Vikctor

C таким бюджетом Вы едва ли заинтересуете местных спецев. Эта тема для ответов на чётко сформулированные простые вопросы (простые в смысле без сложных телодвижений для профи.) Если Вам лень посчитать теплопотери, то логично обратиться в специализированную организацию, где это с удовольствием сделают. Или воспользоваться форумским поисковиком, найти нужную прогу, потратить полчаса на рассчёты и задать уже чёткий вопрос здесь. Вероятность конкретного ответа многократно повысится.

За 2 дня после регистрации осилили все 280 страниц? И никак не поймёте почему местные спецы не бросают все свои дела и не начинают Вам бесплатно просчитывать теплопотери дома и наперебой предлагать нужные по характеристикам ТТ котлы? Вот гады! От Вас за всё время прозвучало - 80м2 и высота потолков 2,5м. Правда думаете что кто-то за Вас должен быстренько всё посчитать и предложить готовое решение?

Я переплачивал, но не за толщину стенки, а за кольцевую жёсткость. Я использовал каналью Magnaplast - дочернюю компанию Ostendorf. У оранжевой (ПВХ) трубы при одинаковой толщине стенки 3,2мм для обоих брэндов, кольцевая жёсткость у первого производителя SN8, у второго - SN4. Разница в цене была не очень большая на общем прайсе, но труба была дороже у Magnaplast, а фасонные элементы у Ostendorf. Мне был важен этот параметр потому, что по первоначальному плану собирался укладывать трубы ещё до всех подсыпок и соответственно трамбовать сверху виброплитой. Спросил у Korni - стоит ли переплачивать за более прочные трубы в такой ситуации? Он рекомендовал более жёсткую трубу. Не, это не трап, а отвод для мойки на террасе. Вот на фото видно. i.piccy.info/i9/86498c6720185aa04d08f61db8719065/1420560417/113013/803593/P1060281_800.jpg' alt='P1060281_800.jpg'>[/img] Но прошлым летом перед тем, как лить стены септика, пришлось это соединение раскопать и убрать колени и отвод вниз и соответственно поднять финишный отрезок трубы. Это оказалось нужным для более высокого входа трубы в септик. Увеличивал рабочую площадь отстойника. Фото этих процессов увы нет.

По максимуму старался использовать 110-ые. К крупным потребителям - ванной, душевому и аварийному трапикам - делал минимальные подводы 50-ой. К унитазам подвёл 110-ые. А вот к мойкам, стиралке, посудомойке подводы из 50-ой порой довольно протяжённые. Может и неправильно. [/img]

Так вот же написал давеча:

Такое впечатление, что я учился не в советских школах... У меня все до одного трудовики были алкоголиками - либо отставники, либо работяги с завода. Ничему они научить не могли. На УПК таже история - большой никому не нужный завод с токарными станками и кучей рабочих, ненавидящих свою работу...

В общем да. Но ещё получается чуть дешевле (цена та же, объём меньше) и при тех же габаритах коробки чуть больше общая площадь (не помню точно, но метра 1,5 выкроил.) Ютонг с доставкой на участок на момент покупки получался золотым. Точные цифры не вспомню, но что-то около 1200грн/м3 против 730грн/м3 за Аэрок. Поэтому его не рассматривал. Всех нюансов по кладке однослойных стен на момент покупки блоков не знал или не сумел узнать. Сейчас возможно выбрал бы иные блоки. Скорее всего именно указанные Вами 500мм Д400 от Аэрок. Поясню почему. Такой блок позволяет сделать несъёмную опалубку из 100мм блоков с обоих сторон армопоясов и утеплить армопояса гораздо качественнее - 100мм ЭППС. Как раз останется 200мм на армопояс. Это позволило бы залить бетон вровень или чуть ниже высоты доборных блоков и следующий ряд кладки начать клеем а не ЦП расствором как мне пришлось. Также не пришлось бы покупать/выставлять съёмную опалубку, а в дальнейшем было бы проще отделывать однородные стены. Это также позволило бы установить более глубокие подоконники, а это явный плюс как минимум для супруги. Сейчас у меня окна установлены на глубину 170мм, плюс монтажная глубина профиля 70мм. Остаётся всего 130мм до края стены (плюс 10-15мм до подставочного профиля.) При таких раскладах думаю максимум возможно установить подоконники 250мм. А вот различие по "теплу" у стены из 375мм Д300 и 500мм Д400 будет не столь уж и заметным. Если взять самые худшие показатели теплосопротивления этих блоков в условиях эксплуатации (ссылка устарела), то получим 3,75 и 4м2 ·С/Вт. Супруга ведёт учёт в экселе. До последних новогодних приобретений без забора, скважины, септика и прочих расходов, не связанных с коробкой, получалось около $50тыс. Это вместе со всеми трубами ОВК/коллекторами/тремя бухтами кабелей/около $3тыс. за инструменты/кирпичём для перегородок/черепицей для большей части террасы и столбиков фасадного забора/водосточкой для террасы/частично наружной отделкой и т.п. По проекту - 246,2м2. Судя по расходу черепицы - больше.))):D С этим сложнее. Во время стройки нет времени корректировать и весь лес супруга занесла в раздел перекрытие-стропилка. Никак не дойдут руки исправить. Очень ориентировочно стоимость кровли $12-14тыс. Когда закончу наконец коробку, то обязательно выложу диаграмму со стоимостью отдельных частей коробки. Самому интересно. С другими материалами теоретически можно сравнить. Рядовая черепица с доставкой на участок стоила нам около 130грн/м2 при долларе 8. Коньки и всё что с ними связано плюс кляммеры - около $1200. Стоимость приличной металлочерепицы (импортная сталь, покрытие ПЭМА, Пурекс и т.п.) на момент заказа была чуть ниже - около 110-120грн/м2. Сколько стоят коньки и крепления для неё не знаю. На металлочерепице часто экономят на гребнях свеса, фигароле и т.п., хотя много раз читал в техкартах, что там они тоже необходимы. Сравниваем далее. Мне просчитывали сметы: Мастердах (ЦПЧ ТМ Вортекс) - на $1тыс. дешевле, Браас ЦПЧ - вровень, композитная черепица Жерард - на $1,5-2,5 дороже (зависит от вида коньков/капельников и т.п. доборников.) С битумкой не сравнивал, но насколько понимаю приличная (Керабит, Катепал и т.п.) вряд ли дешевле 150грн/м2 за весь пирожок получилась бы. Но здесь уже не уверен. Да я тоже переживал по этому поводу. На практике же этого не замечаешь. Ну или мои глаза неспособны заметить разницу. Что заметно бросается в глаза - зеркальность снаружи при солнечной погоде. Но на мой взгляд это не портит внешний вид.

Технически гораздо умнее сделать ЦП стяжку по маякам и закатать в неё трубы ТП, а уже сверху после технологического перерыва залить наливные полы. Так будет и правильнее, и надёжнее, и гораздо дешевле.

А что смущает - эстетика наливных полов в жилых помещениях или функциональность ТП при наливных полах? Первое дело стиля и вкуса. Со вторым полный порядок - теплопроводность у них высокая. Или решили сделать оригинально и залить контуры ТП сразу наливными полами? Как минимум дороговато получится. Выполнимо ли технически - тоже сомневаюсь.

Плита отдельно, терраса отдельно (ещё нет.) В случае моего фундамента терраса вместе с плитой слишком сложна и дорога.

Правильно ли я понимаю, что в системе TN-С-S при щите учёта на опоре деление PEN проводника выполняется там же до счётчика и РЕ проводник идёт уже мимо него? А вводной кабель в дом при такой системе таким образом нужен исключительно 5-жильный? А если разделить PEN проводник после щита учёта в ГРЩ в доме, то максимум на что я могу рассчитывать - это TN-С? И вводный кабель соответственно 4-жильный. Можно ли сказать, что система TN-С хуже TN-С-S? Чем конкретно? Можно ли сказать, что система TN-С при этом всё же лучше ТТ?

Странные у Вас методы дискуссии однако... На этом форуме есть десятки тем с однотипными вопросами по поводу достаточной/допустимой толщине утеплителя в полах по грунту. И по большому счёту нет никаких аргументов в споре с застройщиком, утверждающим что 30мм утеплителя (как он сделал себе) более чем достаточно. Он мол ходит босиком и ему тепло. А нормативов действительно увы нет. А у немцев например есть.

Я так и мыслил, но такой вариант форумские электрики сразу отмели почему-то. Добавлено через 1 минуту Именно медь таких сечений?!

В принципе выполнимо. Мне даже в иной теме посоветовали как это осуществить технически. У меня скорее вопрос зачем эта лишняя шина между штыревым ЗУ (один штырь в одном месте, не треугольником) и соединяющим прооводом ПВ-3? Технически я что-то нарушаю, если выполню сразу соединение из нержавеющей муфты между штыревым ЗУ и проводом ПВ-3 под землёй? Я даже могу заварить гайки с болтами в месте соединения и обмотать соединение провощённой бумагой/изолентой. Номинал указанного Вами провода 50мм2 не слишком велик? Просто в основном у застройщиков вижу 16мм2 ПВ-3 или ПВ-1. Вопрос не в стоимости провода (его нужно немного), а в удобстве соединения в щите, да и целесообразности такого сечения. Ранее Вы поскромнее сечения для подобных проводов советовали. Убедили. Буду надеяться что по опорам у меня идёт PEN проводник, переодически повторно заземляемый. По словам предыдущей реинкарнации ИЕК воплотить на практике TNC-S не очень сложно: Единственное непонятное для меня, что за перемычка между ГШЗ и нулевой шиной? У Вас нет случайно фото со своих объектов с подобными шинами и перемычкой между ними для наглядности?

Он аж на 15грн/м.п. дешевле.))) Соединение с ЗУ снаружи или под землёй? В щите проблемы с соединением были? Какой Вы ужасный сценарий нарисовали себе.))) Убедили. Буду использовать такое же сечение. Да мне вобщем тоже. Говорю же специалист в профильном разделе такое сечение насоветовал, а объяснять его необходимость не стал. С этим как раз проблема. Нет возможности сделать по-другому. Болтовое соединение в моём комплекте ЗУ из нержавейки, провод медь. Чему там гнить? Другое дело что подобное соединение считается обслуживаемым, а доступа к нему не будет. Думаю приварить гайку к болту после затягивания и обмотать всё провощённой бумагой.

ПВ-3 это медь, её и имели ввиду. Нужно его метров 5-6. Даже по 70грн/м.п. звучит не сверхразорительно. Меня не цена пугает, а целесообразность такого сечения.

Отчего же? В настоящий момент действует ДБН издательства 2013г. И до появления следующего, действующие нормативы незыблемы. Да я бы и рад так не говорить, но указанный ДБН именно для них не даёт разъяснений. Апроксимация дело полезное, но не нормативное. А с этим я не спорил. У меня 200мм эффективного утеплителя снизу.;) Её просто сложнее просчитывать, потому что она не постоянная.

Я имел ввиду не нормы, а скорее типичные расходы газа у застройщиков нашего форума для домов подобной площади.

Смысл мне неведом. Так Шарманщик подскакзал. Практического опыта подключений в щитке ещё не имеется. В этом смысле потеря девственности запланирована на весну-лето. Какой номинал провода от ЗУ использовали Вы?

Видимое промерзание, конденсат и т.п. - это уже полный экстрим, возможный при отсутствии утепления монолитных участков ограждающих конструкций например. В Вашем же случае при стенах, соответствующим по утеплению новому ДБН (на втором этаже по крайней мере), кровля категорически ему не соответствует. В том числе и поэтому явно высокие расходы на отопление имеющейся площади.

Т.е. подаём воздух в чистое и грязное помещение? Необычно как-то... О, опередили.

Тогда стоило сразу подумать о явной недостаточности (минимум в два раза по толщине) данного показателя:

Хочу уточнить пару моментов по важному для меня вопросу. Пытаю сейчас форумских электриков, но они не очень многословны. Мне тоже посоветовали подвод от штыревого заземления проводом ПВ-3, но правда 50мм2. Правда сначала рекомендовали вывести шиной из земли в район цоколя, а затем уже болтовое соединение шины с ПВ-3. У меня так технически не получается. В Вашем варианте вижу и шину и провод, но судя по фото все соединения таки в грунте. Так и есть? Зачем там тогда шина? Или у Вас штыри не в одном месте забиты? Провод затем в дом через гильзу вместе с вводным кабелем заходит? Нету случайно фото открытого ещё щитка в доме где видна ГШЗ и все подсоединения к ней?

Ничего не имею возразить насчёт стен и кровли, но нигде не встречал коэффициента сопротивления теплопередаче для полов по грунту. Это при холодном чердаке как у ТС? Столь абсурдный вариант Вам наверное здесь посоветовали: Очень любопытные "спецы" на самой лучшей фирме, торгующей утеплителями. Сами не сподобились осознать абсурдность подобного заключения? "Тёплая" штукатурка обязательна? Силиконовая фасадная краска тоже выступает утеплителем? Зачётные таки специалисты на самой лучшей фирме. На будущее завязывайте давать свои гениальные советы насчёт давно несуществующих у производителей автоклавного ГБ марок по плотности. Я Вам уже писал, что прочность В2,5 одинакова для Д400 и Д500. Зачем строить дом из более холодных блоков? Ваши "гениальные" советы по наружной отделке стен из ГБ исключительно толстым-претолстым слоем штукатурки только одного возможного производителя Церезит уже достали даже самых толерантных застройщиков с форумхауса. Вы решили теперь нести просвещение на наш форум? Здесь и без Вас малограмотных прорабов хватает.

Спасибо за Ваше время, но как-то бегло всё очень. Для спеца конечно понятно, а мне разжевать хочется. Вот например вопрос из этого топика. Вы наказали Беттермановской шиной в район цоколя и оттуда я так понимаю сквозь стену проводом ПВ-3 50мм2. У меня так не получается - описал почему. Поэтому и спрашиваю - можно ли по другому и указываю как именно. Далее: Так 4*25 достаточно или лучше 4*35? А если купить приличные УЗО у представителя, то ТТ допустима? Если же делать TNC-S, то значит соединять на ГШЗ рабочий и защитный проводники, а затем уже разделять? В этом случае УЗО на щите учёта лишнее? Рабочим нолём или вести провод от ЗУ? Или вообще отдельно ЗУ для щита устраивать? Последний вариант недёшев. Остальные ответы даже мне понятны.