Maestro Kiev

1.Нагадаю, що для обігріву є "теплові насоси" - так само виглядають як кондиціонери але працюють до -20С. Але вже нижче +2С зовнішньої температури піде падіння ККД (в любого кондиціонера чи теплового насоса). Теплові насоси мають перевагу своєю автоматикою та запасом на такі низькі зовнішні температури. 2. Якщо бюждетний обігрів, то це повинен бути: 1) інверторний кондиціонер (+40% до вартості в порівняння зі звичайним); 2) захист для роботи при низьких температурах: підігрів картера компресора, підігрів трубопроводів дренажа та подону дренажа зовнішнього блока, контроль обертів вентилятора зовн. блока кондиціонера. 3. Порекомендую дешевий варіант, на базі інверторних кондиціонерів "MIDEA". Це топ-2 китайський виробник в світі по кількості кондиціонерів, після "GREE". "GREE" вважається на ринку краще "MIDEA", але коштує на ~30% дорожче. Де всім відомі бренди, розміщують свої замвлення на ОЕМ кондиціонери, що у "GREE" так і у "MIDEA" але у "GREE" значно більше. Тому "GREE" - топ-1 в світі по кількості вироблених кондиціонерів.

Вражае, що витяжні кухоні зонти - підбирають не по кількості повітря (витрата повітря в м3/год), а по розмірам кахелю. 1. Витяжний зонт повинен бути більше плити на 100-150 мм. Що дає площу живого перетину зонта АхБ в м2. Коли знаємо перетин в м2 і потрібну швидкість повітря в перетині, щоб зонт працював. Отримаємо витрату повітря. І вже по витраті повітря підбираємо кухоний зонт. 2. Далі, другий показник - тиск повітря, який видає вентилятор. В залежності куди ми вибрасуємо витяжне повітря. Через стіну чи в канал. Де витяжку з кухоної плити заборонено підключати до загальних витяжних каналів. Тим паче в багатоповерхівці. А по нормативам, витяжна система від кухоного зонта (виброс повітря), повина бути вище покрівлі.

Гарне питання по автоматизації в вентиляції. Де так склалось, що це два окремі розділи. Якими, на жаль, займаються різні інженери по вентиляції і автоматизації. Сама вентиляція – потребує більше витрат енергії (на нагрів зовнішнього повітря в холодний період року) аніж всі інші системи. І є самою енерговитратною системою в будинку. Система вентиляції без автоматизації – «гроші на вітер» або в «трубу». Бо вентиляція подає і забирає повітря, незалежно від необхідності. Є люди чи нема, день чи ніч – вентиляції без різниці. Тому вентиляцію проектують таким чином, де люди є у всіх приміщеннях одночасно. Наприклад, ви живете один і у вас котедж з 5 кімнатами. То вентиляція буде запроектована так, що буде подавати повітря в усі 5 приміщень без регулювання повітря. Аби живе не 1 людина, а 5 людей і кожен в своєму приміщені 24/7. Без автоматизації вентиляції – нема режимів «вночі» і «день». Що робить вентиляцію дуже дорогою в експлуатації з усіх інженерних систем разом узятих. Як проектувальник систем вентиляції та їх автоматизації заявлю. 1. Оцінка якості повітря по СО – дуже помилкова. СО – лише один з параметрів і зовсім не головний. Це як в акваріумі з рибками, рахувати якість води лише по кількості кисню в воді і не міняти цю воду додаючи лише кисень. Хоча кисню буде достатньо - рибки в такому акваріумі скоро помруть. 2. Головний параметр в вентиляції – ГДК (гранично допустима концентрація шкідливостей в повітрі). Яка описана діючими нормативами для різних типів приміщень. 2.1. З ГДК витікає – мінімальна кратність повітрообміну. Або скільки об’ємів повітря в приміщені – потрібно замінити за 1 годину, щоб його якість була нижче ГДК або допустима. Для різних типів приміщень – своя мінімальна кратність повітрообміну. 2.2. Далі ми виходимо на витяжних користувачів повітрям. Коїх в житловому будинку дуже багато: витяжні системи с/в, кухонь, каміни, печі, котли. Всі вони потребують зовнішнє повітря на заміну витяжному. Рахуємо витяжних користувачів і їх витрату повітря в м3/годину. 2.3. Виходимо на розрахунок балансу повітрообміну. Скільки повітря подаємо і куди, а скільки забираємо з сумою припливного і витяжного повітря в м3/год. Де подаємо припливного повітря достатньо для компенсації витяжного. Плюс підпір (надлишок) припливного повітря над витяжним на 15-20%. Щоб будинок був стійким до зовнішніх параметрів повітря (жара, морози, волога, вітер, які впливають на ризики утворення «зворотньої тяги»). Тепер ми знаємо витрати припливного і витяжного повітря по кожному приміщенню і в цілому по будинку. Тепер можна переходити до проектування систем вентиляції і автоматизації. 3. Коли є проектні рішення по вентиляції, які можуть бути різні. З яких витікає можливість або неможливість автоматизації та спосіб автоматизації. 3.1. Автоматизація є: центральна, локальна, комбінована. Центральна – керує припливною установкою. Локальна – клапанами на приплив і витяжку повітря з кожного приміщення або зони. Комбінована – сама просунута система яка поєднує центральну і локальну автоматизацію. 3.2. Типовий варіант комбінованої системи. Це клапани та електроприводи на кожну зону або приміщення, які керуються центральним контролером зі щита керування вентиляцією.

С каких времен качество вентиляции меряется ррм? Возможно у заказчика формальдегибная мебель или натяжные потолки из ПВХ. Как это уловит датчик СО? = никак. Вентиляция измеряется, как минимум - минимальной кратностью воздухообмена. Потом заменой вытяжного воздуха - на приточный. Затем подпором воздуха по объекту (избыточное давление для пассивных домов). Товарищ, брось свои датчики СО2! А то себя и семью погубишь - не стоит оно того! Вентиляцию считают, как минимум - на компенсацию расхода удаляемого воздуха. А со своей "экономией" - денег много потратишь на датчики и вентиляция будет крайне плохой. Представь - рыбки в аквариуме. Чем больше рыбкам меняешь воду - тем они больше живут. И наоборот. Мы такие же существа, только в воздухе.

Чего тут добавить? Как много гуру ... Большей части таких "презентологов" систем микроклимата - надо к специалисту по теме "комплекс жертвы". Или как минимум в бизнес-школу... - это минимум, что бы понять своё дно. И не кидайте в меня сразу тапками! Вы тут зачем собрались? Зачем вообще Вы тут пишите гадости друг-на друга? Как Вам не стыдно? Так подрывать рынок микроклимата. Факт Вашей работы = Вы распугали всех заказчиков :( Вы или безграмотные в бизнесе или психологически нестабильные личности = вот вам факт Ваших комментов. Давайте строить цивилизованный рынок без срачей! Для развития которого тут напишу: Ничего не советую из НАСТЕННЫХ кондиционеров. ВСЕ НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ = ПЛОХИЕ! Просто запрещены нормативами СНиП и СЭС. Любой настенный кондиционер - враг Вашему здоровью и долголетию! Потому, что они все - не отвечают нормативам СЭС и СНиП ОВиК! Вот так "по факту". И не я это придумал ...

Зря сами пишите, что не знаете основ датчиков СО2. Видать было леньки выполнить ТЭО сравнения датчиков самим. Зато не леньки критиковать других. Которые это ТЭО с датчиками делали собирая инфу со всех поставщиков Украины. Там разница в цене по датчикам в 2 раза, как и по гарантии, так и по поверке датчиков (2 года и 5 лет). По моторам гуглите сами или вот в помощь или. Давно, или с начала века уже вся техника делится по моторам, как минимум: постоянного (ЕС и DC) и переменного тока (АС). За это и стоит по-разному. Т.к. служит по сроку экспл. разному и эл-во потребляет по разному. Это как мопед и авто - тоже средства передвижения, тоже с колесами и рулем. Но что-то не все любят мопеды... Кратко, в ЕС моторах. - Нету щеток, которые первые выходят из строя требуя замены - корректировка вала по датчику хола. - Встроен микро компьютер, не нужен регулятор оборотов. Только выносной потенциометр. - Можно напрямую подключить датчики с сигналом 0...10В и обеспечить плавную регулировку оборотов мотора. - Вообще другой мотор. Тех. директор завода производителя мне сказал: "АС моторы это пережиток прошлого". А на вопрос разницы срока экспл. заявил: "Земля и небо".

Много на рынке техники не для наших широт - зато дешево ... Напомню, что например, для Киевской обл. по ДБН - наружная температура - 22С. А в паспортах вышеприведенного оборудования написано ограничение до -10 и -15С наружной (даже у Дайкин и Мицубиси). Конденсат выпадает при любом теплообмене, замерзает, а лед расширяется и рвет бумажные рекуператоры, без должной автоматики и линии байпаса (режим оттайки рекуператора). И производитель тут не виноват. Написано же в паспорте ограничение применения установки по граничной наружной температуре. Это как купить легковое авто и возить на нём политы перекрытия. Поломается скоро ... (при первых морозах описанных в ДБН). Некоторые скажут: "сколько той зимы". Или "у нас тепло". Ну-ну. ДБН никто не отменял. - Есть дешевые установки с теплоизоляцией из пенопласта и пластиковыми колесами. С бумажными рекуператорами, работающими до -10С и и требующими доп. калорифера преднагрева с доп. автоматикой (а то разорвет рекуператор от конденсата, который замерз). - Есть качественные с продвинутой автоматикой (датчик контроля воздуха с t, влажностью и СО2 + управление зональной подачи воздуха VAV + бесщеточные моторы постоянного тока ЕС, где встроен частотный регулятор и датчик хола положения валла), но дороже на 40-50% от первых. - Есть индивидуальной разработки установки с пр-вом "под заказ", включая автоматику. Установки, как авто (4 колеса и руль с 1 мотором) - расход воздуха тот же, а начинка и функционал разные. Хотите напишите на почту и прайсы с каталогами передам. Если планировки пришлете, то ещё проще определиться по нужному давлению установки.

Инженеры должны учитывать худшие условия. Поэтому и подход другой. 1. По укрупненной прикидке 100 Вт/м2 - "потянет". 2. Утепление дома выполняется для холодного периода года. И если такое есть, то утепление никак не влияет на теплопоступления. 3. Основные теплопоступления - от остекления. - Может быть окно 1х2м, а может быть полное остекление от пола до потолка. - Может быть солнечная сторона света, а может быть нет. 4. ВАЖНО понимать: 4.1. Мощность указанная в прайсах - полная. Полная мощность = скрытая + явная мощность. Очень грубо говоря, в зависимости от влажности ~30% мощности уходит на образование конденсата и уходит с дренажом. Ведь на образование дренажа тоже уходит энергия. Он же не сам собой материализуется. Инженерно верно посчитать теплопотери и подобрать блоки по явной мощности. 4.2. Полная мощность указана на мах скорости оборотов. Есть заказчики с "музыкальными ушами". Поэтому, для элитного жилья верно подбирать канальные блоки (как и внутрипольные конвекторы отопления) на средней скорости. 5. Небольшие теплопотери на магистралях блоков и воздуховодах. 6. Канальные блоки есть с АС (30 тыс. часов) и DC моторами (150-200 тыс. часов). Разница в цене 25-30% как и по эл. потреблению. Вывод: канальник лучше брать с запасом.

1. По пластинчатым рекуператорам Вместо двух пластинчатых перекрестноточечных (точечный контакт теплообмена притока и вытяжки) рекуператоров, ещё есть решение на базе одного противоточного У противоточного потоки воздуха (притока и вытяжки), за счет большей площади идут против друг-друга, что повышает КПД пластинчатого рекуператора. И понижается вероятность обмерзания рекуператора, при выпадении конденсата. А значит рекуператор больше будет работать, чем быть в режиме "оттайки". За такую конструкцию инженер в Германии получил премию энергосбережения от Ангелы Меркель. 2. Есть вариант установки "под заказ" Можно даже оснастить установку роторным типом и пластинчатым одновременно. Ротор подогреет воздух, так повысив температуру перед пластинчатым рекуператором. Что снизит вероятность обмерзания последнего. Но это уже больше промышленный сегмент, чем бытовой.

Предприятие GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Company), выпускающее компрессоры для кондиционеров MDV, вошло в ТОП-5 лучших компаний Китая. Соответствующая награда была вручена предприятию в рамках правительственного конкурса Foshan Government Quality. Предприятие GMCC – один из мировых лидеров в области производства компрессоров. Основано в 1987 г. корпорацией Toshiba. В 1995 г. совладелицей предприятия стала корпорация GD Midea Holding Co., Ltd. Компрессоры GMCC устанавливаются в кондиционеры, выпускаемые под торговой маркой MDV - профессиональным климатическим брендом GD Midea Holding Co., Ltd. Или на заводе компрессоров Toshiba - выпускаются компрессоры для кондиционеров Midea. Потому, что Midea купила контрольный пакет акций этого завода. Теперь это бренд GMCC (бывший завод Toshiba, а контрольный пакет у Midea). ВЫВОД: Предприятие GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Company) - это завод компрессоров основанных в 1987 г. корпорацией Toshiba, теперь контролирующий Midea. Добавлено через 35 минут 1. Кондиционеры не подбираются исходя из площади помещений. Это крайне грубый (манагерский) подбор по площади = 100 Вт /м3. Тоже самое по объему помещения = 50 Вт/м3. Разница такого укрупненного подбора может быть 50% от детального расчета, а может и совпасть. Помещения могут быть разными! Верный расчет теплопоступлений, исходя из: - площади остекления, его типа, наличия жалюзи и стороны света (основные теплопоступления через оконные проёмы - необходимо учитывать площадь остекления); - наличию приточной вентиляции и тепла вносимого с приточным воздухом; - количества людей и типа их работы (легкая, средняя, тяжелая); - количества теплоизбытков от бытовой техники. Сумма всего это и есть кВт теплопоступлений в каждое помещение. После этого, по теплопоступлениям подбирают холодильную мощность. Не по полной мощности как в прайсах, а хотя бы по явной мощности. Т.к. часть полной холодильной мощности уходит: за счет фазового перехода влаги в воздухе в конденсат (жидкость) или уходит в дренаж, при выпадении конденсата (20-30% мощности от полной указанной в прайсе). А точный расчет по I-D диаграмме никто бесплатно делать не будет. 2. Канальные кондиционеры (или канальные фанкойлы для систем "на воде") Единственные, которые могут: - создать низкую скорость воздуха (нормируемую нормативами); - с низкой температурой струи (нормируемой нормативами). Поэтому, за канальные блоки дают +1 звезду гостиницам или это уже "6-ти звездочный отель". Канальные кондиционеры существуют: - низкого давления; - среднего давления; - высокого давления. Всё зависит от скорости воздуха в воздуховодах, типах воздуховодов (гибкие или стальные), скорости в решетках. Чем выше скорость воздуха - тем больше потери давления. Тем мощнее по давлению нужен канальник. Всё это поэлементно нужно рассчитывать для канальников с учетом скорости воздуха и потерь давления. Не стоит думать о канальнике на все помещения - у канальника один пульт с датчиком температуры. Или одна зона поддержания комфортного климата. Если Вы не специалист, то лучше не связываться с канальниками.

Мы как инженеры обязаны подбирать оборудование при худших показателях. Рассчитывая на условия эксплуатации с "защитой от дурака." Так можно не делать надежные по ДБН перекрытия между этажами - чего там 2 человека в коттедже живет. Можно сэкономить на плитах перекрытия! Но что будет, если соберутся гости? И за счет расчета коттеджа на 2 человека - перекрытия этажей провалятся вниз. Кто за это будет отвечать? Никто не спорит, почему такие толстые плиты перекрытий этажей? Ведь они выдержат даже Камаз! Просьба сообщить КПД Ваших установок при наружной температуре для Киевской области согласно ДБН Климатологии = -22С. Подбор установок для такой температуры описан в ДБН Украины. Или и с ДБН тоже будете спорить?

Да, Gree топ-1 в мире по количеству собранных на заводе кондиционеров в мире. Но Gree такого же функционала будет на 30% дороже. Жаль, что Gree не плагиатит, в хорошем смысле слова, собранные на своём заводе кондиционеры. Получил завод заказ, собрали модель, а вся тех. документация и шаблоны производства уже налаженных технологических линий остались. Чего бы не запустить эти линии заново, но уже под своим брендом? В этом плане другие заводы по-шустрее чем Gree. Как по мне, в разы, выбором типов кондиционеров, за счет такого плагиата. выигрывает с большим разрывом Midea. Плюс договор с Toshiba и их общий бренд (полупром. бренд Midea + Toshiba = MDV) с кондиционерами с компрессорами Toshiba. И дешевле на треть и выбор моделей на порядок больше (от и до).

В паспорте у бумажного Daikin работа до -15С. Daikin рекомендует ставить калорифер перед рекуператором. Тоже самое Лосснеи от Mitsubishi с работой до -10С. Первый калорифер нужно защитить ещё фильтр-боксом с фильтрами. А что бы выйти на нужную t после рекуператора - нужен второй калорифер. Выходит 2 калорифера до и после с 2 силовыми частями автоматики и управления. Ну и на эл. калориферах (выше 80С) происходит пригорание органической пыли с сгоранием кислорода. А два водяных калорифера стоит дорого по автоматике и смесительному узлу регулирования и защиты от обмерзания водяного калорифера. КПД рекуператоров указано без режима оттайки. А конденсат выпадет и замерзает. Не все установки имеют байпасную перемычку для оттайки. Когда работает режим оттайки - воздух идет мимо рекуператора и калорифер нужен по мах кВт. Роторный лучше пластинчатого: - КПД выше; - не нужна байпасная перемычка; - режим оттайки контролируется вращением ротора; - единственный тип, который не "сушит воздух" передавая влагу конденсата приточному воздуху = влажность 30% (у пластинчатых до 10% и желательны увлажнители). По установкам с рекуператорами - начало энергосбережения. Воздух никто не будет регулировать по помещениям. Днем и ночью установка будет подавать воздух во все помещения, надо это или нет. В спальни и гостиные, хотя там может и не быть людей (режимы день/ночь). Так "гоняя" по мах расходу. С мах затратами на нагрев и фильтрацию. Поэтому, я сторонник систем с зональным регулированием расхода воздуха или VAV. Воздух подаём днем в гостиные и залы, а ночью в спальни - так сокращая его расход и затраты на эксплуатацию. И установка сама (автоматикой) регулирует расход воздуха. Вот это действительно экономия. Например установка на 700 м3/ч - работает днем на 400 м3/ч для зала, а ночью 200 м3/ч для спален с детскими. А когда Новый год с гостями или работает камин с кухонным зонтом то на мах. Так, за счет сокращения расхода воздуха и КПД у рекуператора будет выше. Классификация установок по энергосбережению: - предлагаю в первую очередь установки роторного типа с уже встроенной автоматикой зонального контроля расхода воздуха VAV; - потом уже без VAV, но с роторным рекуператором; - с пластинчатым противоточным (в 2,5 раза больше площадь теплообмена чем перекрестноточный); - с пластинчатым перекрестноточным (частый режим оттайки); - с бумажным рекуператором (до -15С); - просто прямоточная система с VAV и локальными вытяжными системами; - тоже, без VAV.

1. В теплый период года естественная вентиляция почти не работает. 2. В холодный период года естественная вентиляция приводит к переизбытку затрат на нагрев неконтролированного приточного воздуха. 3. Клапаны не могут нагревать в холодны период приточный воздух и эта нагрузка падет на систему отопления, что приводит к переохлаждению помещений и как следствие "сквознякам". 4. Воздух необходимо фильтровать, чего нету в клапанах (фильтров). Таким образом, в процессе эксплуатации в клапанах накопится пыль, что станет причиной развития там негативной микрофлоры. 5. Верная вентиляция с подпором воздуха или созданием избыточного давления. В противном случае возможна "обратная тяга". Когда вытяжных потребителей воздуха больше чем приточных. Таких вытяжных потребителей воздуха в коттеджах больше всего: вытяжки с/у, из котельной, кухонный зонт, дымоходы каминов - требуют на замену приточного воздуха. Который необходимо нагрева и фильтровать. Или даже не так как людям нужен приточный воздух, как этим вытяжным потребителям для их качественной работы. Если не будет организовано этого приточного воздуха, то он пойдет через вытяжные каналы. Получаем туже "обратную тягу". 6. Распределение приточного воздуха по помещениям, с контролем баланса притока и вытяжки, с клапанами невозможно. Приведу статью из тематического журнала про воздух может помочь глубже разобраться: "Кто ответит за духоту в помещении?"

Добавлю: - грибы везде есть в каждом м3 воздуха миллионы спор разных грибов; - влага везде есть; - грибы боятся циркуляции воздуха; - грибы боятся сухого воздуха или воздуха с низкой влажностью. - уксус = избыточная кислота; - доступная щёлочь = сода; - кислота с чередованием с щелочью угнетают грибов; - лучший способ = циркуляция воздуха с низкой влажностью. Важно понимать, что чем воздух выше температурой, тем больше влаги воздух может в себя впитать. Воздух становится "сухим" или с пониженной влажностью. Чего крайне не любят грибы. После замены покрытий с грибами и дезинфекции. Организуйте циркуляцию воздуха с подогревом воздуха и так понизите влажность. Грибы "ненавидят" сухой воздух с влажностью ниже 30%.

Добавлю, что в теплый период года практически отсутствует природная вентиляция. Поэтому и не жарко. Ведь наружный воздух почти не поступает. А если организовать приточную вентиляцию с подачей в жару воздуха +35С, то уже станет значительно теплее в здании. Просто нет вентиляции (циркуляции воздуха) и теплый наружный воздух не поступает в помещение.

Це зворотній клапан. Але: - Клапан добавить втрат тиску. - Вентилятори та зонти з примусовим спонуканням можливо організовувати лише якщо канал власний. Або сусідам через спільний канал піде така витяжка. - Якщо канал власний, то краще нічого не ставити. Ідеальних фільтрів не існує і клапан буде забруднюватись від продуктів роботи плити.

Здесь нельзя сравнивать оконный кондиционер или холодильник, где ясна длина магистрали. И под эту длину подбирается компрессор по расходу и давлению. Производитель кондиционеров не знает какая будет трасса на объекте и определить потери давления заранее (при подборе компрессора) невозможно. Давление компрессора кондиционера рассчитано на длинные трассы. Например 10-25м. Если трасса короткая, то давление нужно погасить искусственным сопротивлением в виде магистралей. Это же написано в мануалах именитых производителей. Например у Мицубиси - min 2,5 м. Поэтому в "типовой монтаж" входит 3 м магистрали. Ещё есть ещё такое понятие, как гидравлический удар (при запуске и остановке компрессора). Его сила может повредить целостности герметичного контура.

Нажаль номограми дешевих виробникыв зонтів - рідкість. Це визвано тим, що без номограми не зрозуміло який там по тиску вентилятор. Чим і користується виробник економичи на потужних вентиляторах. Якщо у Вас довжина каналу лише 1,5 м то це коротка довжина (низьки втрати тиску). Але 4 повороти це не дуже добре - на повоторах основні втрати тиску. Якщо вентилятор центробіжний тиску повино хватити. Але витрата повітря упаде пропорційно втратам тиску. Задайтесь каналом 150х200 краще 200х200 мм.

Это противопожарный клапан с плавким предохранителем. По нормативам демонтировать нельзя. Рассчитывать, что от кухонной плиты жир будет покрывать воздуховоды и каналы - крайне не верно. В зонте обязан быть фильтр. Или фильтр-бокс после зонта с жироулавливающей кассетой. Т.е. сбрасывать жир вытяжки кухонного зонта в канал - недопустимо. Например, в пром. кухнях где зонты без фильтров - 3-4 года и возгорание каналов от накопившегося жира.

Для того щоб визначити перетин каналу треба знати витрату повітря вентилятора або зонта. У Вашої витяжки вказано: Продуктивність 1200 куб.м/год Це нереальна витрата. Або максимальна витрата без каналів та повітроводів. Про що писав вище. Реальна витрата (з врахування втрат тиску) - буде значно менше. Ось цю витрату повітря і потрібно знати. Її можна дізнатися маючи номограми "робочої точки" з номограми виробника. Або якщо вентилятор центробіжний (тиску достатньо), навскидку задатися витратою. Наприклад 800 м3/год. Тоді канал зі швидкістю 4,5 м/с = 200х250 мм.

Верно пишите, если короткая трасса нужно минимум 2 - 2,5м фреонопровода. Верно Вам скрутили кольцами магистрали.

Я розповів як потрібно підбирати перетин каналу по будівельним нормативах. Звичайно, що діаметр не може бути менше за патрубок зонта чи вентилятора. Наприклад, у патрубках вентиляторів - мах швидкість. Далеко не значить, що якщо вентилятор d200, то і повітровід потрібно d200. Потім, за рахунок більшого перетину - менші втрати тиску. Тоді і витрата менше падає. А зонти часто роблять з малим тиском. Який навіть не вказують в параметрах зонта.

Розміри каналів формуються по витраті повітря (параметр "робочої точки" вентилятора зонта) і номінальній швидкості повітря. - Якщо механічна система з вентилятором то швидкість в каналі 4-6м/с. - У вентилятора "робочої точка" це не паспортна витрата повітря (максимальна). "Робочу точку" потрібно дивитися по номограмі вентилятора (або зонта з вентилятором). Це перетин витрати і тиску повітря. Нажаль, номограма роботи часто відсутня у виробника. І вказані лише максимальні параметри витрати і тиску. Така витрата повітря вказана, якщо зонт без нагрузки (тримаєшь в руках), без каналів і повітроводів. Якщо підєднати канали та повітроводи, які зформують втрати тиску, то така витрата повітря стане менше - пропорційно втратам тиску. Що і зображено на номограмі. Приклад номограми з витратою і тиском На прикладі, перетин витрати в 800 м3/год видасть тиск в 200 Па. Або, якщо встрати тиску в системі 200 Па, то вентилятор видасть 800 м3/ч. Якщо втрати тиску будуть більше, то і витрата повітря буде падати. Або чим вище швидкість повітря в каналі (повітроводі) - тим вище втрати тиску і нижче витрата повітря. Наприклад, для кутової кухоної пліти 600х600 мм (дві сторони стіна). Потрібен зонт 600х700 з витратою повітря - 450 м3/ч. Для якого потрібен канал: - при швидкості 4 м/с = 150х200 мм; - при швидкості 5,5 м/с = 150х150 мм. Якщо "робоча точка" витрати повітря буде більше, то і канал буде потрібен більше.

Да, влагообмен (выпадение конденсата на пластинах) идёт до ограниченных в паспорте температур таких рекуператоров. А потом, ниже наружная t, конденсата выпадает всё больше (с большим перепадом температур притока и вытяжки) и ... конечно - конденсат замерзает. Не может быть влагообмена у льда или он минимально-условный. Вот и вся математика высокого КПД бумажных рекуператоров. Поэтому и указаны ограничения по наружно допустимой t. У стальных рекуператоров для этого предусмотрен: - "режим оттайки", построенный по пресостату (датчик давления) при увеличении перепада давления на рекуператоре за счет обмерзания (защита рекуператора от обмерзания по перепаду давления); - байпасная перемычка; - отвод конденсата. Выводы: - бумажные пластинчатые рекуператоры хороши для теплых широт с наружной температурой до -10 - -15С (с надеждой на работу автоматики по оттайке = выкл. приток и оттайка за счет тепла вытяжного воздуха = "обратная тяга" в здании); - стальные пластинчатые рекуператоры более надежны (не боятся льда), для холодных широт с наружной температурой -40С и ниже (не боятся конденсата со льдом). - лучшие рекуператоры - роторные (лишены всех недостатков пластинчатых типов); - ещё есть комбинации рекуператоров (пластинчатый + роторный) и тепловые насосы "воздух-воздух" (то же считающиеся рекуператорами); - рекуператор-рекуператору - рознь (разные типы, конструктивные исполнения, производители и автоматика).