Vikctor

Поаккуратнее на поворотах - можешь нарваться на ответную грубость. Через грунтовый теплообменник - 55м.п. канальи 110 под фундаментом (УШП) с выводом в топочную. Там же будет либо центральный блок, либо рекуператор + канальный вентилятор. Есть что возразить или опять просто воздух портим? Я думал именно желание и финансовые возможности застройщика определяют материалы стен, кровли, вид и наполнение инженерных систем, производителя отделочных материалов и т.п. В моём случае кроме прочего выбор фундамента определил выбор типа отопления. По-хорошему ТП нужно было делать везде, но супруга не захотела в спальнях плитку на полы, а я не рискнул сделать только ТП в помещениях с некаменным/плиточным покрытием. Нет. Это что-то меняет? Умные люди учатся не на своих ошибках. Застройщиков, использующих для отопления своих домов исключительно ТП на этом форуме масса. Я не стану исключением. Толи я неясно пишу, толи вы недопонимаете... Дом пока строю, стола возле окна пока нет. Но всем будет комфортно, даже не сомневайтесь. Все необходимые рассчёты были сделаны до начала стройки. Можно вы не будете говорить что мне делать, а я соответственно не стану указывать направление куда вам идти? Просто чугунные радиаторы обычно отлично вписываются в инерционную высокотемпературную систему. Для той же гравитационки они - отличный выбор. А с низкотемпературной куда как лучше работают менее массивные радиаторы. Стальные например.

Мне одному видится несуразность? Я так и не пойму - Вы хотите сделать правильную СО с ТП и сомневаетесь в способности естественной вентиляции обеспечить комфорт в помещениях? Или пытаетесь понять почему как попало сделанные обе системы (СО и СВ) не дают нужного комфорта? У всех конечно свои тараканы и фобии. У меня в большей части дома будут только ТП и никаких "золотых тандемов" не предполагается. Я бы и в спальнях от радиаторов отказался, но супруга воспротивилась. А принудительную вентиляцию я предпочёл не из-за мифического неперемешивания воздушных потоков в помещениях с ТП, а опять же из-за комфорта. В моём представлении современный загородный дом теряет в комфорте при неэффективной СВ. А естественная вентиляция по моим представлениям (тараканам) - это прошлый век.

Ту что видел живьём в офисах продавцов - всегда была заметно меньшего размера, чем керамика. У меня как-то в голове этот момент и отложился. А тут на фоне строителей черепки просто гигантскими кажутся. Необычность ещё и в том, что практически во всех темах на форуме ЦПЧ обязательно тёмного цвета - коричневого, вишнёвого, серого. В крайнем случае бордового. Да и не вспомню так сходу, кто бы Браас не Таунус выбрал. Так что выбор формы/цвета черепицы у ТС очень отличается от большинства. Это мне и понравилось.

Ух ты, какая крупненькая! Я такой ЦПЧ и не видел. Да и цвет классный.

А зачем? И так ведь покупают. Вы на стройке были? Каким именно зарубежным опытом планируете воспользоваться? Может у Вас автобан от ворот завода прямо к съезду на участок проходит? И разгрузка будет осуществляться фронтальным погрузчиком? Значит Вы в другой неизвестной мне Украине живёте. Я живу в той её части, где сначала на производстве грузят дибилы. Поясню этот момент. Мой ГБ из Березани поместился в полторы фуры. Таким образом вторая фура была наполовину заполнена моими паллетами, а половина чужими. При погрузке были две разных накладные, но ведь грузчикам всё равно как там заказчики будут разгружаться. Поэтому паллеты были беспорядочно смешаны. Это добавило креатива при разгрузке. Разгрузка погрузчиком увы тоже была неосуществима. Во-первых где его взять? Во-вторых ему нужна более-менее ровная площадка, что далеко не на каждой стройплощадке присутствует. А при разгрузке краном даже мягкими стропами и подкладывая доски, бой неизбежен. Опять же водители фур у Вас врядли будут выписаны из Германии, а значит будут ехать на максимально удобной для себя скорости, невзирая на качество дорожного полотна. Ко мне клоун хрупкую черепицу по грунтовой дороге подвозил на скорости, на которой я там на своём авто и близко не езжу. А во время разгрузки крановщик болтал по мобильному и не заметил что стропа при начальном движении сместилась в центр, не услышал мой окрик, не успел отреагировать на крен и завалил паллету в кузов на бок. Хорошо я успел отскочить. И таких моментов будет масса. Так что не стоит строить иллюзий об идеальном производителе, идеальной доставке, идеальной разгрузке и идеальных строителях, которые с трепетом и нежностью подойдут к каждому блоку, чтобы ни дай бог ни один не повредить. Лучше закажите больше на бой. Разве что мы войдём в состав Германии и вмиг всё у нас станет точно также.

Было бы желание...Там ещё нужные фотки на одно сообщение вверх/вниз.

Лесенка хороша, спору нет. Но я по-прежднему от арочки тащусь. Всё содрогаюсь от мысли, что заштукатуришь такую красоту... Вопрос как к прошедшему (насколько понял) уже этот этап. Выбираю подрозетники. Ни где не попадалась информация о диаметре оных. Везде все дебаты только по глубине. Буду брать Kaiser или Schneider. У обоих внутренний диаметр 60-61мм. Но бывают и до 70мм. Наверняка ведь разбирался какой диаметр нужен? Объясни на пальцах плз.

Имеется ввиду что вместо H2 и Z2 покупают соответственно PH2 и PZ2? Это не ухудшает процесс? Они бюджетные по меньшей износостойкости бит? Добавлено через 1 минуту Спорить не буду, но именно в 410 серии в наличии Гугл не нашёл ни у кого на первой странице. Energon подсказал где есть.

150*150*4500=6шт (шпренгильные балки, опоры двух подкосов). 150*100*6000=5шт, *4500=8шт (мауэрлаты). 250*50*4500=2шт (коньковая доска+подстраховка). 200*50*6000=58шт, *4500=20шт (стропила). 175*40*6000=10шт (лобовая). 150*50*6000=17шт, *4500=51шт (ригели, подкосы, кобылки). 100*50*4500=21шт (кронштейны свесов). 100*30*6000=33шт (подшивочные доски свесов). 50*50*4500=85шт (контробрешётка). 40*60*4500=130шт, *6000=50шт (обрешётка). Всё брал с небольшим запасом. В конце описания стропилки указывал сколько и чего осталось. Правильно понимаете.

Привет, Станислав. Побывал сегодня на участке и обнаружил неприятность с многострадальной террасной дверью. Трещина в самом крупном СП двери в наружном стекле сверху вниз: [/img] i.piccy.info/i9/c91e80cfe08ebd778c942c256bb340a3/1421926836/81833/803593/P1090566_800.jpg' alt='P1090566_800.jpg'>[/img] У меня две версии и несколько вопросов к Вам. Первая версия - вандализм, вторая - стекло лопнуло из-за прозводственного дефекта. Второй случай насколько понимаю гарантийный. Во всяком случае на форуме о подобном ни раз читал. В любом случае мне нужен эксперт для определения причины. Не срочно. Визуально следов попытки взлома и т.п. нет. Мог ли какой-нибудь гопник нашкодить? Конечно да - сами знаете в какой стране живём. В пользу гарантийной версии на мой взгляд то, что дверь сегодня очень легко открывалась/закрывалась на ключ. Хотя после последней регулировки осенью, когда мастер убрал щель, закрывать на ключ эту дверь стало ооочень непросто. Хотелось бы конечно, чтобы эксперт объективно обследовал и выявил причину. Если случай не гарантийный, то менять СП я буду уже после вселения,т.е. не скоро. Я ведь правильно понимаю, что СП за счёт штапиков, герметика, дистанции и пр. продержится в таком виде пару лет? Понятно что в полной мере он свои функции уже не выполняет, но сейчас это не важно. Возможно ли разобрать СП и поменять в нём лишь наружное стекло или так давно не делают? И наконец - сколько мне будет стоить новый СП, чтобы понимать величину ущерба? СП такой (чтобы не рылись в документах) - 4CG-10Ar-4-10Ar-4i

5300/м3, если не путаю - фигасе!!!

Мягкая у неё древесина. Мелкие деформации в процессе в обстановку впишутся? Почём сухая нынче?

Разумеется отдельно опломбированы - сам присутствовал. Но на всякий пожарный РЭСовцы ещё и внутреннюю дверку опломбировали. В принципе меня этот вариант устраивает. Возможно в моём случае они не будут сильно упираться в вопросе деления PEN проводника до счётчика (я всё ещё надеюсь что удастся TN-C-S замутить.) А под УЗО придётся расширить окошко в дверке болгаркой и возможно доточить дин-рейку.

Сильный аргумент. Я пока не принял решение, так что изучаю все аспекты. Мне ещё не нравится, что в моём щите все внутренности опломбированы и для замены вышедшего из строя УЗО (наверное такое иногда случается) придётся проходить всю эту небесплатную волокиту со снятием/возвращением на место пломб.

Пытаюсь осмыслить. Т.е. имеете ввиду питающий кабель к УПСу подавать после противопожарного УЗО? В голову сразу приходит ситуация - уехали в отпуск, сработало селективное УЗО (не знаю почему). Если на УПСе лишь сигнализация и аварийный свет (в моём случае ещё и электрозамок калитки), то емкостей аккумуляторов хватит на весь отпуск. А если там же запитаны котёл, циркуляционные насосы, холодильник, то по приезде могут ждать неприятности. У Вас возможно предусмотрено в таком случае дистанционное отключение мощных потребителей. Я же в "полуумный" дом решил не углубляться и к возвращению из отпуска могу получить кроме испорченных продуктов, замороженного теплообменника котла (либо иных металлических участков СО), разворованный дом с отсутствующей сигнализацией. Так что вариант пустить от ЩУ лишний кабель ВВГ 3*2,5 в той же ПНД трубе, что и вводный ВВГ 5*10, и запитать от него все незащищаемые УЗО электроустановки, кажется мне менее проблемным вдальнейшем. Но скорее всего я просто откажусь от вводного противопожарного УЗО. Тем более даже форумские звёзды говорят о необходимости противопожарного УЗО лишь в случае использования автоматики нонейм, отсутствия групповых УЗО по всем линиям при прокладке по сгораемым основаниям и забывчивости ежемесячной проверки всех УЗО. Я исключу все эти моменты и удовлетворюсь защитой абсолютно всех линий ( в т.ч. и освещения), кроме вышеописанных. У меня в магазинах были такие же. Дело хорошее, но было одно неудобство. При пропадении эл-ва допустим ночью, охранное агентство всё равно отправляло группу к магазину и звонило мне. Группа стояла возле объекта вплоть до возобновления подачи эл-ва. В том то и дело что речь шла о каком-то приличном. Правда уточнялось что речь о морозах ниже минус 20, но всё равно неприятно. Добавлено через 1 минуту К этому собственно и склоняюсь. Решил забить на защиту вводного кабеля. Теоретически его можно будет перетянуть, если сгорит. Два поворота на 90градусов, общая длина около 10м, протяну в ПНД трубе допустим 50мм.Просто возникает вопрос - а зачем в ГРЩ в доме нужно противопожарное УЗО, если всё равно все линии, кроме описанных, будут защищены УЗО максимум 30мА?

Устаревшие сведения. В профильном разделе такие УЗО (300мА) уже преданы анафеме. Как правильно заметил Dmode, на вводе форумские электрики советуют ставить селективное УЗО на 100мА. Но тут другая проблема возникает. Если установить его в щит учёта на вводной кабель, то необходимо для электроустановок, неподлежащих защите от утечек (сигнализация, аварийное освещение, холодильник, котёл и т.п.), тянуть в дом параллельный кабель. Кроме прочего есть вопросы по его размещению в щите на улице. Кто-то писал из практики, что при сильных морозах у него начинало збоить УЗО в щите учёта. Лично меня эта перспектива не радует. Скорее всего откажусь от селективного УЗО на вводе и ограничусь лишь групповыми УЗО по линиям.

Это противопожарное. Ваш эксперимент с табуреткой, фазой, трубой и бруском мог пройти совершенно иначе с таким УЗО. Для защиты жизни устанавливают УЗО до 30мА.

Да чего-то остальные строимдомовские оконщики его массово не любят. Пожалуй такого единения форумских спецов против их коллеги я на форуме больше не встречал.

Ещё читая тему, не мог понять зачем так извращались с кирпичными стенами? Это ТС с газоблоком придётся поиграться...

Если оконные проёмы позволяют залить венец под ними, то идеально сделать его закольцованным. В случае мансардных этажей так не всегда получается и тогда приходится извращаться. И ещё оттуда же. У наших застройщиков чаще встречал, когда обходят фронтонные проёмы сверху и по бокам, чтобы не прерывать а/п.

Первый раз даже не помню за сколько лет. Чисто из любопытства. Думаю именно в первую зиму хочется испытаний. Далее пройдёт. А возможно у каждого свои искушения. Вон, Dmode, еле сдерживается, чтобы электрошокер на себе испытать.))) А я даже его (шокера) звука рядом боюсь.

Я плакал! Автор, у Вас талант. Пишите ещё по мере желания. Тему необходимости УЗО считаю раскрытой. Вы меня добить решили? Я уже со стула падаю.

Т.е. от топки до тройника допустим Шидель нержавейка не катит? Нужна именно такая, как Вы описали?

Простите, я правильно понял из описания и разглядел на картинке, что между наружным утеплителем и ОСП есть вентилируемый зазор? Т.е. этот слой только для фасада, в утеплении не участвует? Опять же ПСБс не самый жёсткий материал - не слишком "хрупкой" наружная отделка получается, когда он (утеплитель) не всей плоскостью к стене прижат? П.С.: вопросы без желания задеть, хочу лишь понять.

Вот сами и догадались. Только молодой был и глупый и бегал не за тем, чем следовало (Игорь исчерпывающе описал, кроме сигарет конечно), а тупо по дорожке через барьеры... Так интересно же попробовать...