Vikctor

Платон мне друг...Тут нет общего мнения, записанного в техкартах от известных производителей. Аргументы есть для обоих способов монтажа. Мне лично ближе те, которые рекомендуют натягивать...

Хоть где-то коммунизм таки тихо наступил... Это как?

С таким удовольствием вчера прочёл разгоревшуюся дискуссию. В очередной теме два форумских неадеквата пытаются просветить неразумных (практически всех остальных участников форума). Что же вы так массово хвалите ТС за эффективно организованную стройку очередных 4-5 объектов, за очень симпатично выглядящие современные домики (про "скандинава" вообще молчу) и облагороженные участки по итогу на выходе? То ли дело взяться за "лёгкий" процесс самостоятельного строительства 2-3 года назад, наступить на все возможные грабли, поиметь изуродованную порезкой кровлю из качественного изначально материала, перегородки в 2!!! кирпича (поэтому многие, увидев коробку на фотографии, ужасаются гигантской площадью строения, наповерку не столь уж и большой), лестницу построенную лишь со второй попытки, и т.д. и т.п. У Татьяны нет текучки исполнителей - что же это за стройка?!!! Как может быть качественной электрикка в доме, выполненная фирменными кабелями одними исполнителями?!!! Куда веселей менять бригады, прозвонив и встретившись с парой десятков непоймикакихэлектриков! И конечно обязательно необходимо вывалить все свои околостроительные фобии о времени эксплуатации каркасных домов например. Наверное точно тупые все эти североамериканцы и прочие скандинавы, предпочитающие именно эту технологию в массовой застройке... Вы жить то сколько в своём доме собрались? Судя по массе псевдоэкологичных фобий (очередная из них о магнитных полях от ... лампочек и их громаднейшем канцерогенном влиянии на обитателей...) свои лет 50 Вы уже прожили. Ну реально не может молодая адекватная особа вместить в себя столько стариковских забобонов. Правда думаете что каркасник не переживёт оставшийся срок? П.С.: я ещё в принципе понимаю конкурирующего застройщика, ранее в теме пытавшегося кольнуть ТС. Хоть понятно зачем. Но эта парочка устраивает срачи в разных темах чисто из любви к искусству... Ещё и других обвиняя в партнёрстве...

Я сам покупал в начале весны. В РЭСе указали диапазон моделей только одного бренда. Наш РЭС поставит в любой ящик, если потребитель предоставит его в момент монтажа. У них правда антивандальных ящиков нет и соответственно нет возможности доплатить и установить такой. Стандартно ставят пластиковый. В моём случае подождали полтора часа - пока сгоняю на рынок за металлическим. На мой взгляд оптимальный выбор. Заявление скорее всего на стандартном бланке, где можно вписать лишь свои данные. Оговорите способ подключения. При стандартном от опоры получится не в пример дешевле, чем кабельканал от ТП.

Глупости не пишите. П.С.: торец балки заматывать в рубероид тоже не самая умная идея. Основные перемещения влаги в древесине происходят именно с торцов.

Если верить спецам из профильной ветки (а неверить им оснований как бы и нет), то топка не очень. По современным меркам разумеется. Ни какой футеровки. Т.е. треснула топка - разбирай портал для демонтажа. Но если топить планируете раз другой в неделю и не требовательны в плане "игрищ огня за стеклом", то служить будет. Какое-то время.)))

Надеюсь и мне когда-то поможет...

Если я правильно узрел по Вашему фото, то лента примыкания дымохода выше по скату не ныряет под черепки верхнего ряда, а наклеина на черепки? Если я прав, то металлическая планка не поможет. Через какое-то время вода найдёт путь под ленту. Так как на фото следует клеить ленту ниже дымохода.

Это хорошо. Мне в своё время технолог баумитовский порекомендовал таки пройтись грунтом по стенам перед нанесением клеевого слоя. Правда разведение водой у этого концентрата 1:1. Тогда я технологу доверился, а позже начал переживать не ухудшило ли это свойства стенового материала...

Армированние там как раз необязательно, как и в большинстве иных стяжек.. Коэффициенты теплопроводности сопоставимы. Финансовую часть уж сами считайте - вроде не сложно. Можно под стяжку вместо дорогого ЭППС использовать ПСБс35, либо даже ПСБс25, но ГОСТовский. В том числе для этого под кровельный материал на скаты стелят мембрану. Вату на перекрытии сверху не принято защищать от намокания. Максимум ветробарьер от выдувания тепла/волокон.

В УШП одна. Вы цифры по объёму бетона от ТС точно видели? Очень спорно. У ТС защемлённая плита с армокаркасом. ПС: завязываем оффтопить.

Тут мнения разнятся. Есть такой навязчивый форумчанин, делающий утеплённые плиты, отдалённо напоминающие УШП, который не раз предлагал всем желающим меряться фундаментами ( в смысле стоимости) разных типов. Так вот он утверждает что ЛЮБАЯ плита всегда дешевле чем лента+защемлённая плита с сопоставимыми параметрами. На предыдущей странице уже приводились стоимости УШП. Дополню своими цифрами: 160м2 - $11800. Это без трасс ОВК/электрики/центрального пылесоса. Согласитесь, что не совсем корректно для сравнения включать трубы/кабели в фундамент. Тем более что от выбора их брендов/параметров зависит стоимость. Но опять же сравнение моей плиты 2013г с плитой 2015г некорректно. Щебень 80т по 125грн/т при долларе по 8грн и тот же щебень 160грн/т при долларе 24грн - это несколько разная стоимость итого. С песком ситуация ещё смешнее - там гривневая стоимость не поменялась. Главная разница между сравниваемыми фундаментами в том, что на УШП идёт больше (в м3) утеплителя, чем бетона. Если суммировать объём утеплителя и бетона в УШП, то получится примерно тот же объём бетона в ленте+защемлённой плите. Но если в 2013 ЭППС был дороже бетона В25П4 процентов на 20, а ПСБс был даже дешевле бетона, то сейчас ситуация совсем иная.

На мой взгляд в теме с таким названием УШП должна быть даже, если по итогу она выйдет дороже. Либо параметры утепления фундамента должны быть на сопоставимом уровне (мин 200мм утеплителя). Учитывая желание ТС использовать тепловой насос и геоколлекторы, то само собой подразумевается низкотемпературная система отопления. Без тёплых полов трудно обойтись. Соответственно теплопотери в грунт будут высокие. А тут смешные 80мм ЭППС...

Странно, но я совсем иные выводы сделал. Для меня сейчас вопрос актуальный - стяжку тяну. Смотрел в сторону машинной, но передумал. Тут все споры велись в основном по поводу прочности стяжки. Для меня это несколько вторичный показатель - паркет не планируется. Для плитки думаю это не сверхважно. А вот о некоторых моментах в машинной стяжке я узнал только после текущей дискуссии. Во-первых то что она делается не по маякам, а значит не факт что будет по итогу ровной. И во-вторых что в углах вертолёт не затрёт, и там вообще может быть чёрте что в итоге. Так что я очень рад что выбрал по итогу обычный вид стяжки, именуемой здесь мокрой.

А эти грунты не будут в последующем препятствовать выводу влаги/пара из ГБ наружу?

У меня за оплаченные деньги за выделенные кВт кроме перечисленного входила опора и все монтажные работы с кучей техники.

Аналогично. Попробовал сегодня Ваш новый метод. Сначала во время "соления" на руку цемент накапал, потом груша испачкалась сильнее чем обычно... Делаю по старому.

Слегка налипает, но когда после добавления воды переставляю грушу почти в горизонтальное положение, то стенки практически очищаются. Не очищенное лопатой при крутящейся мешалке стряхиваю. Наверное 80м2 в день так делать утомительно, да и не рационально, но мои 10-12м2 вполне терпимо. Р.С.: а фибра при Вашем новом методе равномерно перемешивается?

Я об этом и спрашивал. У нас вроде только Кератерм производился по подобной технологии. Вот и стало интересно - ужели и другие производители подтянулись. Или речь о гипертрофированном 2НФ.

Переведи(С). Слишком сложная для меня фраза... Мешаю разумеется сначала сухари. Добавляю фибру и даю покрутиться пару минут, затем воду с пластификатором вместе.

Потому что мало кто может себе позволить уложить опилки слоем полагаю не менеее 1,5м на чердачное перекрытие, чтобы обеспечить положенное по ДБН для перекрытия значение сопротивления теплопередаче. Согласитесь, гораздо легче/умнее/практичнее уложить 250мм минваты низкой плотности. Она конечно не бесплатная, но недорогая. Добавлено через 1 минуту Существует - немецкий Марлей. Правда по цене он будет процентов на 15-20 дешевле приличного металла.

Точно! Жаль цен нет.

Едва ли - песок не сухой. У меня он никогда сухим не бывает - даже после сухого лета в середине 30т кучи влажно.

Не только. Указанный Тайвек в принципе пофигу какой стороной смонтировать. А вот если Ваши кровели перепутают сторону приобретённой мембраны, то будет беда. И других отличий хватает. С Тайвеком на нашем рынке конкурируют лишь топовые модели от Дёркен. Остальные бренды до премиум сегмента не дотягивают. П.С.: стропилка хорошо собрана. С кровелями повезло.

В приведённом посте главный показатель - остаточная влажность в ГБ при различных типах утеплителей. Причём во временном диапазоне. И цифры очень наглядны. Я потому их привёл, что до этого читал лишь теоретические обоснования, а тут результаты конкретного эксперимента. Разумеется есть. У всех без исключения лидеров отечественного рынка ГБ на соответствующих сайтах. Приведены показатели теплосопротивления кладки с нулевой влажностью (маркетинговый ход - в жизни такого не бывает) и реальной эксплуатационной влажностью при правильной паропрозрачной наружной отделке(до 6%). П.С.: с септиками ничего сложного в принципе нет. Используйте любую понравившуюся схему, где есть 1-2 герметичных отсека и 1 фильтрующий колодец/поле фильтрации. Между ними перелив с тройником между камерами на глубине около 45см. С понижением на каждый последующий перелив на 5-7см. Добавлено через 1 минуту Не совсем тот случай. ТС в отделочном бизнесе. Утепление стен для него и обычных застройщиков имеют разные стоимости.