Vikctor

Низкотемпературными бывают и СО с радиаторами. Когда в Польше в своё время повысили тарифы до рыночных (у них это сделали сразу, а не поэтапно как наши хотят), то утепляться домовладельцев уговаривать стало не нужно. Хотя грамотная государственная политика до сих пор стимулирует утепление частных домовладений посредством дешёвых долгосрочных кредитов на эти работы.

Долой рециркуляцию и косвенники большого объёма? Привет низкотемпературные системы отопления?

Собственный опыт тяжёлый для повторения. Подгадал доставку черепицы (примерно Ваш объём) к моменту, когда была готова ещё не вся стропилка и выгрузил краном на балки чердачного перекрытия. [/img] Следующие пачки приходилось заносить уже посредством подмостей. На одном из вальмовых скатов мембрану укладывал чуть позже и разносил пачки оттуда по остальным скатам. [/img] Когда вся мембрана была смонтирована, то на перекрытии осталось совсем немного черепков - заносил через кровельный люк. Пачки на скатах реально мешали укладке и, достигнув критического их накопления, мне пришлось часть пачек спустить через люк обратно на перекрытие. А позже поднял их опять. i.piccy.info/i9/37bf81dfa33d6e645ee63cfc34e23617/1418160164/101179/803593/P1080406_800.jpg' alt='P1080406_800.jpg'>[/img] Всё это было не то чтобы очень тяжело, но уж очень долго и нудно. К концу даже спину сорвал - 4 дня отдыхал. У меня не было выбора. Коробка не охранялась, забора не было и оставлять паллеты внизу мне не хотелось. А сверху ещё поди их снеси... А вот так это делают в нормальных странах. Но у нас подобных лесенок в прокате не видел.

При описанных впечатляющих параметрах экструдера явно маловато. Доведите до 200 и будет порядок.

Чтобы ещё больше укрепить Вас в этой мысли, приведу пример прошлого лета. У моего знакомого на участке (метров 200 от моего) есть пруд соток на 8-10. Лет пять после покупки участка всё было замечательно. Три подводных ключа исправно наполняли пруд, запущенные карпы выросли до неприличных размеров, периодически залетали дикие уточки передохнуть перед перелётом. Кондиционеры в доме практически не использовались. Видимо вода в пруду благотворно влияла на микроклимат. Мне не нравилось только илистое дно - неприятно было после баньки залазить в пруд. А пару лет назад у нас там резко понизился УГВ. В пруду к июлю осталось сантиметров 50 воды где-то по центру. Вымерла вся крупная рыба. Вобщем экологическая катастрофа. В этом году он твёрдо решил обновить пруд. Нашёл каких-то подрядчиков. Те взялись перекопать весь пруд, обновить ключи и углубиться по всей площади. Обещали по итогу что глубина под водой будет 2,5-3м. Попросили...$20. Он согласился. Я с ним уже больше года не общаюсь (поссорились, когда я взялся за подрад на его фасады.) Но через общего приятеля поинтересовался, входит ли в стоимость укрепление берегов геосеткой с последующим облагораживанием оных. Выяснилось что это стоимость только за земляные работы...Ещё знаю что работал шагающий экскаватор. Так что может в топку домики?)))

С удовольствием прочёл ветку. Жаль конечно с опозданием и комментировать увиденное приходится вдогонку. Очень нравится проект. По крайней мере экстерьер. Обожаю стройки с размахом, но очень грустно смотреть когда начинают с размахом, а завершают как получится... Поясню свою мысль. Фундамент за $25тыс. (можно узнать зачем заглубление на 2м при более чем достаточных 1,2м?), монолитное перекрытие с товарной опалубкой аж из столицы, сумасшедшее по площади остекление (и это ещё без зимнего сада), несколько раздвижных систем, постоянное осознание застройщиком что дом строит максимально надёжный и нечего экономить на важных моментах. При этом ОВК паяется дешёвым полипропиленом, который точно меганадёжным не назовёшь... Наполнение электрошкафа (залог безопасности постояльцев дома) на полном серьёзе планируете дешёвым китаем. Так и не понял кстати какого бренда дифы и автоматы купили. Утепляете кровлю слоем 400мм!!! Фотографий не было, но я в принципе с трудом представляю как кровели исполнили это технически при стропилах высотой 200...Они что 4 раза набивали бруски 50*50 снизу стропил?! Вы не подумайте что критикую. Я восхищаюсь столь серьёзным подходом к энергоэффективности своего дома. Но убейте, не понимаю как с этим соотносится 30мм ЭППС под стяжкой!!! Даже на стены 100мм ПСБс как планируете и то выглядит маловато по отношению к кровле... Но на пол при таких раскладах нужно 150-200мм утеплителя. Как собственно по Вашим словам и стояло в проекте. А 30мм, да ещё и под ТП в отдельных помещениях это даже для плохоутеплённых домов весьма слабенькое утепление. И как интересно Вы разобрались с нулём, если итоговое утепление на 170мм меньше проектного? Стеклопакеты в раздвижных системах тоже кстати так себе насчёт энергоэффективности... Зачем нужна стяжка, которую затем надо ровнять наливайками или расходовать дорогущий клей для ТП? ЦП расствор гораздо дешевле. Нормальные мастера выполняют стяжку по маякам с отклонениями в 1-2мм на всей площади этажа. Думаете фантастика? В Вашей ветке присутствует как минимум пара застройщиков, кому такую стяжку выполнили мастера, либо сами застройщики. 1,5 идёт на освещение, на розетки минимум 2,5. Это опять о надёжности. Ни коим образом не хотел критиковать, но не мог не высказаться.

Стучитесь к модераторам. Вашему земляку Nicvas фотки восстанавливали. А что за хостинг хоть?

Что значит "поймал"? На котейках экономим?:D

Вы бы заодно фоткали и остальные узлы и соединения. Да поближе. Тогда Коля заслужит ещё не одну похвалу, либо наоборот...Уточните у него сечения стропильных ног и накосных стропил. По выложенным фото сложно всё разглядеть. Обычно накосные принято делать из спаренных сечений рядовых, а также делать подпорки вверху и снизу (1/4 длины сверху от конька и такое же расстояние снизу от мауэрлата.)

Ей пофигу, а Вам работать будет неприятно жутко. Впрочем, если Ваша имеет клеющий слой по краям, то такую погоду тоже лучше пропустить. На первой изображена черепица. Она для Вас неинформативна. Вторая же очень наглядна. Там даже указано, что первая обрешётина чуть толще всех последующих, а промежуток между первыми двумя чуть меньше, чем все остальные. Это важно.

У ТС явно безраспорная стропилка с очень тяжёлым финишным покрытием. Ветер ей явно не грозит. Кроме прочего есть проект, где наверняка указаны и сечения пиломатериалов и способ крепления. Работа кровелей пока очень аккуратная. Посмотрите как красиво прогон соединили.

Почему будет плохо? Как соотносится Вами описанное с процитированным от Drosselbeere? Вам всё правильно посоветовали. Единственное что сплошной настил снизу не нужен. Можно монтировать доски с промежутками. Впрочем, если дядя на пилораме работает...

Неужели Земсков?:D Обычно стремятся не пропустить пар из отапливаемых помещений в утеплитель. Хоть над "мокрыми" помещениями постелите паробарьер. Вы в сантехническую ветку при случае вставьте фотку - ребята порадуются.

Ещё год назад за такую цену в гривне можно было купить Макиту. Запомнил потому, что как раз зимой на неё облизывался. А Барабан под боком - это неоспоримое преимущество. Большинство механического инструмента заказываю по интернету у продавцов с Барабашова.

Я украинский отлично понимаю, говорю хуже, пишу совсем плохо. Вы похоже написанное мной по-русски совсем не понимаете... Убедите меня математически. Я выше для наглядности привёл для Вас табличное значение - сколько среднестатистический паробарьер выпускает влаги, чтобы стало очевидно что этого слишком мало для эффективного её отвода из утеплителя. Даже девушка, проспавшая все тренинги, и та запомнила, что паробарьер монтируют между отапливаемыми помещениями и утеплителем. Только так. У меня вообще сложилось впечатление, что под ником уважаемого мной инженера ПГС вошёл и пишет здесь кто-то иной. Такое на форуме уже бывало.

Зачем что-либо выравнивать для ваты 35 плотности? Она отлично и без этого шаманства обойдётся. Например паробарьер Strotex 110 PI диффузия водяного пара: <0,9 г/м2/24 ч. Он как раз таки запрёт всю влагу в вате и приведёт к ухудшению теплоизоляционных свойств последней. Там максимум ветробарьер нужен, а с досками настила сверху и он лишний. Так не разливайте жидкость на чердаке. И я Вам по секрету скажу - паробарьер не используют для защиты утеплителя от жидкости над утеплителем. Самый простейший: R=δ/λ где R – сопротивление теплопередаче (м. кв. х К/Вт), δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчётная теплопроводность, присуща всем материалам (Вт/м х К). Примем теплопроводность средней минваты (для ЭППС и ПСБс существенных различий не будет) допустим 0,038. Подставим предлагаемую Вами толщину утеплителя 0,08. Получим сопротивление теплопередаче искомого перекрытия: R=0,08/0,038=2,1. Сравним полученный результат с необходимым по ДБН. Видим, что недостаточно примерно в 2,5 раза. Климат (я бы лучше использовал слово температура)правильно сконструированного чердака практически не отличается от улицы. Там должен ветер гулять свободно, чтобы утеплитель сох и деревянные элементы чувствовали себя хорошо. Или Вы намекаете что песочек тоже является утеплителем в данном пироге? Про ПК хоть так не считаете?

Тарас, а зачем паробарьер сверху утеплителя, пусть и не в натяжку? Это же абсурд... По ДБН даже для Крыма эта толщина ни коим образом не проходит. И Вы это знаете. Песок с пироге перекрытия оправдан для межэтажного перекрытия по деревянным балкам. За счёт веса добавляет звукоизоляции. Что он делает на холодном чердаке?

Необычная формулировка вопроса... Вы же не планируете на все 40см заливать бетон? Можно и так конечно, но дороговасто получится... По существу - убедитесь что глина, до которой докопались, достаточно уплотнена. Если недостаточно, то вибронога в помощь. Затем делаете подсыпку слоями с трамбовкой любым нерастительным грунтом. С песком легче всего работать и удобней уплотнять. Берёте в аренду виброплиту, засыпаете песок слоями по 10-15см, увлажняете, трамбуете (проходки 4 виброплитой). Поднимаете подсыпку на нужную по проекту высоту, а уже сверху льёте бетон с сеткой.

Это зачем? Чердак же холодный. Только устроились на новую работу, а на тренинге заснули? А расскажите как Вы советуете уложить гидробарьер? У ТС кровля уже существует. Предлагаете демонтировать? А гидроизоляция там зачем? Наверное чтобы сдерживать свободный выход влаги, проникшей сквозь паробарьер из помещений снизу? А в конце отопительного сезона демонтируем всю намокшую вату... Т.е. вату Вы к экологичным утеплителям относите? В следующий раз когда проснётесь на тренинге, сразу спросите у ведущего - какие вещества являются связующими в минвате, либо стекловате. Или Вы предлагали уложить утеплитель из камки, костреца, опилок, керамзита и т.п.? Его обычно засыпают в проём при колодцевой кладке. На перекрытии что-то у форумчан не встречал. Во-первых сыпуч, во-вторых сложно обустроить сверху настил на чердаке, в-третьих подозреваю так или иначе пылища от него будет попадать в дом. Теперь по делу. У Вас перекрытие плитное, поэтому можете выбирать из двух вариантов. В первом случае укладываете по всему перекрытию без пропусков ПСБс-25 (объёмный вес от 15кг/м3) от 200мм слоями по 50,100мм с разбежкой швов. Сверху ЦП стяжка от 4см. Снизу постелите плотную плёнку (можно паробарьер), либо первый слой выполните из ЭППС. Но этот вариант дороже плёнки. Во втором случае укладываете по перекрытию паробарьер с проклейкой швов. Устраиваете лаги в ходовой зоне. Если собираетесь использовать для передвижения/хламосборника всю площадь чердака, то и лаги нужно монтировать везде. Между лаг минвата (стекловата) низкой плотности (она дешевле и для горизонтальной поверхности вполне подходит.) В тех местах, где сверху будет настил из досок между ватой и досками ничего больше не нужно. При монтаже досок оставляйте между ними щели для беспрепятственного выхода влаги из утеплителя. В местах, где досок не будет (если такие планируются), можно сверху утеплителя постелить ветробарьер. Но можно на этом сэкономить - не критично. Толщина утеплителя тоже от 200мм. По опыту форумчан вариант с пенопластом и стяжкой получается дешевле, если деревянный настил второго способа делается на всю площадь чердака. Если настил фрагментарный, то утепление ватой может получиться дешевле.

Наверное справедливо для определённых покрытий, но для волновой натуральной черепицы схема с двумя капельниками сейчас наиболее популярна (сужу по фотографиям с двух форумов.) И даже в случае вывода нижнего капельника в желоб, вентканал не перекроется. Будет свободный доступ воздуха при любом заполнении снегом желоба через вентиляционный гребень свеса.

Тут уж на вкус и цвет...Лично я рассматриваю это как одно из достоинств. У меня не будет ступенек перед входами, да и цоколя как такового тоже не будет. Я вовсе не агитирую кого-либо ещё делать подобным образом, но уж точно не рассматриваю это как недостаток.

Меня бы и существующие границы вполне устроили...Лишь бы дальше наши воины не гибли. А совет директоров у Вас терпеливый - даже не позвонил на радостях, а терпеливо дождался вечера. Видно любит эпатаж...;) Странный у Вас исполнитель. Сейчас изучаю будущие работы, в том числе стяжки. Насколько успел понять - вылечить бухтящую стяжку терапевтическими методами очень сложно и нет гарантий от рецидивов. Наверняка помогает лишь ампутация (частичная), либо полная деструкция ( в очень запущенных случаях.) При вскрытии видны места с плохой адгезией к нижним слоям. Они и удаляются. Гуру стяжек Мастерок настойчиво рекомендует разделять мешанину труб, заботливо уложенных сантехниками красиво рядышком и эти места обязательно локально армировать, если вся стяжка не армируется. П.С.: поздравляю со значимым этапом. Я до сих пор полагал, что без права собственности к газовщикам дорога заказана, а у Вас эти процессы идут себе параллельно...

О, опять теологические споры. У меня стойкое впечатление что зачинатели подобных топиков вовсе не являются застройщиками. И всегда в подобных темах обильно присутствуют продавцы, производители и прочие заинтересованные лица. Я не понимаю как за столько лет споров не найден компромис. Вот например КЛДД давно придали анафеме все стеновые не деревянные материалы и живут спокойно и умиротворённо. А кирпич с ГБ всё воюет. Очередная тема, где счастливый производитель/продавец бетоля (ума не приложу кто на него ведётся!) опять написал кучу всего невпопад, но на все аргументированные ответы всё равно гнёт свою линию. Форум читаю много, но менее убедительного продавца не встречал.

Не знаю причину их неосведомлённости, но у себя в квартире ещё год назад поставил именно такой. В РЭСе была акция - двухзонный на халяву. Бонус к экономии - автоматический учёт. Теперь я просто контролирую показатели в личном кабинете, а не заношу их сам. Тогда же узнавал - можно ли и для дома такой же или трёхтарифный. Можно, но уже за деньги (1200грн было тогда). Жду акцию.)))

Жаль поздно тема появилась. Такое решение было бы наиболее подходящим для меня. Хотя в продаже подобных Т-образных креплений не видел. Мне нужно закрепить снизу к монолитным столбикам стойки (брус 200*200) навеса террасы. У брата реализовано так: [/img] Мне этот вариант не нравится внешне, а на отдельных столбах он вообще будет уродливо выглядеть. Замонолитил уже показанные выше П-образные крепления. Проблема в том, что максимальный размер, который удалось найти всё равно гораздо меньше, чем запланированное сечение стоек. Думаю снизу стоек прорезать торцом цепной пилы не сквозные углубления, чтобы просто "одеть" стойки на полки крепления. Пока для меня загадка - достаточно ли для раскрепления стоек будет лишь креплений вверху - мауэрлат, подкосы, стропила к стене? Или внизу тоже необходимо закрепить? Если последнего не избежать, то придётся засверливать стойки внизу. Попасть в существующие на полках креплений отверстия конечно нереально. Но ведь наверное возможно чередуя свёрла по дереву и по металлу насверлить новые отверстия... Что думают об этом практики?