Vikctor

Какой страшнющий красавец.:D

Всё укладывал на Flex Тор. В один момент у поставщика закончился этот клей. Нужно было либо ждать неделю пока привезут новый, либо съездить в Эпик. А так как оставалось доделать часть пола, которая будет скрыта за кухонной мебелью, то взял на замену мешок Flex Uni. Знаете - очень заметна разница между ними в работе. Нет, я не говорю что Flex Uni плохой клей. Но сразу чувствуется что он классом ниже... Кстати для моих условий наверняка с головой было бы Flex Uni (С2Т), но когда клеишь дорогую плитку и надеешься на долгое и благополучное её использование, то предпочитаю перебдеть.

У человека там кроме труб на первом фото ещё и крепления радиатора из пола...

В общем-то совсем впритык я бы вряд-ли додумался смонтировать...Да и непросто это кстати сделать. Монтировать буду свежепил. Оставлю по 2-3мм зазоров. Дальше доска чуть подсохнет и зазоры ещё увеличатся. Как раз гарантированно хватит на расширения от набора влажности. Зашивка будет вертикальная. Каркас из эскиза JohnnyD на пару сообщений выше мне видится наиболее простым в исполнении. Но возможно укосины тут не помешают, учитывая нестандартную высоту... Ну, раз можно сэкономить, то я только за. Тем более что с 3мм стенкой нужные трубы ещё и поискать пришлось бы... Просто тут где-то читал, что у кого-то был опыт погнутой нижней трубы с 2мм стенкой... Да я вообще всё планирую самостоятельно сделать. Тут не в экономии дело. Мне интересно и гарантированно не нарвусь на рукожопов... Скажите, а сколько хаммерайтовской краски с молотковым эффектом обычно идёт на подобные ворота? И её принято наносить до сварки или после?

Не низковато его над кровлей вывели? Я знаю, что кровли в проектах под известного американца имеют небольшой наклон, но как-то визуально он совсем низко...

Я вообще считаю, что вся продукция Ceresit на нашем рынке сильно завышена в цене. И особенно это касается клея СМ 17. Клеи С2ТЕS1 других брендов продаются заметно дешевле. А чуть дороже можно купить уже клей польского производства Сопро№1. Там хоть понятно, что переплата за логистику...Но в том числе и местные мастера распространяют миф о выдающихся и исключительных свойствах СМ 17 в сравнении с его одноклассниками...

Наиболее надёжный вариант.

Да, отстал я от прогресса... Как-то и не заметил, что Шидель стал подобное решение предлагать... Интересно, а топка спокойно затягивает воздух для горения аж от оголовка дымохода?

А каким образом наличие/отсутствие притока воздуха к топке коррелируется с типом дымохода?

Спасибо тёзка за оперативность с ответом и цены в личке. Цены устраивают. Ваши эскизы с прошлой встречи до сих пор храню. Уже не всё понятно, но разберусь. Значит моя проблема решаема. Нужно только приварить две трубы и как бы чуть отодвинуть ворота от забора внутрь. Со стороны "ответного столба" нет проблем. Там закладные и вверху и внизу. А вот со стороны опорного швеллера ворот закладная только вверху. Снизу по идее к самому швеллеру наверное можно привариться... Брать фурнитуру и автоматику с запасом по весу понял. Хорошо. А излишняя мощность в данном случае не проблема? И я так понял, что беря более "взрослые" девайсы, я могу зашить ворота с двух сторон деревом? Почему написали про зубчатую рейку длиной 5м? Мне разве не 6-метровая нужна? Швеллер (и консоль соответственно) 2м+видимая часть ворот 4м. На каком-то из сайтов вратарей (а я посмотрел их много за последние пару дней) видел опцию, продающуюся с автоматикой - управление воротами с телефона по звонку. Для меня крайне полезная вещь. Дом под охраной и таким образом можно получить возможность лёгкого доступа на участок для охранной компании. Либо умнее это для калитки предусмотреть?

Решил не создавать новую тему, а обновить эту. Закончил фасадный забор и хочу ворота/калитку. С калиткой попроще разобраться, а вот по воротам нужна помощь профи. Нужны откатные ворота. Проём под них 4м/2,45м(h). Засада в том, что строился забор поэтапно четыре года и по ходу вносились изменения. В итоге он получился заметно выше планировавшегося двухметрового. Сейчас имеется забор высотой 2,45м с закладными под верхние улавливатели на высоте 2м... Так как ворота изначально планировались двухметровой высоты. Под спойлером пара фото для наглядности. Разумеется мне не хочется такой большой разницы по высоте между забором и воротами. Можно ли как-то выкрутиться в моей ситуации и установить ворота хотя бы 2,2-2,3м высотой? Ворота хочу сделать из профильной трубы 60*40*3мм по контуру и 40*20*2(2,5)мм внутреннюю обрешётку. Вроде так советуют в этом разделе. Зашить хочу деревом 20мм толщиной с внешней стороны. По этому поводу ещё пару вопросов по теме. Сколько примерно потянут по весу мои предполагаемые ворота в полной оснастке? Влезу ли я в фурнитуру Rolling Center basik и автоматику CAME BX-74? Или настраиваться соответственно на standart и BX-78? Если найдутся желающие это продать, то милости просим в личку. Собираюсь в сентябре всё приобрести.

Я читаю эту ветку и стараюсь вникать в детали. У человека ситуация совершенно не похожа на мою. У меня трубы притока вентиляции идут в толще утеплителя чердака (400мм). В самом худшем случае их отделяет от неутеплённого пространства 200мм каменной ваты... И на чердаке у меня нет парилки. Там круглогодично температура аналогичная забортной.

Зачем? Вы за последние пару страниц получили массу мнений. Каждый волен поступать со своим домом как пожелает. Я писал исключительно чтобы других предостеречь... П.С.: у моего приятеля в доме утеплены скаты чердака. При этом разумеется у него также утеплено перекрытие и стоят несколько радиаторов на чердаке... Всего в его имении на гектар земли отапливаемых площадей белее 500м2. Так что обогреть пару сотен лишних кубов воздуха чердака для него не глобальные затраты. На вопрос зачем такую херню нагородил?, он обычно отвечает так: "молдаване достраивали и делали отделку. Я не вникал..." П.П.С.: у меня по чердаку разведено не менее 100м.п. воздуховодов. Ни один не промерзает разумеется. При этом чердак остаётся холодным. Но я вовсе никого не призываю делать так же. У каждого свой путь...

меня своей наглостью он достал больше чем Вас. Поверьте. Но боюсь в данном случае по существу он совершенно прав..

Я этот ролик тоже видел...И из всего запомнил именно этот момент.

Вы объём чердака в отопительный контур дома взяли? Дорого жить не запретишь... П.С.: вовремя кстати с плиточными работами завязали. Сделать полоску из тонко нарезанной плитки в углу - это смело...

Да я боюсь, что тогда у меня тоже возникнет непреодолимое желание бросить все блага цивилизации, уехать в медвежий угол, развесить под окнами электро конвекторы, сделать электро разводку в доме шнуром/проводом, назваться скромным,жить отшельником и загадить форум своими тупыми мудрыми советами... С другой стороны - какая разница какие у тебя провода/наконечники и прочая электрика в доме, когда более 5кВт мощности не обломится...

Для медленно соображающих повторюсь:

Боюсь Вам никто не сможет донести эту простую в общем для вменяемых необходимость... Мне лично попадались два типа зажимных контактов в штыревых розетке/вилке. Первый вид - две пластины чуть больше по диаметру головки зажимающего их винта. Верхняя пластина имеет слегка загнутые навстречу второй края. Моножильный провод в такой зажим вставить/зажать легко. Но обычно моножила для этих целей не используется. Видел как умельцы делают петли из многожильного провода и лихо закручивают его вокруг винта, обеспечивая приличное соединение. Я таким виртуозным умением не обладаю... Второй вариант зажима - это круглая прорезь для провода, пересекающаяся поперёк зажимным винтом. В этом случае качественный зажим необжатой многожилы для меня ещё более загадочен... Из опыта юзания на стройке переносок - когда необходимо переустановить вилку/розетку, то при откручивании зажимающего провод винта, не менее половины проводков передавлены/отвалились. Лично для меня абсолютно естественно использовать в подобных ситуациях наконечники типа НШВИ. Но я вовсе не предлагаю другим поступать также. П.С.: на всех итальянских светильниках, которые я смонтировал за последние полгода в доме (около трёх десятков) абсолютно все концы проводов (включая РЕ) обжаты наконечниками. Я правда не знаю какой это тип наконечников. Это просто обжатая коротенькая (5-6мм) втулка без изоляции цвета латуни. В малюсеньких светильниках на одну лампочку сделано точно также как и в рассчитанных на 3 (больше ламп в светильниках у меня просто нет.) Нагрузка там разумеется предполагается бздюшная... А вот винтовые клеммы из комплекта светильников мне не нравятся, несмотря на надписи на их наклейках made in Italy. Выкидываю их и заменяю на ВАГОвские клеммники.

Обезжириватель сох до упора. Времени на это много не нужно, так как после протирания микрофибровой тряпкой резьба визуально почти сухая. И летучесть у обезжиривателя высокая. В любом случае 5 минут более чем достаточно. У меня меньше не получалось. Я больше грешу на механические повреждения, когда при затягивании соседних соединений случайно тревожатся соединения с уже застывшим анаэробом. Также было пару случаев, когда приходилось паять соединение относительно недалеко (полметра медной трубы) от уже запакованного на анаэроб. Меня другое удивляет. Все потёкшие у меня соединения на анаэробе (по три дюймовых и полудюймовых) потекли спустя приличное время - через 3-9 месяцев...

Нет конечно. До неё даже дело не дошло. Так в том то и дело, что они ведь не разобранными продаются. Поди угадай. Купил не самую дешёвую.

Предлагаете человеку поотрезать от приборов (в том числе гарантийных) родные заводские вилки? П.С: кстати о вилках. Нужно было подключить бойлер к сети. Приобрёл пару метров ПВС 3*2,5мм2 и внешне вполне приличную вилку в Эпике. В общем не смог я в неё засунуть обжатые наконечниками жилы...В таком сечении провод достаточно жёсткий. В процессе манипуляций из бедной вилки повылазили из гнёзд все съёмные детали... Собрать и закрутить это всё у меня не получилось. Плюнул и приобрёл весьма дорогую вилку от Легранд. Всё собралось с полоборота...

Возьмите самую дешёвую водопроводную трубу их сшитого полиэтилена в Эпицентре ф16. Ничего не сомнётся и отлично всё протянется без каких бы то ни было тросиков. И никаких распред коробок внизу столбов. Это полный трэш...

Про анаэроб или о наболевшем. Лично я люблю всё новое и с удовольствием этим пользуюсь. Не ретроград в общем. А пакля (даже с пастой) вызывает во мне детские воспоминания о пропито-прокуренном ЖЭКовском сантехнике, приходившим через 2-3 дня по срочному вызову. Так что решил я от пакли у себя отказаться и потратился на анаэроб. Причём даже обезжириватель брендовый купил, чтобы всё было запаковано согласно инструкции. Соединения действительно получаются просто супер аккуратными. И главное быстро и не требуют навыка. Ещё очень удобно, если требуется затянуть соединение сильнее. Расстояние впритык например. Херня началась месяца через три... Случайно заметил небольшое сине-зелёное пятно на белом полу в районе коллектора ТП... Не сразу понял откуда оно. Затем столь же случайно обнаружил снижение давления в СО. Когда закапало в другом месте с теми же проявлениями, но уже с неуспевшей высохнуть лужицей, я уже догадался в чём дело... В общем спустя год после обвязки топочной мне пришлось перепаковать уже 4 соединения. Причём два на участках с острой водой и два на обратке...Дважды спускал воду из отдельных узлов. Для сантехников дело привычное понятно, а мне эти манипуляции очень неприятны. Также потёк смеситель душа, но там скорее всего я случайно потревожил соединения, дотягивая соседние соединения... Везде перепаковал на ненавистную паклю+унипак... Самое страшное, что может случиться - течь в месте соединения подводящих труб к бачкам инсталляций. Ради того чтобы выполнить эти недоступные для обслуживания соединения максимально надёжными я собственно и приобрёл в своё время анаэроб... Сейчас мысленно прикидываю как врезать в этих местах люки, если таки там потечёт...

Дык та же дотягивалка и монтировала... Добавлено через 2 минуты Тоже к этому склоняюсь.:D