирки швів, в чому може буде проблема. Це халтура в роботі чи щось інше? Підлога з підігрівом, стяжка від Мастерка, до укладки плитки вистояла рік. Плитка викладалася на клей для теплої підлоги Knauf (точну модель не пам'ятаю) по гідроізоляції від Пропелера. Затирка Ceresit CE40. Після укладки плитки та затирки швів пройшло близько 4-5 місяців. Ось побачив що затирка знизу на стику підлогової та настінної плитки повипадала. Звернув увагу, що вона майже не заходить у шов.

На якому фото? В магазині чітко сказали що можна розміщувати вертикально входами знизу чи горизонтально входами зліва. У мене горизонтально входами зліва)

Купив таки з горизонтальним монтажем і поклав в такому положені як має висіти зробивши підставку з кріплення на стіну (взяв від іншого такого бойлера щоб не знімати рідне кріплення) щоб бойлер не хитався і впевнено лежав на місці. Все нормально запрацювало, гаряча вода іде в крани з таким же тиском як і холодна на всіх двох поверхах (бойлер на нижньому поверсі в котельній на підлозі). В магазині де купував теж сказали щоб можна класти на підлогу якщо це буде таке ж положення як має висіти на стіні.

Ну от мені самому не зрозуміло яка різниця на якій висоті бойлер, якщо все рівно іде тиск в системі від розширювального баку. І чому не можна покласти бойлер для горизонтального монтажу на підлогу в такому самому положенні як він би висів

Всім доброго дня! Маю питання по монтажу звичайного електричного бойлера. У мене в котельній приватного будинку є бойлер непрямого нагріву, за деяких причин я не хочу зараз запускати в нього воду (він ще "сухий" як з заводу), але потрібна гаряча вода. Я зробив у себе додатковий вхід з кранами для ще одного бойлера. Хочу купити звичайний електричний бойлер як тимчасове джерело гарячої води, а потім коли вирішу запускати основний, цей приберу. На стіні немає місця зверху для ще одного бойлера, є лише знизу біля самої підлоги. І у мене виникла ідея купити бойлер універсального монтажу типу Gorenje GBFU 100 SIMV9 щоб просто покласти на підлогу зімітувавши горизонтальний монтаж. Але в обох випадках підключення води в бойлер буде нижче виводу кранів зі стіни. На цей момент звернув увагу консультант коли я запитав чи можна покласти бойлер на підлогу, сказавши що так не можна робити. І тепер у мене питання. Чи дійсно якщо покласти бойлер універсального монтажу на підлогу або повісити на стіну біля підлоги, система не буде працювати? Чи це просто маркетинговий хід, бо бойлери для монтажу на підлогу знайшов лише у Дражице і там цінова політика абсолютно інша.

Вікна не відкриваються взимку, в кожному житловому приміщенні стоїть вентиляція з рекурператором. Звук від генератора сусідів ледь чутно із закритими вікнами, але абсолютно без дискомфорту. Від свого генератора зараз не чутно взагалі.

Отже, яке рішення прийняв зараз. Паливо і генератор стоять в одному приміщенні. Паливо лише в металевих бочках по 200 літрів. Візуально здається що герметично. Запах палива трохи відчуваюєся коли відкриваєш двері, але там ще стоять пусті пластикові каністри в яких привожу паливо, думаю що запах від них. Над генератором та над бочками по одному вентиляційними отвору 100 мм на різній висоті (над генератором нижче ніж над паливом). Вихлоп генератора виведено через бетонну стіну на вулицю. Між генератором і найближчою бочкою близько 2 метра відстані. Ну і запускаю генератор про всяк випадок з відкритими дверима в це приміщення. Паливо з бочок набираю в каністри спеціальним ручним насосом, не роблю це при працюючому генераторі. Також, не заливаю паливо в поацюючий генератор. Думаю що поки таких правил безпеки буде достатньо. Перегородки вирішив не робити, тому що це рішення скоріш за все буде тимчасовим. З часом думаю все ж встановити генератор на вулиці з іншої сторони стіни, зробивши під нього спеціальну металеву антивандальну клітку. Технічно це можливо і зручно. Хоча зараз дуже зручно тим що шуму від генератора практично не відчувається навіть на вулиці, не говорячи про будинок. У сусідів на вулиці гарно чути як генератори працюють.

Отже, маленька перемога, дійсно потрібно було змінити налаштування котла, ось тому і перемички не було бо режим термостата було вимкнено. Термостат вмикається автоматично після подачі живлення на котел, зберігає останній встановлений режим ( актуально зараз припостійному вимкненню електрики). Можу вмикати котел вручну, по температурі, за сценарієм по часу. Поки задоволений вибором!

Отримав від сервісного інженера рекомендацію перевірити налаштування котла на предмет активного режиму роботи термостата. Схоже, це має бути причиною чому він працював без перемички. Чекаю коли увімкнуть світло і перевірю, бо по підключенню все має бути вірно.

Мій котел BOSCH Tronic Heat 3500 18 UA ErP та терморегулятор Tervix Pro Line

Мої електрики, які підключали цей терморегулятор, запевняють що перемички на B5, B6 не було, а котел перед цим працював. Ось всі клеми сфотографував. Підключено все по схемі, а терморегулятор не керує котлом.

Не правильно висловився, мав на увазі саме сервісного інженера з компанії де купив термостат. Я з ним сьогодні спілкувався по телефону, він теж говорив підключати на B5 та B6. А спочатку це намагалися зробити мої електрики.

Мої електрики в понеділок повернуться, тоді вже будемо продовжувати розбиратися. Хоча можливо вийде викликати від цієї фірми де купував термостат. Поки не вийшло, підключили на B5, B6, все рівно терморегулятор не вимикає котел.

Саме дивне що у мене цієї перемички не було, і котел працював. Хоча я ним повноцінно не опалював, лише перевіряли систему.