Oleg9293

Вроде не за что).Главное,что б насос подошел.На ладдомате не каждый насос подходит,но с помошью уменьшения мощности насоса,котёл однозначно будет выскакивать на болие высокую рабочую t° без всяких проблем.Я когда поставил свой ладдомат на 1-ю скорость,то тут же выскочила другая проблемка.Оказалось,что насос после ТА на радиаторы стал выкачивать с ТА больше тепла,чем с котла в него вкачивается.Мне пришлось менять на мение мощный насос который качачает на радиаторы.

Если честно,то я не думаю,что есть острая необходимость замарачиваться Вам с контроллером.Это у меня на угле ТА прогревается полностью,а угля в топке ещё на три ТА.Вот он и стоит полностью прогретый больше суток,по этому и нужен мне он,что б на всех этапах была одинаковая t°. Не знаю,есть ли Вам смысл менять насос,ведь не каждый подойдет и цены не слава богу на них.Проще поменять термопатрон на 83° и топить на 85° или на 90°.Дорого иначе выйдет этот трёхходовой,а термопатрон 20$ стоит.

Если с контроллер будет с ПИД,то он автоматически будет увеличивать обьём подачи воздуха и естественно это приведёт к перерасходу.В этом варианте,что Вы описали,проблема не в подаче воздуха и лечить эту болячку нужно либо уменьшением циркуляции,либо менять термопарон,т.к котёл не успевает отдать тепло теплоносителю.Контроллер тут не причём).Меня в нём устраивает то,что он чётко держит заданную t° на всём протяжении нагрева ТА и дальнейшей всей работы.Я просто не выстявлю на контроллере такую теммературу,при которой котёл будет пыхтеть в максимале не в силах выйти на нужный температурный режим.

Как раз даже простейший контроллер чётко держит заданную t° на всём протяжениии работы котла.Я одно время отключил вент и перешел на штатный терморегулятор при топке дровами.Неделю долбался с регулятором и потом понял,что как не настраивай,всё безполезно.Поставил вент обратно и всё стало нормально.Если б небыло ТА,то яб с вентом и не заморачивался,горение одинаковое и не какой разницы.Просто с контроллером нет забросов по t° даже если ТА полностью прогрет и в котле осталось топливо.Это конечно при условии,что на потребитя с ТА идет постоянный отбор тепла и не вмешивается комнатный термостат.Со временем хочу поменять свой контроллер на аналог,но с функцией PID.Ток пока не решил,что какой был этот пид,по воде или дымогазам,т.к по мере прогрева ТА дымогазы тоже падают по t°, а нам нужно орентирываться на воду.Вобщем тут ещё разобраться нужно и мне просто не оч нравится работа в старт/стопе,при комнатном термостате,в период когда ТА полностью прогреется,а котёл ещё полный угля.Вобщем это мой часный случай.

На второй скорости оно активней,но и котёл долго может не выходить на заданную t°.То уже под себя подстраивайте.Я на первой скорости держу насос,т.к на второй будет греться до 85,пока с низу ТА в котёл не пойдёт 45°-50°.Получается воздуха нужно больше и из-за этого дымогазы на порядок выше.Это у Вас не глюк регулятора-это эфект работы при распале с верху.Вот если б у Вас не было ТА и к примеру котёл разогнался до 65° и эту же t° вы подаёте на радиаторы.Они тоже прогрелись и обратка из них заходит 55° в котёл,т.е всё прогрето и уже стабильно.Если Вы в этот момент настроие терморегулятор на 65°,оставив в потдувале щель на 2мм,как указано в инструкции,то регулятор будет чётко держать эти 65° без всяких погрешностей.Но т.к у Вас ТА и Вы настраиваете регулятор на начальном этапе,когда из ТА на котёл заходит 30°,то регулятор будет чётко держать,пока из ТА будет идти обратка в 35°.Как ток она поднимется,то потдувало прикроется и из-за этого котёл начнёт сбрасывать t° и уходить в тление,не смотря что Вы выставили на регуляторе нужную t°.И такие каряки будут на всём продолжениии горения,т.к по мере прогревания ТА t° обратки будет повышаться,что и будет давать сбои в работе регулятора и это потому,что нет стабильной обратки.При распале с верху,там вобще капец,т.к в верхушке котла t° сумашедшая,а колоссники холодные и из-за этого регулятор сходит с ума.Мало того,что вышеперечисленные проблемы,т.к ещё и сам теплообменник котла с большой разностью t°.Если дрова сухие,то лучше розжиг делать классический с низу.Теплообменник больше получит тепла и котёл быстрей выйдет на рабочий режим,а при расбале с верху,оч долго всё тепло улетает просто в трубу,что для дров не гуд.Получается,что весь теплообменник,что ниже середины,вотбще не задействован(.Распал с верху был бы хорошь,если котёл с переботром мощности и нет ТА.Или на угле,и то не во всех случаях.Я на дровах ушел от распала с верху,перерасход получается из-за не достаточного теплосъёма,а ещё при том,что у нас и так как говорят,всё в трубу).Ну крайний случай,первую закладку распаливайте с верху,но загружайте чуть меньше половины топки.Как всё разгорится,до низу,то догружайте полную топку.Меньше дров будет жрать и дёгдем не будет заростать при рагоне.Это просто мои наблюдения и я не буду утверждать что это всё самое правильное,но по крайней мере столкнувшись с разными вариантами,Вы хоть будите знать откуда ноги ростут).Вот почему мне и не нравится работа регулятора при наличии ТА.Настроишь его в начале,он в конце нагрева ТА закинет его на 10° выше.Настроишь в конце нагретого ТА,то он рано захлопываться будет и приходится подходить и постоянно его подкручивать.А настроишь как попало,то он откроется так,что дымоход до красна нагреет.В таком варианте 30-квт котёл работает не в номинале,а максимале и легко выдаёт уже 35-40кВт,не смотря на заявленные 30.Это в полне реально и приводит к большому перерасходу.

Для начала попробуйте настроить регулятор по выходу воды из котла,а не штатному термометру.Но регулятор настраивайте,когда обратка с потребителей устаканившись с равномерной t° побежит в низ ТА и в обратку котла.Для регулятора важен момент когда его настраиваешь в зависимости от обратки.Вобще при наличии ТА мне вобще не нравится работа регулятора.Настроишь с холодной обраткой,он потом рано закрывается.Настроишь с прогретой,потом идёт в заброс.По этому лучше настраивать в среднем положении.Как вариант меньшего перегрева дымохода и работе котла на болие высокой t°,это либо менять насос на меньший,либо ставить термопатрон на 75 или 83°.Да,термопатрон закрывается на малый круг,при температуре меньшей на 5° от маркировочной.То есть Ваш патрон на 70°,перекроет большой круг на 65°Ещё у Виадрусов D, короткий зуб в верху и у Вас он на 4-е секции.У меня их два,по этому теплосьём лучше и котёл нормально выпрыгивает на 85° при разгоне,с t° дымогазов 450°.

Хорошая приточка и закупорка котельной.Может у Вас там вытяжка и через неё происходит разряжение?!

Я когда сделал приточку и установил в котельную фальш дверь,то давление в котельной стало выше и даже выгребая шлак на остывшем котле,всю микропыль выдавливает обратно в котёл.Даже пересыпая шлак в ведро ставя его перед зольной дверкой,микропыль улетает в котёл.Вот так вот выдавливает из котельной в котёл.Раньше двери в котельную не было и на холодном котле была обратная тяга и вся пыль при выгрузке клубилась.Я просто смачивал водой шлак на колосниках.

andri80,у Вас на первой скорости насоса, котёл нормально выскакивает на 85°?Или Вы топите до 80°?Просто как я понял у Вас появилась мысль о избытке мощности насоса из-за того,что котёл не выскакивает на заданную мощность?Вобщем пару мм нарости,то ерунда и вполне может быт и больше если дрова сыроваты.Я сталкивался с таким,когда покупал по осени яко бы сухостой.Сейчас остаток дров для распала угля годичной сушки и при топке именно ими,теплообменник чистый.Я как то менялся тут с форумчаниным термопатроном и у него на дровах были проблемы как и у Вас.Он мне выслал свой на 63°,а я ему свой штатный от ладдомата на 72°.Так вот он потом где то в теме отписался,что проблемы сразу исчезли,а у меня кстате на дровах начались).Я просто менялся для топки на антраците,что б котелок работал на меньших t°, т.к на тот момент задолбали каждодневные веерные отключения и у меня каждый день срабатывал клапан аварийного охлаждения.С патроном на 63°,котёл уже работал на болие низких t° и она при остановке насоса не превышала 90°,что не давало срабатыванию клапану аварийного охлаждения.Вот такая ситуёвина была. Добавлено через 9 минут Да,сейчас у меня установлен термопатрон на 75° и я топлю котелок на 85°.Естественно отталкиваюсь от показания термометра на выходе воды из котла.На штатном как и писал,бывает даже болие 100° показывает,но я на него не обращаю внимания. Добавлено через 8 минут Ещё я Вам смело могу посоветывать установить стабилизатор тяги на дымоход.Если конечно позволяет конструкция дымохода в котельной и есть куда этот стабилизатор вставить.Дымогазы падают на 50° как минимум при работе стаба.

Присоеденяюсь)

У меня аналог Вашему ЕСБЕ,но ток Ладдомат и таже самая похожая картинка была.Пробуйте для начала топить на 85°,что б горение было активней.Но как вариант,котёл может оч долго не выходить на заданную t° из-за избыточной цирккляции или как вариант от недостаточного теплосьёма в наших котлах.Я постораюсь попозже изложить свои наблюдения и как бороться при разных вариантах.Сейчас пока времени нет.Как вариант пробывать менять термопатроны,я хочу поставить на 83° и посмотреть,что получиться.Сейчас стоит на 75° и пробывал с патроном на 63°,на угле мне не понравилось,но тут есть разные мнения при топке на дровах.Если хо могу вылать поиграться для сравнения патрон на 63°.

Я выше написал,что от 130 до 150 гриш за 1кг.В принципе нормальная цена и на пару недель 1кг хватит.

Всё тоже самое и разность в температурах даже больше.На штатном котловом 100° ,а на трубе подачи сразу за котлом 85°.Так практически у всех аналогичных котлов.Штатная гильза находится в самой горячей точке в первой секции.Я орентируюсь только на термометры на подаче после выхода воды из котла и точно такая же t° и в ТА.На котловой забейте,там и дачик давления от балды показывает,по крайней мере не у меня одного.

Садспалз (130-150гр за 1кг) стал сыпать,т.к уголь ДГ просто всё забил наглухо и дымоход и теплообменник.Котёл даже перестал разгонятся.Чистил газаходы по два раза на день иначе дым валит из котла.Вобщем химка жрёт эту сажу!Но нужно приоткрывать вторичный воздух или приоткрыть загрузочную дверку на разогнанном котле,прикрыв потдувало.Тогда при подаче свежего кислорода,этот пух начинает искриться как бенгальский огонь и выгорать без перегрева или воспламенения дымохода.Топка и дымоход покрывается белым налётом,сажи можно сказать в разы меньше или практически исчезает.

Так у него ж Альтеп-автомат.В смысле пилетник) Добавлено через 4 минуты Я это всё делал и без ТА.Вы не обращайте внимание при разгоне,на то что есть пламя или нет при разгоне.Держите к примеру 60° и всё,т.е орентируйтесь чисто по воде,а антрацит пусть и не горит даже.Вас это не должно пугать вобще.Это обычный вариант при переборе мощности котла.

Чуток поправлю.Может гореть в задушенном состоянии при условии,что слой будет не мение 15см.Ему только при разгоне нужно по больше воздуха и высока t°,а дальше как разгорится камешек в нутри,может тлеть хоть целый день-два на 50°.По этому я его и засыпаю высотой под 40см,что горел под двое суток. Добавлено через 11 минут Эта фракция точно не для Энергии!(Для универсалов катит.Делайте как Toleg Вам советует или как вариант мешать с углём ДГ.Так же этот ДГ можно подсыпать как подушку для лучшего розжига антрацита.Он разгорается от щепы и горить жуть каким жаром,правда зараза оч каптит.Но антрацит от него будет разгораться шо пуля)Можно слоями уложить с АК.Ведро того,ведро другова и так до самого верха.ДГ продается без проблем и им хорошо разгонять антрацит.Но топить им одним,ну его нафиг.Зарастёт всё сажей.

Все класно,ток термостат будет отключать насос,когда вентелятор в стопе.

На минус 5° меньше.По крайней мере у меня в ТА так все три термометра показывают.

Только берите не D-6,а C--6.Там теплосьём лучше на много,в D больше будет улетать в трубу,а тем болие с ТА.Дрова и в створ C-шки нормально закидываются.Дымоход заказывайте 160-й, там края мама-папа,так вот папа отлично садится на выход патрубка котлового дымохода.Котловой выход сделан под конус и папа как раз отлично насажевается на 2-3см и там уже как раз диаметр 160 и не каких переходников не надо.Заужать дымоход на 150мм не льзя!

Если бюджет не супер,то делайте предпочтение на основной вид топлива.Не получиться на такую мощность одновременно топить дровами и анрацитом и что б с дровами чувствовался комфорт.У угольных котлов оч маленькие топки для дров и под антрацит лучше чугунок.В Вашем случае из Ваших теплопотерь,чугунок на две секции.Или простой бюджетный стальной котёл.

Так уголь то какой?????Вы как партизан со своим угольным регионом))Если длиннопламенный газовый,то только угольный шахтный котёл и не в коем случае не классический универсал.Вы просите подсказки,а ответов на вопросы не даёте!С маркой угля определитесь с начала,а потом уже нужно выбирать угольный котёл.Есть уголь просто длиннопламенный,а есть длиннопламенный газовый.Это две большие разницы!Длиннопламенный возили с Луганска,газовый наш Павлоградский. Добавлено через 21 минуту Да,этот ДГ в народе ещё курняком называют.

www.forumhouse.ru/threads/242369/page-157#post-16909401 Вот пользователи по котлам Пер-эко.Они все схожи и Кот-эко такой же,если мы говорим про универсалы.Вобще выбирайте котёл под вид топлива.

А не проще в ТА установить эл.тены?Дешевле в разы и меньше мудрить с обвязкой.Я в свой кубовый ТА так и планирую сделать.Тен на 9кВт под заказ на нашем Днепро-ском заводе 1500гр.Длинна его 750мм,что б снизить нагрузку.Если. для ночного тарифа,то тены в два раза мощнее и врезать в низ ТА.Можно скомбинирывать и один тен в верху,а другой в низу.Вобщем,то на Ваше усмотрение).

В каком регионе и какой уголь?Если наших длиннопламенных ДГ,то только угольный шахтный котёл на подобии модельки Укр.производства Отава или из Польских-Чешских котлов ОПОП,Будерус,Дайкон.Это все из угольных шахтных котлов.Если уголь антрацит,то классика чугунок.Если ещё бюджетней,то можно любой стальной классический котёл и с запасом мощности.Тот же Маяк,Корди,Протэйчь или как его там маркеруют).На антраците пофигу эти фенички про потери КПД при переборе мощности котла и не чё с котлом не будет.Без всяких проблем будет работать в задушенном режиме и не чё там не прогорит. Добавлено через 4 минуты Вобщем от марки угля завит зависит выбор угольного котла.Иначе с классикой топкой на нашем длиннопламенном угле Вы нахлебаетесь проблем не слабо.

Если дрова крупные и плохо гортят,ищите проблему в дымоходе или как вариант на горизонтальных участаках теплообменника котла могут стоять турбулизаторы.Уплотнительный шнур проклейте монтажным бумажным скойчем,а лучше алюминивым.Закройте дверку и откройте,должны остаться отпечатки от противоположного выступающего кантика.В тех местах где отпечаток слабый или его нет,там подсосы воздуха.Данко из серии бюджетных котлов,по этому возможны перекосы дверок и т.д.Так же мог просесть уплотнительный шнур.И настройте регулятор тяги как я рекомндовал.То есть дайте системе прогреться,а потом уже настраивайте цепочку.