Высотник

...кстати про студию, когда-то, в советское время, была передача о музыкантах, так там рассказывали о ребятах, которые студию сделали у себя в квартире, в многоэтажном доме и что бы не беспокоить соседей, они эту студию звукоизолировали... лотками от яиц , а чем в те времена ещё можно было это сделать, так вот оказывается, это очень эффективно, поверхность лотков не гладкая и звук рассеивается в разных направлениях, снижая свою силу. Современные студии звукозаписи изолированы по такому же принципу, только материал более современный... Но есть одно НО... такую звукоизоляцию нужно делать со стороны соседей

Основание, в основном, штукатурки для полистирольных плит, грунт - СТ17 super, краску наносим валиком "верёвочным". С фотками сложней, работы все на высоте, но может где нарою, выложу. Если на словах, то поверхность получается в виде "ёжика", меленького такого. При нанесении, главное не водить валиком в одном направлении (горизонтально или вертикально), а то будут видны границы между полосами нанесения. Красить нужно "хаотично", во всех направлениях, не делая чётких границ между только что окрашеной поверхностью и той, которую собираетесь красить.

Ст-40 использую уже пятый год, пока поверхность без изменений, по цене так же как и другие фасадные краски, а вот расход немного больше, структура всё-таки...

В субботу положили 12 плит перекрытия, потратили времени 1,5 часа, общая стоимость перекрытия помещения размером 7*12 (для сравнения с монолитом): - стоимость плит с доставкой 12шт * 1300грн = 15 600 - стоимость услуг крана по разгрузке = 400грн - монтаж плит (участвовали я, брат и один помощник) = бесплатно - стоимость услуг крана по монтажу плит = 500грн Итого: в деньгах - 16 500грн., по времени - 3 часа (1,5часа разгрузка, 1,5часа монтаж) Кто сможет меня убедить, что монолит проще, быстрее, дешевле???????? Пы.Сы. Забыл добавить несколько копеек стоимости раствора под плиты перекрытия... :D Добавлено через 2 минуты В основном на потолках люди видят многоуровневые конструкции из гипсокартона, ну или натяжные потолки, а что там под ними, монолит или плиты перекрытия, им всё равно...

СТ-16 не под это покрытие, а когда Вы нанесёте СТ-40, то поймёте, почему с грунтами перебарщиваете, структурная краска скрывает все дефекты (в пределах разумного конечно).

Должна высохнуть полностью. Я вот смотрю, Вы с грунтовками не перебарщиваете? СТ-16 Вам не нужна... как с Вами поработали продавцы церезита, как они Вам ещё что нибудь не втюхали...

В пол шлакоблока, тоньше некуда...

Был у меня печальный опыт с гладким фасадом теперь только структура, шуба, короед... боюсь гладкого...

Если домик отштукатурен идеально, то незачем его и шпаклевать, просто грунтуем и красим структурной краской, все Ваши трещинки закроет идеально. На гладкой поверхности "паутинка" появится АднАзнАчнА.

Дверь - выход на улицу или нет?

За день очень даже реально. Сделайте раскладку блоков на бумаге, желательно ещё иметь в наличии какое-то количество кирпича (закладывать проёмы, если будут), подсобников на растворе не менее трёх человек, а то Вы их к концу дня загоните. А по поводу арматуры, если у Вас залита пятка, то никакой арматуры не надо.

Читаю-читаю, сдаётся мне, что если уж говорить о безопасности, то нужно всё это разобрать, залить ещё один армопояс, предварительно сдвинув внутреннюю стенку на 100мм внутрь (наружная остаётся в плоскости со старой) и собрать всё обратно. Да и по деньгам будет не так уж и дорого. Зато надёжно...

А кто Вам сказал, что нельзя? И по поводу паропроницаемости, Вы боитесь что Ваши стены задохнутся? Вентиляция Вам в помощь и ничего не бойтесь. А по поводу ППУ, если бы Вы видели поверхность, после его нанесения, то поняли, какое количество штукатурки понадобится, что бы его выровнять... мокрый способ не подойдёт... чем то зашить - это да...

Если сразу накроете плёнкой, то можете ничего не бояться, на заводах ЖБИ изделия пропаривают, у Вас под плёнкой будет почти парилка - условия приближённые к заводским :D

Есть специальные материалы, гернитовые шнуры/плиты/ленты, ну или неспециальные, тут на сколько хватит фантазии, лиш бы эти материалы были эластичные...

В этом случае я поступил бы так: - пенопласт на ляпухи (не прибивая, дать застыть), так легче выровнять стену, если на пену, то прибивать прийдётся сразу, соответствено, появятся прогибы, а мы ведь хотим выровнять поверхность, - прибиваем в те места, где ложили ляпухи, - а вот теперь можно и пену, в те места где нет ляпух (в пустоты), но главное не перестараться, что бы не выдуло утеплитель. Мои ребята после продутия пеной постукивают рукой по утеплителю в то место куда дули пену, тогда она лучше расходится по сторонам и не выдувает горбы на утеплителе. Если штукатурить стену перед утеплением, то "сильно устанете", в смысле трудозатрат намного больше.

Вы всё правильно подметили, но если с гипсокартоном ситуация поправима, то с облицовочным кирпичём... много рядов уже положили?

Тут для Вас сфоткал ЭППС, то что с ним можно делать.

Ну тут другое, у человека был вопрос о несущей способности стены под плиты перекрытия. Запас прочности у кирпичной стены (а это спокойный сон в будущем) гораздо выше, чем у ГБ. По-этому смета сметой, но если выбирать по несущей способности, то только кирпич...

Насчёт потрескавшегося фагота, это сказки, вариант, конечно не из экономных, но гораздо лучше чем короед.

Хороший выбор классика, но не дёшево, если нет цели удешевится, то Вы на правильном пути.

Что бы всё прошло гладко!!!

1. Достаточно по надземной части, всё остальное лишняя трата денег. 2. В любом случае на первый слой ложится обычная фасадная, а панцерную можно использовать, если Ваша плитка имеет хороший вес (больше 6-7 кг на 1м.кв.), тогда сетку дополнительно продюбелить. 3. Обычно дюбелят до приклеивания сетки, что бы утопить дюбель в утеплитель. В Вашем случае последовательность не имеет значения, под плиткой этого видно не будет. 4. См. п.2. 5. По опыту скажу, что обильная влага и ультрафиолет не делает незащищеную штукатурку лучше - сильно на "потом" не откладывайте. 6. Есть простой способ, берёте что то, что имеет острый угол или вообще какой нибудь угол (мет. уголок, топор...) и положив лист ЭППС на твёрдую поверхность, начинаете продавливать его углом того подручного инструмента, который найдёте. Начинаете с одного края и периодично через 2-3 см доходите до второго края, если у Вас не хватает усилия, что бы хорошо продавить ЭППС, то можно чем то тяжёлым подстукивать по уголку, для лучшего "контакта" и увидите как лист сам начнёт выгибаться дугой.

Я понимаю у Вас подвал, тогда Вы упустили гидроизоляцию.

Самый, для меня, главный пункт. Andrey-Bucha, Вы посчитали только стоимость утеплителей, но не считали устройство кровельного пирога, которое при применении ППС или ЭППС, значительно упрощается, тем самым удешевляется. И по поводу монтажа ППС, когда у Вас в руках баллон с монтажной пеной, то монтаж становится просто удовольствием... и никаких мостиков холода.