Oleg9293

Если Вам хочеться поиграться с ветелятором,то я заперчувать Вам не буду,но нормальная автоматика,стоит денег.Вента WPA-117 Вам хватит с головой,крайний случай 120-й,но не мощнее!Автоматику обязательно берите с пид контролем,а по управлению насосами и трёхходовыми,то уже подбирайте под себя.Дунуть в котёл не проблема,а проблема в том,что вент дует направленным потоком и горит именно там,куда он дует под колоссниками.После того как прогорить 30% от общего объёма топлива начнуться коряки.Там где горело,будет пустота,а по краям дрова бутут лежать не тронутые.Если они сухие,то пол беды,кое как гореть будут,а если сыроваты,то будут проблемы,что я описал выше.При естественной подаче,воздух сам распростроняется под всей площадью колоссников и по этому там равномерное горение везде.Я просто долго продолбался с вентом,пока настроил правильную подачу воздуха и установил вент именно в штатное потдувало.У Вас же скорей всего будет гореть в том районе где вент установлен с боку.Топка у Вас глубокая по длине и скорей всего в начале и под задней стенкой горение будет плохое.Допустим 65° котёл с ходу наберёт,а потом повыжигаются пустоты и нужно будет всё ворушить,чего не надо делать при естественной подаче воздуха.Да и самое главное,яж Вам в первом посту указал про подсосы,а Вы опять про автоматику.Устраните сначала их,отпишитесь о результатах,а потом можно будет о чём то разговаривать.На эти ненужные Вам цацки,Вы всегда успеете потратить деньги.То что у Вас в котле штатное отверстие под вент,то это больше бутафория,чем реально прощитанное конструкторами усовершенствование.В КЧМ-мах уже столкнулись с этой ерундуй и тут была тема где я пытался уговорить человека не ставить вент,в итоге он потом его снял.

Были уже подобные вопросы по установке вента для дров.Нет смысла ставить его под дрова,там другие каряки потом вылазят,которые Вы сразу не увидите.Для дров в данных котлах лучший вариант,это естественная подача воздуха.Правильно настроенный штатный терморегулятор работает так же точно как и контроллер с вентом.Во первых,для коректной работы котла,необходимо герметизирывать все щели в дверках и потдувало должно так же закрываться плотно.Настраивать терморегулятор на цепочке нужно не тогда когда котёл ток вышел на рабочий режим,а именно тогда когда прогреется вся СО и обратка станет стабильной,а точнее t° в ней станет постоянной.Вобщем устраните эти все нюансы и работу своего котла Вы не узнаете.Не будет подсосов воздуха,значит не будет забросов по t°,а точность t° уже будет зависить от правильной настройки терморегулятора. Добавлено через 6 минут Да,пепел будет летать по топке и если котёл топиться в задушенном режиме,то возможно пепел будет доклеиваться к смолянистым стенкам котла.Но обычно при устаноке вента,часть пепла просто улетучивается в дымоход.По остатку пепла в зольном ящике заметно,что после установки вента,пепла в зольнике становится в два раза меньше!

Чисто угольный котёл и именно под антрацит.На этой марке угля,горение будет раза в два дольше от заявленного по паспорту в номинале,а то и сутки на одной загрузке.Дрова 2-3ч и опять загрузка.Наш ушоль ДГ-ка выделяет оч много сажи и в подобных универсальных котлах будет оч интенсивно заростать сажей теплообменник и дымоход.Вобщем котёл под два последних вида топлива,далеко не лучший вариант.

Не луснет!)У меня тт чугунный и с подобием Регулюса нормально дружит,как с работающим ц.насосом,так и когда тот не крутит по причине отключения эл.энергии.Когда начались веерные отключения,то в течении месяца у нас электричество отключали каждый день в любое время суток.Избыток давления он тоже сбрасывает в месте с кипятком,до того как сработает подрывник.После того как всё отработает,топливо закончится и СО остынет,то давление в СО бывает падает до 08-1bar в место 1.2bar,и его выравнивает клапан автоматической подпитки.Но он тоже не всегда чётко закачает 1.2bar,как бы ты его не настраивал и -/+ в давлении после подпитки может быть в 2-3bar.Потом в ручную подрегулирую клапан подпитки и всё.Самое главное,что он подстраховывает подрывник,а на те капризы с давлением я не обращаю внимания.Правда я на клапане подпидки и клапане охлаждения чуток сэкономил и поставил Икму.Думаю из-за этого тоже может не точно подкачиваться давление и после каждого раза приходиться перенастраивать.Клапан охлажления у меня тоже Икма,но Вы берите Регулюс,он сделан из болие толстой латуни,а Икма чуток хлиповатенька и при паковке закручивать нужно аккуратно,что б резьбовые фланцы не луснули. Добавлено через 4 минуты Да,и он не сразу начинает заливать поток воды.Он сначала тактует и клапан,то откроется,то закроется и ток потом через некоторое время открывается полностью и понеслась.Так что эфекта моментального вброса ледянной воды в топку,там нет).

Рекомендуемая фракция для данных котлов 25-50мм,это АО-орех.Можно ещё и 12-25мм,это АМ мелкий орех.В котле с маленькой топкой куски болие 100мм могут не разгореться и прийдёться колоть камни,а это оч трудоёмко и мусорно!

У меня заводской ТА и на нём приварены фланцы длингой 10см под термометры.Длина фланца в 10см расчитана на толщину утеплителя.Вобщем вкрутил термометры с гильзами для них на 4-5см и все термометры звиздят в меньшую сторону на 5-7°.Если б сам варил ТА,то сейчас вварил бы гильзы по 10-15см(на рынках продаются)и установил бы эл.термометры с термопарами.В верхнюю гильзу однозначно нужно вставлять термопару от эл.релюхи которая будет вкл и выкл ц.насос(сы),а нижняя терморелюха у меня включает ц.насос когда низ ТА прогрет до 90°, в топке ещё полно угля,а комнатный термостат дал команду выкл насоса на потребителя.Так вот,что б по энерции котла вода в ТА не начала булькать,не смотря какую команду даёт комнатный термосьат,при привешении заданной мной t°,включается ц.насос и сбрасывает излишки тепла в СО пока котёл стоит в стопе.Средний дачик можно тоже сразу запитать под эл.термореле и потом может пригодиться по эл.тен и эл.котёл или какой нить ещё насос который будет вкл/выкл когда ТА прогрет до середины.Вобщем резьбы лучше вваривать без выступающих фланцев прям в корпус ТА.Потом не прийдёться долбаться вырезать отверстия в утеплителе,точнее будут показывать термометры и вобще меньше долбатни.Да,ещё не забудьте в нутри ТА вварить направляющие под фланцы подачи теплоносителя.Эти направляющие установлены на всех заводских ТА.На фланцах подачи они направленны в вер,а на обратке в низ.Эти направляющие направляют потоки воды.Горячая в верх,а холодная обратка в низ.Это позволяет достаточно быстро снимать тепло с ТА,после запуска котла.В самодельных квадратных ТА без направляющих так не получается и приходиться долго ждать пока верх ТА не прогреется до нужной t°.Не помню где,но тут даже схему в разрезе ТА выкладывали и на одном чертеже были направляющие пластины,а на втором производитель направил потоки воды трубами.

Можно и свечку без всяких ТА.По Вашим требованиям,больше нужно тогда обращать внимание на длительность горения,а КПД у всех котлов практически одинаков+/-10% туда,сюда и все дела.Тут в точности не один пользовать не скажет с каким КПД у него работает котёл.Всё будет примерно,вот и всё)?Начни это КПД выщитывать,а потом то одно,то другое забыл учесть.Вещь какая то растяжимая это КПД,а котлы они в принципе все нормальные,ток подбирайте под свои требования.Стропува часиков 16-ть отработает,а там и газовый котёл подхатит.Про сутки и болие,не мечтайте как и КПД в 90%.В реальности расчитывайте 2-2.5кВт с 1кг дров.Модный котёл даст 2.5-3кВт с 1кг.В сладометре(куб дров-это монолит с весом 700кг,но где такое есть?) дров 350-400кг,это твёрдые породы дуб,акация.Сладометр это рабочее измерение чурок попилянных допустим по метру и при укладке между ними щели.Вот это и есть сладометр,как и возят поставщики,а куб пишут просто по привычке.

Ну и самое главное делать СО открытой,в случае погребения ТА.Ведь не какой ЕЦ не будет при отключении эл.энергии.

И если котёл классика,то повыкручивает лопасти от высоких температур.

www.forumhouse.ru/threads/321582/#post-13516276 По поводу что реторта плохая,то вот интересная сравнительная тема горелок.

Зайдите на форумхаус в раздел пилетных горедок,там и пользователи и мастера именно по котлам и горелкам Атмос.Там даже на спорную дискуссию между Атмосовским и РЦЕ пилетчиками попал,пока советывался по горелке)

Если душили котёл,то первые метры дымохода обрастают сажей и при очередном распале она у Вас просто возгоралась,а та часть задней стенки дымохода была всё время подвержена температурному напряжению,т.к пламя бьёт именно в неё,а потом уже устремляется вертикально.Да,стаб тут сильно не поможет из-за придушенного режима.Топите тогда протопками утром и вечером,а розжиг делайте с верху,а не с низу.Топка и дымоход станут на много чище.По Вашим словам дом тёплый и перепадов по t° чуствовать не должны.

В смысле в придавленном?В придушеном?Или активный разгон котла и СО?Если интенсивно разгоняли,то Вам и двух мм не хватит.Обычно и 5мм обходятся,но это если чесно маловато.Ставте стаб тяги и он её собъёт,разбавив внутринию часть дымохода,холодным воздухом.Внешняя должна быть утеплена! Добавлено через 2 минуты Какой котёл,мощность и сколько отапливается?

И прогоролела наверное не та стенка которая к Вам лицом,а противоположная чуть выше колена.Правильно?У Вас либо какой то сумашедший разгон котла при растопке,либо часто возгоралась сажа в нутри дымохода.Котёл наверное классический универсал и с малым запасом мощности,а Вы пытылись быстро разогнать котёл и СО.Вариантов может быть много и не в утеплителе дело!Нужно снижать t° дымогазов и разбираться с самим котлом и интенсивностью горения в нём и соответственно с t° дымогазов.Меня от этих проблем спасает стабилизатор тяги.

В идеале и то и другое.Не кто ж не знает вместитесь Вы в лимит или нет.Да и отпливаемая площадь не указана с теплопотерями.Даже если дадут три фазы,то какая мощность ввода в дом?10,15или 20кВт?

Пиарте кому то другому про достоинства констпукции,ТУХи,КПД и положительный эфект от перемещения очага горения.Да,про горящую спичку не забывайте напоминать,оч кружит голову.

Они оба отлично справляются с щепой,стружкой и опилками.Так же если дрова сырые,то эти два котла,так же болие безболезненно их сжигают в отличии от классических котлов,т.к в обоих вариантах топливо горит малым слоем,а не всем обьёмом и по этому t° в самом очаге горение на много выше чем у классики,что и способствует болие чистому горению.Но не забывайте,что и тепла Вы получите на много меньше с сырыми дровами,не жели чем с сухими.Тут есть наш форумчанин с шахтником и тоже топиться недосушенным лесом.Установил на котёл дымосос и полёт нормальный.Как ведут себя свечки на сырых дровах,то уже лучше в их темах спросить.Но весь этот мусор отходов пилорам эти два котла жрут с удовольствием и без проблем.Единственный бок,что мне не нравится в свечках,это круглая топка,и глядя на это я не понимаю как туда можно плотно укладывать дорова.У форумчанина IVEN свечки с квадратной топкой и думаю по всем моментам про эти котлы лучше спросить у него.Из своего опыта скажу одно,мне проще котёл дозагрузить дровами 3-5 раз не жели распаливать его каждый раз зоново.Но это моё мнение и естественно оно не может быть применено к каждому подьзователю.Да,бывает нет возможности бегать к котлу столько раз в сутки и тут уже свечка рулит в этом плане.Хороший вариант,к ней можно повесить эл.котёл с ночным тафиром,что б не распаливать её по два раза в сутки.

Из личных я не мог это сделать,а всё остальное логика,общение с производителями и пользователями.А откуда у свечек будут равные характеристики по экономии топлива,когда площадь её теплообменника меняется с изменением обьёма топлива в топке?В чём это отражается?То на начальном этапе он мал,в конце горения он избыточен,т.е он не постоянен.В конце топки появляются смоло образования из-за придушенного горения,а на начальном этапе эти смолы выжегаются из-за активного горения и не произвольным образом котёл как бы чисти сам себя.Но тем не мение этот факт присудствует.По отзывам пользоватей не всегда правильно судить о экономичности котлов.Дело не только в том у кого какие теплопотери,а ещё и в длительности,точнее в стабильности получения тепла от ТТ котла.Многие к примеру пишут отзывы по расходу топлива исходя из его потраченно обьёма за период одной протопки,а точнее сколько у кого проработал котёл.Но есть такой фак,что если котёл работает длительное время,а не протопками,то визуально расход естественно снижается,т.к дом постоянно потдеживается в заданной t°.Или допустим когда котёл работает периодами,то опять же визуально расход его будет больше,т.к пока он стоит не работая час,два,пять,дом несёт теплопотери и их нужно восполнить.По этому переодичными протопками топливо будет уходить быстрей.Но повторюсь,это визуально,так как по кругу выйдет одинаковый расход,т.к то кажущиеся сэкономленное,улетит на восполнение.Это я написал не для сравнение данных двух котлов,а то что не всегда нужно обращать внимание у кого как долго горит котёл и из этого делать вывод о его экономичности.Нужно брать общий расход топлива за сезон. Добавлено через 24 минуты Если даже для примера,один пользователь постоянно отписывался как долго работает его котёл на одной загрузке.Там реально рекорды по сравнению с классикой,но в конце сезона другим форумчаниным был озвучен расход топлива у этого пользователя и первый это подтвердил.Но проблема в том,что дом у того пользователя,практически в 2.5раза меньше чем у меня,а расход у нас был равен.Я понимаю,что у всех свои теплопотери,но по утеплёнгости мы были практически равны,т.е в обоих вариантах средняя утеплённость.Тут уже больше к плану экономичности можно отнести.Но опять же, это тоже не аргумент для такого вывода,но просто долго читая о работе данного котла и думая как там всё гармонично,а по концу сезона получить такую цифру по расходу топлива,не самый приятный результат.Да,это котёл который я описывал как пример,к свечкам и шахтникам не относится. Добавлено через 13 минут И ещё как пример,у меня сосед поставил себе какую то местную бубу.Но там самопал ещё тот,местного производсьва про который рекламу на каждом столбе вешают.Но то ладно).Вобщем наобещали горение на сутки и как они там считали,фиг его знает,но при его теплопотеоях в 15квт/ч ему втулили бубу наверное киловат на пять.Топка манюня с два ведра по высоте и в одно по диаметру.Вобщем обещали сутки,то его распаливает через каждые 40мин.Телескоп клинит и топку чистой назвать нельзя при том,что котёл работает выше номинала.Как основное отопление там эл.котёл,а это чудо было взято из-за дешевой цены как котёл с водяной рубашкой.Это уже к сведенью он наших чудо котлах выпускаемых в Днепре и уровню тех специалистов,которые их продают и дают советы обладателям своего чудо котла.

Тут трудно судить,какой котёл лучше,а какой хуже,да и не правильно это.Больше зависит от того,что Вы хотите от котла получить.Вот для примера,свечки на самом деле могут работать почти сутки,но как бы производители не пытались доказать,что КПД их котлов такое же как у шахтных и пиролизных,это просто для того,что б выглядить достойно среди конкурентов.Но тем не мение они справляются со своей задачей.Разбирать детально какие химические процессы происходят в этих котлах при сжигании топлива,то тоже лишнее,т.к конструкции этих котлов разные и сжигание топлива,тоже происходит по разному.Из простых недостатков,то у свечек бывает клинит телескоп,а у шахтников могут подвиснуть дрова.Свечку прийдётся полностью тушить перед розжигом,а шахтник можно просто дозагрузить.У шахтных выше кпд,но свечки работают дольше.Тут то что Вам важней,то и будет считаться правильным выбором.Может правильней зайти в соответстующие разделы по этим котлам и прочитать отзывы как ведут себя котлы на нужном Вам виде топлива.Кто как относится к дозагрузке или полной остоновки котла и так же не маловажно приловчиться управлять котлом.Тут всё необходимо выбирать из Ваших требований и желаний,тогда недостатки могут показаться достоинством и так же наоборот,любой плюс котла который Вам не нужен и он не будет задействован,то смысл выбора этого котла теряется.Я понимаю,что не стал расписывать все + и - этих котлов и пост может показаться воздухом,но в выборе котла всё индивидуально.

На свастику похоже)

Сергей,именно по этому Вы подключаете контур подачи из котла и контур подачи на потребителя из ТА именно на против друг друга,а не так как у меня,подача с котла на ТА в верху в бок,а отбор с ТА на потребителей с самого верхнего фланца на веху ТА по центру.

Можно и меньше,можно и 350л поставить буфер.Он ещё играет роль не только накопителя тепла,а через него отлично работает вся развязка на т.полы,ГВС,радиаторы.Как бы сказать проще,буфер сглаживает многие косяки в работе котла и благодаря этому вся система работает равномерней и мягче.При этом везде хватает необходимого тепла в нужном колличестве,пока котёл медлено скачет с 30квт на 20квт и обратно из-за того,что где то включился насос с большим отбором тепла.Вобщем после буфера можно навешать чего угодно и котёл при этом не будет захлёбываться,как примерно бывает с гидрострелками.

Не то что пойдёт,а убежит туда,где ему раскажут и наобещают за меньшие деньги купить меньший по обьёму ТА+котёл и навешают лапши,что всё будет работать так классно как в нам обьяснил Interso,но в бюджетном варианте.По этому Вы же в своей статье указали,что данные устреднённые,а точнее нужно считать исходя из теплопотерь дома.Да и по большему счёту клиенту и не нужно лезть в таки дебри,а даше Вы уже сами должны индивидуально подходить к каждому варианту и ставить задичи перед клиентом по поводу чем он будет топить и т.д,что и описал Interso.Статья лишь для общего понимания и она не должна являться проэктом и по этому в ней всё должно быть на много проще. Добавлено через 2 минуты О,вот и Interso чуток опередив меня и изложил схожую мысль. Добавлено через 11 минут Да,всё правильно и это самый безопасный,но вто же время и самый дорогой вариант и не всегда осуществимый,т.к бывает нет места куда всунуть такую бандуру или она не влазит в дверной проём или банально нет денег такой обьём ТА. Добавлено через 5 минут По этому мож проще упростить обьём ТА,за счёт того,что в 30квт-ный котёл можно попросту не доложить топлива при минимальных теплопотерях?

Фух,разобрался,всё правильно Вы и Корни указали. Добавлено через 5 минут А интенсивность горения чего меняется?Котёл работает в номинале и ему всё равно куда дуть.Ведь только в ТА изменяются процессы.В смысле он может вобще зависнуть и практически не прогреваться и всё будет уходить в дом,а может и на оборот.Но котёл то всё это время в любом случае будет шмалить на всю.

О,теперь всё сходится).И как раз при изменении теплопотерь лишь будет изменяться скорость нагрева ТА. Добавлено через 14 минут Блин,но всё равно,что то не так).Я уже сам запутался,завтра отпишусь,мощность котла тоже не сбрасываем со счетов.Дров то может быть в топке много,но котёл за час(как за единицу времени)больше указанного не должен выдавать.В смысле может,но это уже перерасход.Залез в паспорта Калвис и всё практически сходится и к примеру этот котёл просто растягивает горение с 3.5ч и до 8ч,но уже с меньшей мощностью,а мы как получали в среднем 3квт с 1кг дров,так и получаем.Точно так же в СТС и СДК,я про часто обсуждаемые котлы.Блин,практически отписался сегодня).