Maestro Kiev

А чего так? Ведь дренажную трубку можно вести отдельно. Не обязательно по той же трасе, что и фреонопроводы. - Рекомендую, что бы не были фреонопроводы по фасаду - заводить их к наружному блоку. Так их не видно и всё красиво - Есть вариант отвода дренажа к сифону мойки с/у или кухни. Могу передать описание сравнений "открытого" и "скрытого монтажа" на почту. С фото магистралей. Возможно появятся ещё идеи.

1. Как это одно и тоже? - хотя и принцип работы один, но это разные машины: "кондиционер" и тепловой насос". 2. При чем тут канальный кондиционер? - отличающийся полупром. исполнением от обычного бытового настенника. Да, есть запас компрессора и теплообменников. И что с этого - канальник не назвать "тепловым насосом", за то, что он канального типа. 3. Тепловой насос "воздух-воздух" можно трактовать двояко, как воздух - атмосферный - воздух вытяжной. А Мицубиси и брендовые кондиционеры хороши тем, что имеют графики корреляции при работе на низких температурах. О чем было много постов. И там я приводил графики "Мицубиси Электрик", при работе на низких температурах. Так, при -20С "тепловой насос" дает тепла на 30% меньше, а электричества потребляет на 70% больше. Хотя происходит фазовый переход "жидкость-газ" с хорошей теплоотдачей, но чудес с фреоном нету. Уже ниже +2С идет спад КПД от заявленной производительности. И надо смотреть графики корреляции. Учитывая для наших широт.

Есть шум и не один объект при пустотелых наружных конструкциях. По шуму кондиционеров могу заявить, что у нас по MIDEA (IDEA) - отказов = 0%; - жалобы и доработки = 5%. Эти 5% - жалобы именно неинверторы, которые работают на мах оборотах наружного блока. Хотя мы предлагаем виброопоры к наружному блоку, но не все желают за них платить. Если кронштейн наружного бока попадет в пустотелую конструкцию, то будет шума больше, чем от самого блока. Поэтому, надо для особенно неинверторов применять виброопоры для наружного блока. Потому, что неинвертор включается вкл/выкл или работает на мах оборотах, а значит мах уровень шума наружного блока. Инвертор же включился на мах, охладил помещение имея запас 20% мощности и перешел на обороты меньше. Вот гляньте как должно монтировать наружные блоки с виброопорами Добавлено через 3 минуты Пример Отказавшись от виброопор наружного блока (далее - НБ). Один форумчанин поставил наружный блок соседу на стену. А сосед не смог ночью спать и подал в суд на нашего форумчанина. Пришлось демонтировать НБ, к кронштейнам мастерить виброопоры и монтировать по новой НБ. Так заказчик заплатил дважды за монтаж, но шум пропал. НБ висит на стене у соседа. После этого сосед отвел судебный иск назад и они помирились Кстати, этот заказчик про эту историю писал где-то пост.

Не все. Полупромышленные кондиционеры могут быть с компрессорами: Hitachi, Copeland, Danfoss. Это топовые бренды-производители компрессоров. Или MIDEA плохие компрессоры не использует Добавлено через 17 минут С трассой не всё так просто. 1. Разные d/D фреонопроводы для разных мощностей. 2. У инверторов и неинверторов D одного фреонопровода разные. 3. Трасса обязана быть герметично закрыта на обоих концах, а то попадет пыль-грязь и надо будет промывать трассу. 4. Окончания трассы должны иметь достаточную длину для подвода к блокам. Как видите, есть вероятности, что сразу не всё получится без доп. работ. - Если трасса не была герметично закрыта, то монтажникам её необходимо будет прочистить. - Если разные D или не хватает для подвода к блоку, тогда надо паять медные фреонопроводы. Учитывая рост спроса. Цена на монтаж блоков, при отсутствии доп. работ в Киеве, с доставкой кондиционера - 1500грн.

Добрый день! Предложу 3 варианта с компрессорами TOSHIBA: 1. MIDEA BLANC MSMA-07HRN1-Q ION = 275$ Условное КПД (SEER / SCOP) = 3,1 / 2,23 Описание: дизайн "Океанская волна", R410A, энергоэффективность Class A, скрытый LED-дисплей, ионизатор, функция "Super Cool 17C", гидрофильное покрытие теплообменника, фильтры "High Density" и "Cold Catalist", режим ПДУ "Favorite mode" Мах магистраль = 10м Размер ВБ: 715x194x285 Шум ВБ= 36,4 - 27,7 дБ Шум НБ= 54 дБ 2. MIDEA MISSION MSMB-07HRN1 ION = 320$ Условное КПД (SEER / SCOP) = 4,13 / 2,55 Описание: тонкий дизайн, R410A, энергоэффективность Class A, Wi-Fi ready (опционально), новый пульт Arctic Fox, скрытый LED-дисплей, Diamond - новый дизайн наружного блока, "ЭКО" режим, ионизатор. Мах магистраль = 20м Размер ВБ: 730x198x293 Шум ВБ= 36 - 26 дБ Шум НБ= 52 дБ 3. Если интересно, то инвертор IDEA 09 отдам за 350$. Всего на 30$ дороже от неинвертора. Выводы и рекомендации: По описанию видно, что у варианта №2 (Mission) более мощнее (продавливает 20м магистрали) и лучше по КПД компрессор (он и новее по серии). Собственно, в этом основная разница в 55 $. Ну ещё дизайн с более плавными линиями. Кондиционеры в наличии, монтаж пока возможен на этой неделе. Цены по монтажу +/- как у конкурентов. Добавлено через 1 час 7 минут Как можно сравнивать заводской кондиционер с компрессором Тошиба с ОЕМ? Выборка - инверторы MIDEA №12: - FOREST MSAFBU-12HRDN1/MOBA30-12HFN1 (6.1/5.1 кВт) = 490$ - BLANC-2017 MSMA-12HRDN1-Q ION (6.1/4,8) = 495$ - BLANC-2018 MA-12H1DO-I/MA-12N1DO-O (6.1/4,8) = 520$ - MISSION-2017 MSMB-12HRFN1-Q ION (6.9/5.3) = 560$ - MISSION-2018 MB-12N1D0-I/MB-12N1D0-O (6.9/5.3) = 575$ - ULTIMATE COMFORT MT-09N8D6-I/MBT-09N8D6-O (7.4/5.3) = 710$ - OASIS PLUS OP-12N8E6-I/OP-12N8E6-O (9.0/6.0) = 1090$ Модели MISSION класса "PREMIUM" - их и рекомендую. По-мощнее, потише, по-лучше компрессоры, работа на тепло до -20С. К MISSION можно добавить флешку за 35$ и можно управлять с любого моб. устройства по интернету. Модели ULTIMATE и OASIS класса "HI" - сверх тихие, с работой до -30С и прочими тех. "наворотами". Если MIDEA дорогая, есть IDЕA (подбренд MIDEA) - немного хуже и немного дешевле. Могу прокомменировать каждую модель или выслать прайс на почту в ответ на ваше вх. на office@vecotech.com.ua. Или набирайте на офисный в подписи

supervolt верно говорит - везде есть свои тонкости и нюансы.

Черные опоры выгорают от излучения радиации Солнца за сезон теряя несущую способность. Здесь -40С эксплуатации указано, но не нашел про защиту от ультрафиолета.

Напомню, что КПД рекуператора тем выше - чем выше перепад температур притока и вытяжки. Это и формирует высокое КПД - разница температур притока и вытяжки (с учетом влажности приточного и вытяжного воздуха). Чем выше перепад температур - тем выше КПД рекуператора. Хотя рекуператор с высоким КПД, за счет того, что пропускает влагу, но боится ... наших морозов. Поэтому здесь (в постах) речь о "порвет рекуператор" или какая минимальная температура эксплуатации у данного устройства? У Дайкина и Мицубиси было в паспортах ограничения на рекуператоры -10 или -15С или уже не так? Это подразумевает, что КПД (вроде аж 80%) - указано при одних температурах, а работа при других... Напомню, что у нас в Киеве расчетная наружная температура -22С - это строительный норматив справочника Климатологии. Соответственно, такого типа рекуператор, для создания условий его работы - потребует подогрева перед рекуператором приточного воздух до -10 или -15С (что бы не порвало рекуператор). Это уже чревато установкой калорифера и автоматики управления перед рекуператором. Потом, рекуператор не выдаст требуемую температуру приточного воздуха +20С - требуется калорифер на подогрев. Хотя сам могу запроектировать или продать Дайкин или Мицубиси, но считаю, что глупо переплачивать за нерабочую в наших широтах установку только за бренд или за то, что в Дайкине рекуператор из картона. Фразы, а сколько той зимы с -22С - не принимаются. Оборудование нужно проектировать по нормативам и оно (оборудование) должно отвечать работе при нормативных условиях, а именно -22С (для Киевской обл.). Кстати, я согласен, что наружная -22С не каждый день зимой бывает, но бывает. Сама -22С (температура холодной пятидневки) - уже поднята наружная температура на 8% (в пользу энергосбережения). Промолчу, что у пластинчатых рекуператоров, выпавший конденсат при низких температурах - замерзает и требует оттайки пластин рекуператора. В это время пластинчатый рекуператор - нерабочий. Это еще один большой камень "в огород" такой рекуперации, ведь во время оттайки пластин рекуператора - приток не работает (работает только вытяжка отдавая тепло пластинам для оттайки). Разница притока и вытяжки создает дисбаланс воздухообмена, а значит приводит к "обратной тяге", т.к. приток отключен на время оттайки. Для решения такой задачи, с постоянным расходом приточного воздуха, на время оттайки пластинчатого рекуператора - требуется байпасная перемычка, когда приточный (холодный) воздух проходит мимо рекуператора и требует 100% нагрева калорифером. Для фанатов картонных рекуператоров и высоких КПД - есть решения без дополнительных электрокалориферов (перед рекуператором), но это решение хотя повышает КПД, но приводит к росту стоимости оборудования. Поэтому рекуперацию необходимо рассматривать в комплексе, с учетом наших реалией, а не на базе данных КПД каталогов производителей, которые указаны для самых благоприятных условий работы оборудования.

Опоры подбираются исходя из веса наружного блока. Каждому весу соответствует свой цвет опоры. На рынке присутствует заблуждение по применению дешевых опор - поэтому применяют опоры внутреннего монтажа, которые рассыпаются под действием ультрафиолета и морозонеустойчивы. Экономия на дешевых опорах приводит к их выходу из строя и перекосом наружного блока из-за разницы веса. Сам монтаж опор требует оптимизации кронштейнов наружного блока, т.к. типовые кронштейны под болтовое соединение.

Как проектная организация существующая с 2002г. мы выбрали Midea как она появилась на рынке Украины, как надежный китаец с самой дешевой ценой 1 кВт холода инвертора. Midea продержалась 5 лет, но уже не держит такой высокий показатель уступив брендам ОЕМ, некоторые из которых производятся на самой же Midea. На базе Gree даже Daikin размещает некоторую сборку. Хотя Gree лучше Midea, но значительно дороже и маленький выбор модельного ряда. Gree (топ 1 по кол-ву кондиционеров) и Midea (топ 2-4) на сегодня - заводские китайцы проверенные мировым рынком. У Midea выбор от дешевых и шумных моделей до гиперинверторов (внешне и функционально под плагиат Daikin). Если вышлите в личку свою электронку, то передам дополнительную информацию.

Разве я Вам не написал или только картинки смотрите? А теперь повторно ответ-вопрос для удобочитаемости: - Засоряется дренажные трубопроводы от внутреннего блока пылью содержащейся в воздухе, которая оседает на влажном теплообменнике внутреннего блока (при работе "на холод") и отводиться дренажем наружу из внутреннего блока. Фактически сам теплообменник покрытый конденсатом является мокрым фильтром грубой очистки. - Можно отводить дренаж с уклоном в ливнесток организуя врезку, но лучше дренаж выполнять отдельно от наружного блока, при работе "на холод" и для надежности независимости от ливневой канализации которая может засориться. Независимые системы дренажа - надежней, но не если рядом ливневая канализация, а протягивать дренажный трубопровод далеко, то почему бы и нет. - При положительных температурах, когда нету риска замерзания дренажа (работа "на холод") - возможно врезаться в ливневую канализацию, что является типовым решением, если рядом проходит ливневка. P.S. В продолжении темы защиты кондиционеров, надеюсь позабавит как неправильно обслуживать кондиционер.

Уровень шума нужно учитывать при мах производительности оборудования. Реально указанный уровень шума у производителей оборудования в 1 цифру - бутафория для потребителя, т.к. это усредненная логарифмическая величина. Может быть тихий вентилятор на одном спектре частот и очень шумный на другом. Самые опасные шумы в пределах частот 60-120. Зря схему не приложили - почему 2 обратных клапана?, может они являются источником шума. Если весьма упрощенно и грубо, то шума существует несколько типов: - аэродинамический (самый сложный по шумоглушению); - механический (гибкие вставки, виброопоры, виброизоляторы, крепеж); - к окружению (на расстоянии 3м от оборудования). Нужно определить тип и понизить источник шума. Аэродинамический если не верные сечения воздуховодов, клапанов, не верно установлены у оборудования отводы и т.д. Если оборудование работало без шума перед монтажом (при проверке), то скорее всего у Вас механический источник шума - проверьте крепление оборудования. Часто крепеж может попасть в пустоты ограждающий стройконструкций и они становятся источником шума. Проверьте крепления и установите виброизоляторы (крепеж с виброизоляцией).

Напомню, что дренаж наружного блока образуется при работе в режиме "тепло", что происходит когда на снаружи холодно (исключение серверные с круглогодичным охлаждением). - Засоряется дренажные трубопроводы от внутреннего блока пылью содержащейся в воздухе, которая оседает на влажном теплообменнике внутреннего блока (при работе "на холод") и отводиться дренажем наружу из внутреннего блока. Фактически сам теплообменник покрытый конденсатом является мокрым фильтром грубой очистки. - Можно отводить дренаж с уклоном в ливнесток организуя врезку, но лучше дренаж выполнять отдельно от наружного блока, при работе "на холод" и для надежности независимости от ливневой канализации которая может засориться. Независимые системы дренажа - надежней, но не если рядом ливневая канализация, а протягивать дренажный трубопровод далеко, то почему бы и нет. - При положительных температурах, когда нету риска замерзания дренажа (работа "на холод") - возможно врезаться в ливневую канализацию, что является типовым решением, если рядом проходит ливневка. При работе в режиме "тепло" при минусовых температурах - дренаж от наружного блока необходим с подогревом, как и необходим подогрев дренажного поддона, что организуется греющим кабелем работающим по термостату. Для работы в холодный период года, при наружной прокладке дренаж и греющий кабель необходимо прокладывать в теплоизоляции с её механической защитой коробами (пластиковые или стальные). Также, при работе низких температурах - необходим подогрев картера компрессора, где хорошие кондиционеры имеют такой подогрев. Материалы трубопроводов дренажа - не типовой трубопровод ПВХ, который не предназначена для наружной прокладки, т.к. теряет свои конструктивные свойства от ультрафиолета и морозов, а металлопластиковый трубопровод. К тому же, при дренаже длиннее 2 м/п труба ПВХ требует клееных соединений (между собой и отводов), где металлопластиковая труба прокладывается из цельной бухты. Металлопластиковый дренаж снаружи возможно повернуть, что бы не капал куда не нужно дренаж (ПВХ - не повернуть). После нескольких сезонов и потери своих свойств, смонтированная снаружи ПВХ труба при выносе в 1,5м от фасада - ломается от ворон и сосулек. Многие предусматривают инверторные кондиционеры или тепловые насосы, а про дренаж от наружного блока, для возможности работы в морозы - мягко говоря забывают, где монтажникам это невыгодные по деньгам и времени работы (головняк). Поэтому, часто под и внизу наружных блоков зимой - ледяные сталактиты и сталагмиты. Для защиты в многоэтажных зданиях от соседских кондиционеров расположенных выше, которые работают "на тепло" в морозы и их наружные блоки создают угрозу сосулек нашим наружных блокам кондиционеров - рекомендуем защитные козырьки из дешевой оцинкованной стали или зеркальной нержавеющей. P.S. При таком случае, как и для своего фасада я бы выполнял дренаж в ливневую канализацию, т.к. уверен был бы за качество монтажных работ. и материалов. Где дренажа было бы два отдельных - от внутреннего и наружного бока.

Да, есть такие вентиляторы для воздушного отопления каминными системами с патрубками d125-160мм и ценой 3600-5000грн. Но этого недостаточно (одного вентилятора). Для эффективной работы системы еще необходимы к вентилятору: - фильтр-бокс для грубой очистки воздуха перед вентилятором, с кассетой фильтрации из нерж. стали; - камера смешения, для подключения притока наружного воздуха и от рекуператора дымохода; - клапаны для регулировки долей подачи воздуха: -- наружного; -- внутреннего (рециркуляция); -- от рекуператора (дымохода); - клапаны для распределения воздуха после вентилятора по помещениям с- или без электропривода (ручные). Все лучше, как и воздуховоды - из высокотемпературных нержавеющих сталей (AISI304, 309, 316), но возможно дешевый вариант из оцинковки. Приток наружного воздуха к топке камина и вспомогательное воздушное отопление от рекуператора дымохода камина для помещений 2-го этажа (подача теплого воздуха снизу) Камины лучше с закрытой топкой (в 4 раза меньше затраты воздуха и дров). И саму топку оборудовать притоком наружного воздуха для горения (на 50-100% меньше затраты воздуха для горения) с регулировкой расхода приточного воздуха (удобно для розжига и эксплуатации). Воздуховод притока наружного воздуха для горения в топку - лучше овальный, т.к. теплоизоляция воздуховода притока требует высоты, а его часто мало для стяжки пола. Подача наружного воздуха в топку - значительно экономит затраты здания на вентиляцию, что экономит количество приточного воздуха (который уже нагрели до комнатной температуры). Для камина есть 2 типа рекуператоров толщ. дымохода 1мм: 1.1. Оребренный типовой (для околокаминного пространства). 1.2. Тоже, с усиленными ребрами с выносом 100мм. 2.1. В кожухе (не нужно околокаминное пространство). 2.2. Тоже, усиленный. К двум последним можно подсоединить воздуховод для притока, их никто кроме нас не производит. Для дымоходов каминов лучше использовать жаростойкую AISI321 (с титаном - меньше всего потери параметров при высоких t), толщиной 1мм, с теплоизоляцией 50мм в окожушке из листовой стали (оцинковка дешевле всего). Участки в неотапливаемых помещений - обязательны в теплоизоляции (толщ.30-100мм) или риск выпадения конденсата (особенно при частом вкл/выкл камина). Внизу необходима ревизия для сбора конденсата с конденсатоотводчиком. Вес дымохода передается на разгрузочные платформы, а не к строительным конструкциям или металлоконструкциям. Окончание дымохода камина сверху - необходимо закончить искрогасителем, а не зонтом (запрещены). Максимальная температура приточного воздуха для жилья и административных помещений, допустимая по нормативам Украины - +35С.

Вы можете передать расчет воздухообмена и я Вам подберу все коммуникации за час? Но у Вас нету расчета воздухообмена и все сечения Вы сами просите нас на форуме - подбирать почти наугад. Отопление и кондиционирование начинается с кВт тепла или холода - расчета теплопотерь и теплопоступлений. А вентиляция - с расчета воздухообмена по объекту. Все остальное - кустарщина. Как и ПВХ трубы вместо воздуховодов - воздуховоды ведь и дешевле... Детали по системам ОВиК расскажу по телефону: (063) 43-43-104. Кстати, возможно по Скайпу обсудить вопрос в текстовом чате (без видео и микрофона), обменяться файлами по ходу беседы (Maestro.Kiev - аватар две трубы). Выезды на объект, возможны после согласования стоимости оборудования или работ - на бесплатные консультации по всей Украине смотреть коробки без планировок и ТЗ, нету времени ездить - это удел кустарей. Почитайте посты Ваших коллег-застройщиков с подобными вопросами - там много ответов на такие же вопросы, а Вы даже планировки не выложили - без них тяжело все учесть. Потом Вы чем-то будете недовольны (сквозняками, обратной тягой, высокими затратами энергии, отсутствием доступа обслуживания, конденсатом) и скажете, что я Вам такое насоветовал. Позже, после года эксплуатации (особенно холодный период года) будете говорить, что все это не работает - потому, что вы не захотели приточную вентиляцию, на замену вытяжным системам. Когда зимой закроете окна и не будет притока (через окна) - возможно пойдет обратная тяга, за счет работы вытяжных систем с вентиляторами и систем без вентиляторов (естественная вентиляция). Так, механические системы - не имея притока, заставляют воздух поступать (на замену приточному) через вытяжные каналы естественной вентиляции или это и есть обратная тяга.

А кто будет руками регулировать, при перепадах температуры внутри и снаружи день/ночь? Эл. привод стоит 50евро, клапан еще 10евро, еще теромостат с пультом потянут за сотку. Как тогда коммутировать работу клапана с электроприводом с расходом воздуха приточного воздуха (на замену вытяжному)? - это усложнит систему. Потом, самое важное: на естественные вытяжные системы помещений с газовым оборудованием - клапаны запрещено ставить. А ведь почти у всех застройщиков дома кухонные газовые плиты. Придут газовщики или пожарники - заставят все клапаны демонтировать Тоже актуально и для котельных и каминных залов с топками.

Когда мы монтировали домой кондиционеры архитекторам этого типа задний "Паркове Мисто", с таким решением наружных блоков, то чертили чертеж и отправляли ТЗ фирме по пр-ву этих же металлоконструкций (производили для этого здания - архитекторы дали контакты). Типовые конструкции не подходили, т.к. не хватало места для воздухозабора и выбороса воздуха наружного блока. Сущ. конструкции - демонтировали. В другом месте, где было три наружных блока "друг над другом" - мы установили на металлоконструкцию нерж. стали, используя закладные в перекрытиях между этажей. А так существуют типовые решетки в виде таких решений. Но 1шт. делать мы не будем, а от 10шт. можно обсудить учитывая: - тип наружных блоков; - учесть крепления под виброопоры; - учесть место для подвода коммуникаций и обслуживания; - сторону отвода дренажа от наружного блока (при работе "на нагрев"); - козырек (защита от сосулек с кровли или при работе других кондиционеров "на нагрев", которые расположены выше); - материал и т.д. Шлите чертежи - посмотрим.

Это точно, что особенно актуально для спален и детских. Так и сам кондиционер дольше прослужит, т.к. редко выходит на мах обороты, когда мах износ. Хорошая модель - анонсирована была в апреле этого года в СНГ, много компромиссных решений, если сравнивать с топовыми элитными моделями. Подходит для фанатов "умный дом" - можно управлять на прямую. Уже во всю в продажах и на объектах Если на нем остановились, то маякните мне в личку своей электронкой с контактом и вышлю Вам: - розн. оф. прайс Украина-Daikin (скидку обсудим отдельно); - каталог Daikin FTXB; - брошюру разницы монтажных материалов и рекомендации по монтажу. А лучше вышлите планировки - для Вашей южной стороны, хоть помещение небольшое, но №25 будет мало для остекления в 8м2. Вам лучше выбрать №35 - он у Daikin FTXB чуть-чуть дороже стоит от №25.

Для парикмахерских существуют нормативы, а не по людям считают. Если соблюдать min нормативы, для круглогодичной эксплуатации: 1. Вытяжная система зала, В1 - минимум 250м3/ч. 2. Вытяжная система с/у, В2 - минимум 100м3/ч. 2. Без механического притока наружного воздуха с подогревом наружного воздуха на эти же 350м3/ч, П1 - Вы не обойдетесь. Лучше подать притока на 15-25% еще больше, что бы был подпор воздуха (избыточное давление), часть которого подать в жилую зону - что бы сократить вероятность перетока запахов из парикмахерской в жилые помещения. Около 440м3/ч получается, где 10-50м3/ч мало что решает в вентиляции. Сами вентиляторы потребляют мало, но для нагрева наружного воздуха с расчетной -22С до +19С, при 440м3/ч наружного воздуха необходимо - 6кВт мощности нагрева. Но это пиковый нагрев, т.к. -22С не каждый день в году. Средние затраты за отопительный период в день составят 3кВт, а за 8ч эксплуатации 24кВт. Основная проблема это вытяжные каналы, куда Вам необходимо организовать вытяжку зала парикмахерской (с-ма В1), но они у Вас общие с соседями.

Передавайте схему на электронку и посмотрим, если возможно, то сделаем в цеху - жестянщики не станки, руками могут многое сделать. Возможны материалы листовой стали: - оцинкованная сталь толщ.0,55-1мм; - нержавеющая конструктивная коррозионная сталь техническая или если открытая прокладка, то декоративная зеркальная толщ.0,5-1мм; - листовой (нерефленый) металлопластик заказчика под цвет кровли для окожушки; - окожушка с теплоизоляцией 20-100мм для трубопроводов (защита от конденсата или теплоизоляция). Оцинкованная сталь толщ.0,55мм - дешевле всего. На фото круглые и прямоугольные фасонные элементы, которые заранее, уже обклеены в цеху: фольгированной теплоизоляцией из вспененного полиэтилена толщ.10мм. Эти меры актуальны, т.к. при монтаже теплоизоляции на объекте, часто, такие работы выходят низкого качества и теплоизоляция отпадает оголяя воздуховоды, где может выпадать конденсат. При монтаже - остается обклеить соединения алюминиевым монтажным скойтчем и получается (монтаж воздуховодов в другой области таким способом - выполнен в кратчайшие сроки) Формы: круг, овал, прямоугольник, треугольник, по эскизу. Возможно встраивание сеток нерж. или оц. сталей (вместо решеток), регулирующих клапанов с рычажками (дроссель-клапаны, шиберы). Круглые - дешевле всего и лучше аэродинамически. Типовые от d100мм, но возможно и 80мм (дешевле не будет). Картинки и фотки элементов из листовой стали на сайте.

Это раздельный монтаж или монтаж в 2 этапа с закладкой трассы во время ремонтных работ. Что позволяет избежать многих недоразумений в будущем и организовать грамотный монтаж с мах использованием кондиционера. Вариантов прокладки трассы несколько. Отличается монтаж в 2 этапа по цене, как оплата за 2й выезд на монтаж, когда ремонтно-отделочные работы уже закончены - тогда проводиться и монтаж блоков кондиционера. На планировках с мебелью отметьте Ваше виденье расположений внутреннего и наружного блока и вышлите планировки мне на электронку, которая указана на сайте с пометкой с стройфорума - в ответ вышлю pdf файлы и дам рекомендации. Надеюсь, что Вы уже определились инверторный или нет тип кондиционера, т.к. это третье, что нужно выполнить после выбора типа (настенный, кассетный, подпотолочный или канальный) и бренда - от этого в первую очередь будут зависеть d/D фреонопроводов и теплоизоляции. Материалы типового монтажа - коммерческие или самые дешевые, т.к. все стараются минимизировать затраты на монтажные материалы кондиционирования. Не экономьте на теплоизоляции и предусмотрите широкие штрабы. Типовая теплоизоляция толщ.6мм защищает только от конденсата - для систем отопления и теплоснабжения в проектах используют теплоизоляцию толще. Daikin рекомендует толщину теплоизоляции 15-25мм. Однако увеличение толщины теплоизоляции в 2 раза потребует организацию более широких штраб (в 2 раза шире). Кронштейны для наружного блока П-образные советую "как себе" из нержавеющей стали - никогда не покроются коррозией и она не потечет по фасаду, как обычные черной стали окрашенные, даже через 100лет. Дренажные трубопроводы из ПВХ на клееных соединениях хуже цельной металлопластиковой трубы. Межблочную электропроводку заложите в оц. металлорукав - тем более если будете штукатурить или зашивать гипсом.

А що там за гранули замість теплоізоляції? Повина бути теплоізоляція мінвата. Дивіться відео нормальних димарів з жаростойкої AISI321 з додаванням титану від мережі магазинів в РФ (наші мережі в цьому не розуміються). На відео показують "звичайний димохід" і що з ним буде через сезон-два експлуатації. AISI321 з титаном - едина нержавіюча сталь жаростійка, яка менше з усіх має вплив від високих температур. Для ТТ і топок камінів необхідна товщиною 1мм і з підвищеною теплоізоляцією 50мм. Інші корозійностійкі нерж. сталі підходять для газових димарів, де температура димових газів низька - тому такі димоходи можливо робити з нежаростікої сталі, яка дешевше і виконувати товщиной 0,63мм з теплоізоляцією 30мм. Нерж. сталі для димарів.

Однако - 409 хоть и с титаном, но это не жаропрочная сталь!, а коррозионностойкая сталь, которая не годиться для дымоходов с высокими температурами дымовых газов. Особенно для ТТ котлов и топок каминов. При высоких температурах 409 теряет свои защитные коррозионные свойства. Стали этого класса (AISI 430, AISI 409, AISI 410) называют ферритными и используются только в малоагрессивных средах или для изготовления столовой посуды и декора. Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, эти стали не используются ввиду слабой сопротивляемости коррозии. AISI09 - стабилизированная титаном хромистая ферритная нержавеющая сталь. Жаропрочные нержавеющие стали - используются для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температур 550С - 800С. Использование более дешевых марок сталей для газоотводящего ствола, не соответствующих требованиям по кислотостойкости, чревато плачевными результатами. Ферритные нержавеющие стали - магнитные, имеют низкое содержание хрома (в основном на уровне 13% - 17%) и содержание углерода. Аустенитные нержавеющие стали - немагнитные и в дополнение к хрому содержат никель (обычно на уровне 18%), который увеличивает сопротивление коррозии. Эта группа нержавеющих жаропрочных сталей с повышенным присутствием никеля (10% - 20%) и хрома (20% - 25%) имеет лучшее сопротивление к окислению при высоких температурах и может применяться в частях печей, топках, муфельных печах. Это самая широко используемая группа нержавеющих сталей. Аустенитные и ферритные сорта составляют приблизительно 95% всех используемых нержавеющих сталей. Марка жаропрочной стали с титаном AISI321 - больше всего подходит для твердотопливных котлов и каминов. Это лучшая сталь для дымоходов и самая сложная в пр-ве. Из AISI321 делают турбины и сопла ракет. Все жаропрочные стали теряют свои кислотостойкие свойства, но AISI321 - с добавкой титана, лучше всех держит устойчивость при высоких температурах и меньше всего теряет конструктивные и кислотостойкие свойства (см. таблицы-сравнения различных сталей). AISI409 и 321 - обе нержавеющие коррозионностойкие стали с добавками титана, но 321 жаропрочная, а 409 - нет и мы дымоходы из 409 принципиально не делаем. Кому нужны настоящие дымоходы для ТТ котлов и каминных топок из жаропрочной AISI321 с Ti - пишите запросы на почту 5927585@ukr.net с разрезами, планировками и контактами, или пишите (передавайте планировки с разрезами) по Скайпу Maetro.Kiev (в текстовом чате, без видео). Кому нужны дешевые дымоходы для газовых котлов из более дешевых жаропрочных сталей - пишите тоже. Всем вышлю наш прайс лист на разные дымоходы разных типов сталей, разной толщины, с разной теплоизоляцией и разной окожушкой или её отсутствии. Напомню, что зонтиками дымоходы закрывать нельзя по нормативам, а для ТТ и каминов необходимы искрогасители (особенно актуальны для пожарной защиты для каминов с открытой топкой). P.S. Хороший дымоход - не магнитится, а к плохому "пристает" магнит! Исключение - наружная окожушка утепленного дымохода выполненная из дешевой нержавейки или еще дешевле - оцинкованной стали

Так работать естественная вентиляция (ЕВ) не будет. О каких углах Вы ведете речь если у ЕВ нету давления их преодолевать. Это в холодный период года ЕВ работает через чур, а летом нету толку - нету перепада температур снаружи и внутри или они малы для ЕВ. Поэтому Вам ЕВ и запомнилась зимой своей работой, но это называется неконтролированный приток или сквозняки. Поставьте тогда вентилятор на компенсацию потерь давления воздуховодах и отводах - обводите воздуховодами как хотите на величину запаса давления вентилятора. Лучше всего для ЕВ подвала два отверстия - одно снизу, другое сверху, по кратчайшему расстоянию с выводом наружу, с min кол-вом поворотов, где вытяжной воздуховод можно выше по фасаду поднять для лучшей работы ЕВ (больше перепад высот - лучше работает).

На такой высоте нужно организовывать маслоподъемные петли и взять блок с запасом, что проверить поправочным расчетом, согласно мануалов Дайкин. А зачем Вы в щитовую ставите Дайкины? Предусмотрите канальный китайский кондиционер, что бы работал как вентилятор с рециркуляцией холодный период года с подмесом наружного воздуха и не будете "мучать" зимой дорогой компрессор. Тогда как в теплый период года кондиционер будет работать на 100% рециркуляцию. Такая система называется freecooling, упрощенно состоит: а) канальный кондиционер; б) жалюзийный клапан с эл. приводом 0...10В и обратной пружиной; в) фасонные элементы воздуховодов в теплоизоляции; г) решетки забора наружного и внутреннего воздуха; д) щиток управления эл. приводом рециркуляции с канальным датчиком температуры (зависит от пожеланий). Позволяет грамотно эксплуатировать кондиционеры для удаления теплоизбытков зимой и летом, с мах сроком эксплуатации кондиционера. В холодный и переходной периоды года, ниже наружной +5С - компрессор уже не работает, работает вентилятор внутреннего блока кондиционера, подавая наружный холодный воздух смешивая с внутренним до требуемой температуры внутри. Если Вы по рознице у нас купите канальник Дайкин, то мы Вам все "по воздуху" для freecooling, кроме автоматики, бесплатно сделаем