Vikctor

И даже наверняка выйдут. Но период температур стабильно ниже 5-8 градусов ниже нуля не так уж велик. У нас думаю едва ли 2-3 недели таких наберётся за отопительный период. У вас чуть больше. А остальной период можно замечательно экономить, раз государство пока предоставляет такую возможность. Ну я очень не согласен, как и в случае любого сравнения брендового продукта и кустарного, но спорить не буду. 2/3 дома у меня будут отапливаться только ТП. Очень жалею что везде их не сделал. Надо было на год позже начать строиться, владея большим объёмом информации. А так в спальнях плитку на пол супруга не захотела, а я решил, что с иным покрытием ТП не справятся самостоятельно с отоплением. Так вот, в этой части дома надеюсь обойтись (кроме пресловутой наихолоднейшей пятидневки) отоплением только по ночному тарифу. А в той 1/3, что будет отапливаться радиаторами, боюсь не удастся так сделать. Тут ведь не будет столь мощного бетонного теплоаккумулятора. Поэтому думаю, что придётся радиаторы таки оставлять включёнными круглосуточно. Другое дело что котёл при этом не должен вырабатывать столько же тепла, как в ночное время. Возможно снижение мощности котла на дневной период можно реализовать через комнатный термостат. А отключение насоса узла подмеса (направляющего теплоноситель в контуры ТП), позволит выключить из работы 2/3 дома, отапливаемых ТП. Кроме того пока не соображу какое помещение выбрать эталонным для комнатного термостата. Склоняюсь что наиболее холодное из отапливаемых радиаторами. Но подозреваю что настроить систему со столь же малыми суточными температурными колебаниями как у Вас всё равно не получится...

На мой взгляд отличные результаты. Я бы даже сказал обнадёживающие. Интересно, сейчас все котлы этой версии продаются? Видимо я скачал инструкцию старой версии. Даже начал искать другой котёл (говорят DACON очень хорош), потому что в выбранном 15кВт согласно инструкции можно включить 6, 9,12 или 15кВт. Всё не мог понять почему при наличии 3кВт тена нельзя его включить отдельно. Я тоже в инструкции читал об этом и позавидовал европейцам, имеющим подобный сигнал со счётчика. У меня задача ещё интересней предстоит с управлением электрокотлом. У меня к сожалению треть помещений будут отапливаться только радиаторами. Поэтому по ночному тарифу хочу отапливать оба отопительных контура (прямой и смесительный), а в период высокого тарифа помещения с ТП отапливать нехочу (отключить насос смесительного контура несложно), но для помещений прямого контура мощность котла хочу максимально зажимать . И разумеется хочется всё это сделать с помощью электронных игрушек...

Труба 17-ая. Контуров 6. Самые короткие по 87м.п. Тоже как у Вас три шт. более 100м. И тоже так подумал, что запас мощности мотора лучше чем недостача. Насос планирую поставить энергосберегающий. Он вроде сам себе выбирает подходящий скоростной режим.

Андрей, это Вы так вот этот посыл извратили? Тут вроде ясно сказано лишь о некоторых, кто подобным образом сумел/захотел наладить свою СО и не содержится призывов вступать в секту УШП. И собственно плита упоминается лишь для того, чтобы подчеркнуть недостаточную теплоёмкость обычной стяжки с ТП на её фоне. Вот оригинальное высказывание:

Это был сарказм, а не укол. Не воспринимайте на свой счёт. Я писал о себе. Я имел ввиду установочный размер, а не производительность. По последнему критерию Murava как-то писал, что в обычном по размеру доме вибор ведётся между 4-кой и 6-кой. У меня длиннейший контур 120м. Думаю четвёрка не потянет.

На этой неделе прочёл несколько веток на тему узла подмеса, и поверьте это Ваше фото встретил добрый десяток раз. Даже записал модель и производителя уголка/фильтра в верхнем левом углу, куда так здорово помещается капилляр. Я пожалуй и сам склоняюсь к вступлению в секту поклонников схемы Джакомини, как самой для меня понятной. Но всё же пока неопределился - к умным или красивым. Расходомеры у меня имеются на купленном давно коллекторе. Теперь подбираю как его абгрейдить. Кстати по фото не подскажите какой мне подойдёт насос по размеру? Полагаю 130? На Вашем узле термоголовка на 2-ходовой клапан накручена? А под насосом обычный тройник?

Под этим давним сообщением было вот такое фото(без надписей понятно): www.plasttermo.ru/docs/file/h...or-tep-pol.pdf вот здесь ответы на ваши вопросы... Поэтому ответов на вопросы не увидел. Подскажите термостат защиты теплого пола от высоких температур теплоносителя (оранжевая хрень с фото) запитывается на насос? Если да, то на любой ли насос подходит подобный термостат? У меня 2 коллектора (прямой на радиаторы и смесительный на ТП) расположены рядом. Как феншуйней разделить теплоноситель между коллекторами - тройниками от подводящей/отводящей труб или сквозь радиаторный коллектор на коллектор ТП? Не знаю понятно ли объяснил...Представьте что на фото справа две нарисованные красные трубы проходят от котла/ов (возвращаются к котлу/ам) сквозь соседний радиаторный коллектор. Стоит ли делать так или выполнить отдельные подводки к коллекторам?

Это как распродажа до 30%? Мне реально интересно откуда Вы берёте подобные цифры? Не подумайте что я против ТП. У самого 2/3 дома будут отапливаться исключительно ТП. Только в спальнях радиаторы - там жена плитку не захотела. Но всё же - по сравнению с чем такая экономия? Вы надеюсь в курсе что радиаторное отопление бывает не только в режиме 90/70, но и например 45/35? С каким типом отопления ТП побеждают с эффективностью в 30%? Такая экономия только в ночное время, т.е. 1/3 суток. Даже с учётом более низкой температуры в ночное время, у форумчан пользующих только электрокотлы, в лучшем случае бывает одинаковый расход по 2 зонам. При высокой инерционности дома некоторые топят только ночью. Мало у кого так получается. И стяжки с ТП для этого однозначно мало. Нужна УШП. Надеюсь Вы хорошо понимаете предмет дискусси касаемо ТТ котлов. Дешовой обвязкой отделаться не удастся. В этом случае есть выбор - пеллетник и всё будет более-менее автоматизированно, либо сложная обвязка простого ТТ+ТА. В обоих случаях группы безопасности 3-5 уровневые. Про отдельный приличный дымоход и вход в топочную с улицы я как бы молчу. Другими словами, если ТТ не запроектирован изначально, то не стоит советовать его устанавливать. Вы же любите играться с теплотехнической прогой? Посчитайте в общих теплопотерях дома ТС - на сколько они уменьшатся при выполнении данной рекомендации. Гарантирую без расчёта (считалось теплаудиторами на форуме многогкратно) - в пределах 5-8%. Опровергните моё утверждение цифрами. Кроме того посчитайте время окупаемости предлагаемого утепления стен при подобных раскладах. Реальный СОР грунтовых тепловых насосов, установленных форумчанами, несколько отличается от рекламных брошур и колеблется в пределах 3-4. Насчёт цена ниже - это Вы сейчас в сравнении воздух-воздух? Очень сомнительно. Даже китайцы стартуют от 5 евро. Плюс зонды, плюс обвязка. Срок окупаемости тоже неясен. Процент экономии традиционно ниоткуда. А летом куда горячую воду девать прикажете? У ТС дом, а не отель. А кто сказал что ТС мечтает о приточно-вытяжной вентиляции? И что он предусмотрел места, где можно спрятать воздуховоды? Пожалуйста. На сегодняшний момент легче/дешевле/удобней сочетание газового котла (лучше конденсационного)и электрокотла (в период низкого тарифа)с электротарифом с двухзонным прибором учёта потреблённой эл.энергии. Учитывая размер дома ТС, используя оба эти генератора тепла, он влезет в социальные тарифы (до 200м3/мес на газ и до 3600кВтч/мес.)

Он берёт измором. Лично я уже выдохся. Вас тоже надолго не хватит. Кто-то уложил ГБ недостаточной толщины на цементно песчаный раствор, т.е. с нарушением всех предписаний производителя материала. Там наверняка и голые перемычки/армопояса наружу торчали. Далее смонтировал СО, не покрывающую теплопотери жилища. А виноват во всём понятно ГБ...

Сам подумываю чего-нибудь купить с возможностью сэкономить. Я правильно разглядел на платёжке, что за все заказанные окна Вам вернули чуть более 2тыс.грн? Минус оформление кредита и набежавшие проценты. А где вообще найти список материалов, на которые можно оформить подобный кредит? Форумчане на него чего только не оформляют...

И Вам доброе утро. Ссылка на калькулятор была, а скана сделанного расчёта небыло. Было только это весьма странное предположение: Это как о сферическом коне в вакууме. Вы знаете конфигурацию стен ТС, площадь остекления по сторонам света? Откуда столь смелые расчёты? Проверить их в принципе невозможно. Но если согласиться с утверждением разных источников (производители утеплительных, кладочных материалов, СПК, компонентов систем вентиляции), что теплопотери через стены обычно не превышают 20% от общих теплопотерь дома, тогда руководствуясь Вашими "расчётами", общие теплопотери дома получатся на уровне 160кВт ч м2!!! Многовато - Вам не кажется? Во-первых каким боком влажность снаружи влияет на теплотехнические показатели стены отапливаемого дома (парциальное давление в какую сторону действует?), отделанной водонепроницаемыми паропроницаемыми материалами? Во-вторых при соблюдении требований техкарт производителей ГБ не будет сколь-нибудь существенных мостиков холода в однослойной стене из рассматриваемого материала. В-третьих вот Вам простейший расчёт - для первой температурной зоны Украины минимальное значение сопротивления теплопередаче - 3,3 м2·К/Вт. С этим спорить будете? На любом сайте отечественных производителей ГБ для блоков плотностью 400кг/м3 Вы без труда разыщите показатель теплопроводности(λ) в сухом состоянии не более 0,10 Вт/(м·K). Некоторые указывают теплопроводность в состоянии эксплуатационной влажности - в пределах 0,11-0,12. Стало быть теплопроводность стены из указанного материала будет в пределах 3,1-3,4. Не нужно только рассказывать что 2мм швы ломают все расчёты накорню. Зачем повышать теплосопротивление такой стены, если доля теплопотерь дома через стены не столь уж и велика на фоне общих теплопотерь? Мы ведь не энергопассивный дом рассматриваем. Такое впечатление что Вы черпаете информацию о ГБ на сайтах производителей конкурирующих стеновых материалов. Уж сколько об этом уже писалось...В советском многоэтажном строительстве стены из газобетона возводили с 60-70-ых годов прошлого века. Где-то есть информация о массовом разрушении этих стен? Каким боком теплоинерционность к показателям теплосопротивления стены из ГБ? Вы к чему это вообще упомянули? Конденсируется на самых холодных поверхностях и что? Чтобы конденсат был заметен, помещение должно быть влажным. Я не утверждал что влажные помещения изнутри следует отделывать паропрозрачными материалами. И какая мне в принципе разница - сколько литров воды в сутки выделяют жильцы, сколько испаряется из цветочных горшков, сколько выделяют увлажнители воздуха и т.п.? Повторяю, с избыточной влажностью должна справляться вентиляция, а не стеновой материал. Ни разу ни один застройщик на форуме/производитель конкурирующих стеновых материалов не приводил фото/видео, где кладочные швы в стенах из ГБ были визуально влажными. Да я не возражаю даже против пассивного домостроения, если застройщик желает/имеет возможность. Но ТС вроде задавал вопросы по поводу отопления, а не утепления. Впервые за два дня полностью с Вами согласен.

Какими фактами позвольте полюбопытствовать? Где Ваш выдающийся анализ в этой ветке? Как же я незаметил? Вы странный субьект...Сами зачем то рассматриваете стены из ГБ утеплённые пенопластом и зачем то доказываете мне что так делать нельзя! Да я вообще не предлагал утеплять эти стены чем-либо, а утверждаю что кладка из указанного неоднократно материала превышает необходимые показатели теплосопротивления по действующему ДБН! С этим и спорьте! Вы сейчас про влажность внутри отапливаемых домов? И она по Вашему мнению достигает 70-100%? Вы сейчас серьёзно или стебётесь? Не слышали про проблемы проживающих, устанавливающих в домах увлажнители, чтобы поднять уровень влажности с 30-40% до хотя бы 50-60%? И ничего с этой стеной не будет. Вывести влажность наружу задача скорее вентиляции, чем стенового материала. Но даже если допустить что вся избыточная (если такое вообще возможно в жилых помещениях) влажность ломанётся в стены, то что ей помешает спокойно инфильтрироваться наружу. Стены то производители рекомендуют отделывать паропроницаемыми материалами. Причём коэффициент паропроницаемости должен увеличиваться изнутри наружу. Если Вы сейчас про обозначенное производителем кол-во циклов морозостойкости рассматриваемого материала в F100, то опять не понимаете предмет обсуждения... Поинтересуйтесь на досуге аналитик Вы наш как проводится испытание на этот самый цикл. Может уразумеете что процесс несколько отличается от банального перехода через 0. Я задаюсь разными вопросами. Спросить то чего хотели? Вы там помнится ссылочку на теплорассчётную прогу давали. Вот и попробуйте смоделировать ситуацию, при которой в однослойной стене из ГБ с паропрозрачной отделкой с двух сторон появится точка росы. Когда убедитесь что это в принципе невозможно, может уразумеете куда девается влага из жилого дома. Вы сейчас кого опровергаете? Я где-то написал про "дышащие" стены? Можно ссылочку? Как и в случае с утеплением стен пенопластом, Вы сами выдвигаете тезис и успешно его опровергаете...Возьмите с полки пирожок. Или лучше уж овса раз речь о лошадях. Давайте разберёмся. Вот о ГБ: Затем сравнение: В панельных домах стены бетонные? Зачем их сравнивать? В самом деле не понимаете почему страна крупный добытчик ископаемых энергоресурсов не заморачивалась по поводу теплосбережения? Особенно в условиях дефицита жилья... Продолжайте выдвигать странные тезисы и сами их доказывать! Вы строите дома, читаете ветки застройщиков? Откуда уверенность? Какая вентиляция по Вашему правильная? Читать этот бред просто выше моих сил... Кто мешает ставить оконные или стеновые приточные клапаны? Они в дефиците в стране? Нет. Каким местом обратная тяга котлов к ППВВ? Это как раз характерно для счастливых обладателей домов с естественной вентиляцией. Я Вам также по секрету скажу что далеко не у всех домовладельцев установлены атмосферные котлы, а парапетникам в принципе наплевать на то есть ли какая-либо вентиляция в доме. Про коаксиальные дымоходы надеюсь слышали? Что-то я упустил столь грандиозное событие -похороны естественной вентиляции... Кроме щелей в ограждающих конструкциях существует масса возможностей обеспечить приток. Вы издеваетесь? Вы серьёзно приводите как аргумент цифры с сайта производителя деревянных окон? Тут я сдаюсь. Очень убедительно! Про глинобитные стены и камышовые кровли как преобладающие на немецком строительном рынке столь же забавных ссылочек не нарыли? Ну и ладно. И так старались... Конкретное объяснение от безвестного анонима это конечно весомо. Ссылки на весёлые сайты тоже аргумент, а вот расчёты увы пропустил...Может ткнёте носом в пропущенные мною расчёты? Тут мы на равных... Столь категоричен я не был, хотя признаться таки закрадывается подозрение... Опять же нигде не утверждал подобного, но в обсуждаемом предмете явно разбираюсь не хуже вас. Может всё же стоит ещё подучиться, накопить багаж знаний, научиться структурировать свои мысли, а потом уж вступать в дискуссии... О, так расстёгиваем ширинки и начинаем мериться?

Если я буду читать каждую ссылку, которую Вы разыскиваете в сети... Про ГБ в своё время я прочёл более чем достаточно. Мы наверное просто по разному воспринимаем прочитанную информацию... Основное маркетинговое отличие ГБ от многих иных стеновых материалов - относительно низкое паросопротивление. Поэтому все производители ГБ превозносят это свойство и рекомендуют отделывать стены из ГБ паропрозрачными материалами. И Изнутри в том числе. Исключение - помещения с повышенной влажностью. Все стены из ГБ пароизолировать не нужно. Это не каркасник. Если Вы этого не понимаете, то всё совсем грустно... Вы прикалываетесь или серьёзно сравниваете коэффициенты сопротивления теплопередаче бетонной стены и стены из газоблока? В прикреплённой программке рассчитайте теплопотери для обоих видов стен. Ещё раз для тех кто в танке - стена из автоклавного ГБ D400 375mm, возведённая согласно техкарт производителей материала, превосходит коэффициент сопротивления теплопередаче для стен из ДБН от 2013г. Точка. Не надо их сравнивать с бетонными и из силикатного кирпича. Вы вообще понимаете различия между естественной вентиляцией и принудительной? Вы уж определитесь к умным или красивым, а то смешались в кучу кони, люди... Я валяюсь... Вы давно из Германии? Статистика предпочтений бюргеров есть? Дать ссылку на немецкого застройщика (выходца из Украины), утверждающего что деревянных окон практически никто не ставит довольно давно? Даже производства остановились. Глина в стенах безусловно применяется, но ... после термообработки в виде крупноформатных блоков пористой керамики и клинкера для отделки фасадов. На кровлях новостроек повсеместно натуральная черепица.

Да я вообще доверчивый... Т.е. если стены выходят на прогнозируемую эксплуатационную влажность в 6%, то показатель теплопроводности такой стены будет в 3 раза выше, чем у абсолютно сухого ГБ? Или под влажным ГБ Вы принимаете тот, который только выехал из автоклава? Дом ведь какое-то время строится. За это время и подсохнет до 12-15%. А после окончания мокрых отделочных процессов и начале отопления просохнет окончательно (до уровня эксплуатационной влажности в 6%.) Я вообще то утеплять не предлагал, тем более пенопластом. Это Вы решили ставить знак равенства между неутеплёнными стенами из силикатного кирпича и из ГБ. Я же написал, что стена ТС в принципе не нуждается в утеплении. Если перемычки/армопояса утеплялись в процессе кладки. Не читайте советских газет на ночь. Абсолютно все отечественные производители ГБ на своих сайтах упоминают, что эксплуатационная влажность стен из их материала достигается после 1-2 отопительных периодов, если пирог стены конечно отделан правильно. В последний раз пишу - стены из ГБ D400 375mm не нуждаются в утеплении. Энергосберегающие окна в современном доме должны быть независимо от выбранной системы отопления. Окна с "голыми" стеклопакетами потекут как при радиаторном (у меня в квартире так) так и напольном отоплении. А что вентиляция? В смысле при ТП она должна быть, а при радиаторном отоплении можно и без неё обойтись? А если я воздушное отопление например выберу или там печь по станинке посреди дома задумаю установить как единственный источник тепла, то вентиляцией можно пренебречь? Забавно с Вами, но пожалуй на этом закончу. Мне в этом разделе куда интереснее изучать работы форумских звёзд. У них есть чему поучиться. Просто изучая по 8-10 часов в день всё связанное с обвязкой топочных, уже мозги плавятся, и хочется тупо отвлечься пустой болтавнёй...

Даже страшно подумать как она за дом "держится". Вернее учитывая что этаж первый - как дом на ней покоится... Вы там вообще то про 600м3 писали, если топить как следует. Тут явно не в 2 раза. Даже не знаю как прокомментировать такую категоричность. Мог бы дать ссылку на результаты испытаний, проведённых независимой организацией для известного производителя ГБ, но Вам то конечно виднее. Что они там понимают, рассказывая про расчётную эксплуатационную влажность стены из ГБ в 6%. Дурят гады нашего брата...Вы мне прямо глаза открыли. В этом разделе форума Вы без труда отыщите массу примеров, когда с отоплением дома успешно справляются только ТП без радиаторов. Есть даже инженер Рехау, утверждающий что ТП и рассчитывать особо не нужно, если дом соответствует по теплопотерям ограждающих конструкций нормам ДБН. Мотайте говорит тупо улиткой с шагом 150мм трубу от 17мм, стелите сверху по возможности плитку/нужный вид ламината, не увлекайтесь без надобности линолиумом, ковролином, деревом, и будет вам счастье. Думаете врёт гад?

Или вы напутали, или из-за подобных потребителей вся энергосистема страны в заднице. У меня квартира таких же размеров с 2-мя наружными панельными неутеплёнными стенами. Простенький 2-контурный котёл совмесно с газовой плитой за 7 лет ниразу не потребил более 180м3 в месяц. В среднем за последние пару лет в зимние месяцы выходило по 120-140м3. Температуру держим в пределах 20,5-21. С расходами на электроотопление дома ТС у Вас столь же странная картина. Особенно забавно читать про "одинаково неутеплённые" стены квартиры из силикатного кирпича и дома из ГБ D400 375mm... Последние не нуждаются в утеплении, если возводились в соответствии с техкартой производителя ГБ.

Вы про ленту? Укройте/застеплерите плиту 15*10м с обильно торчащими из неё трассами коммуникаций ОВК. Если бы знал в своё время о подобном применении Адипласта, то разумеется использовал бы.

Подскажите способ удлинения многожильного кабеля 2*0,75. Вид не помню, возможно ПВС. Он для розеток центрального пылесоса. Розетки понадобилось поднять на 20-25см и похоже запаса провода не везде хватит. Соединение будет спрятано в штукатурке. Можно ли применить ГМЛ гильзы + термоусадку или это только для монолитного кабеля?

А что это за мутная белая жидкость, выливаемая из канистры на втором фото?

Лучше и не скажешь... Как без тарифа на электроотопление думаю всё же представляете. Далеко не все топят/собираются топить электрикой. Внутрянку без отопления тоже несложно делать - в тёплое время года, т.е. когда в доме выше +5. Это практически 10 мес. в году.

Кто то читает не всё.

Наконец то дошло. Вы предлагаете использовать и отрезанную часть (острое колено с куском трубы), потому то и писали о 3см зазоре от места соединения. Я же думал про новое колено. Не знаю получится ли столь аккуратно обрезать болгаркой в ограниченном пространстве, чтобы сделать Вашим способом. Похоже надо сперва обрезать, а уже затем дозаказывать нужные детали. На днях попаду в дом и всё перемерю. Посмотрел разные видео. У меня ещё одна проблема может появиться. На видео тянут один провод от розетки к розетке, оставляя петли возле розеток. К пылесосу приходит только один проводок. Я же протянул отдельные провода от каждой розетки/совка к пылесосу. Таким образом у меня к пылесосу приходит жгут проводов. Соединив одинаковые жилы проводов вместе какими-нибудь наконечниками, я получу рабочий пылесос или придётся перетягивать провода?

Отличное видео, спасибо. Там как раз показали переходник, позволяющий чуть выдвинуть розетку наружу. Мне похоже такие нужны. Отлично. Правильно ли я разглядел на фото, что нужные мне муфты - это изделие с внутренним диаметром чуть более наружного диаметра труб и имеющее стопорное кольцо посредине? Тогда зачем две муфты на одну точку? Мне нужно обрезать трубу примерно так?

Официальные фонари на опорах с другой стороны дороги. Работают как и остальное уличное освещение в нашем городе, т.е. на ночь отключаются. А нам монтажники уличного освещения предложили весной 2014г индивидуальный фонарь, включающийся/отключающийся по датчику света.

Я ведь правильно разглядел, что маяки под стяжку на гипсовых ляпухах и сами металлические маяки впоследствии не вытащили? Если да, то напрасно...