Maestro Kiev

Кубатура воздуха маленькая. Увеличение кубатуры в 10 раз ведет к подорожанию в ~2,5 раза, т.к. элементы те же и при почти одинаковой цене автоматики что на 100, что на 1000м3/ч. Эта позиция в 3-8 раз вызовет удорожание установки. 30Дб в городе сверху Вы не замеряете нигде. Подвалы, бункеры и т.д. не в счет Потому рекомендую подбирать установки на больший расход для полной загрузки - гости, готовка на кухне и т.д. Здесь уровень шума не играет такой роли, а при сне переключать на меньшие обороты с гораздо меньшим уровнем шума - логично вроде)

Дышим редко - едим часто?) Да то вы уже лихо переутрировали - я писал что на все здание 1000м3/ч для компенсации работы вытяжного зонта, как мах потребителя воздуха. И то при его работе! Да - застройщик получает каналы в стенах веря тем, кто их туда нанес и несет финзатраты на строительство этих каналов, с усилением фундамента на них. Откуда кто нарисовал каналы могли знать: - назначение канала; - кол-во воздуха проходящего через канал; - сечение канала зависит от кол-ва воздуха, а не от размера кирпича выбранного Петром I; - камины, печи, кухонные зонты, котлы - нельзя проводить вытяжку по каналам или следует их координально и дорого модернизировать; - зачем в дорогом кирпиче выполнять каналы, когда несущая способность этой стены теряется, ведь есть дешевле и легче решения; - очистка каналов; - и еще много и много пунктов... Банально - застройщику выгнали коробку с какими-то дырами в стенах и тут - котлы, камины, печи и т.д. + дизайн с изменениями. Войдет в эти каналы по воздуху - только с/у, естественная вытяжка из кухни и котельной и то при газе, и? В результате выходит воздух через каналы, а что зайдет на его замену? Дом не резиновый... Часто это воздух попадает снаружи через теплоизоляцию стройконструкций, или откуда он взялся на замену вытяжному?

Только у нас Напишите Ваши: - расход воздуха, м3/ч; - необходимое давление, Па; - тип энергоносителя (вода, электричество); - класс очистки; - кол-во ступеней очистки фильтрами (грубая - тонкая); - требуемая автоматика (от ручной до полноценной); - встроенная автоматика или выносная; - тип исполнения (коммерческое или для жилья). Это не все позиции - так, для начала понимания. У каждой свои подразделы, с которыми имея опыт проектирования мы поможем разобраться для того, что бы Вы имели минимальную техническую базу и смогли разобраться в сравнении оборудования.

Да то же мучались не один год, что нас заставило свой контроллер разработать. Кратко Вам не отвечу даже по чужим контроллерам (не указали какой), уж много нюансов у каждого. Хотите - берите техдоки, приезжайте посмотрим. Покажу наглядно как работает у реального заказчика, а не на стенде.

А чего Вы не задаетесь такими вопросами когда отопление или водопровод делаете? - дешевле костер с ручной регулировкой подачи топлива и туалет во дворе + колодец, а то и у соседей можно воды набрать да и по-пути нужду у них справить. Жить комфортно стоит денег - или это не правда?

Такие приточки с РФ мы не завозим, а производим самостоятельно. Да и где я писал что такая установка стоит до 5000грн? Не путайте соседние посты или наборные приточные установки внутреннего исполнения с моноблочными, исполнением наружным (они каркасные с тепло-шумоизоляцией) - это раз. А два - покупай РФ приточку за 3000$ или сделайте свою, наша стоит значительно дешевле. Три - такая идея у меня родилась давно. Конечно рынок микроклимата РФ на 8-15лет впереди нашего и там, как оказалось обкатали такую идею. Но мы убрали маркетинговые ходы по очистке воздуха, добавили полноценную фильтрацию карманными фильтрами (не панельными с низкой площадью фильтрации), поставили ТЭНы (больше ТЭНов - меньше температура на их поверхности = меньше горит кислород) нарастив их в разы для понижения температуры на поверхности - собственно осталась только идея, которая успешно реализована на рынке РФ. Реализация такого оборудования в РФ дала нам уверенность на нашем рынке и что тут плохого? Да и это новаторство состоит в том, что приточку вынести наружу, что логично для любого соображающего человека вникнувшего в это дело. Или вынос наружного блока кондиционера запатентован?

То не вопрос к дБа, а вопрос как его замерять... - 40дБа это лес в безветренную погоду. А так вообще уровень шума меряется октавами, где у каждой свой уровень. Выбор низкой по шуму октавы и ее характеристик и вот вам тихое устройство. Хотя для потребителя необходимо указывать логарифмическое отношение октав - грубо говоря, нечто среднее для уха. Это что бы люди могли понять цену за м3 свежего воздуха, а то в тех рекуператорах за такие деньги на порядок меньше воздуха (>10 раз) и полно ограничений в эксплуатации. Вам написал, что полноценная система - подвести воздуховоды, электропитание + автоматика на выбор от 2000грн, или сами управляйте.

Вы можете и у нас купить такие рекуператоры, но я Вам не советую. У нас их покупают только технически безграмотные люди, до которых бесполезно достучаться... Желаемые Вами рекуператоры не имеют КПД 100% и часто их характеристики носят сугубо рекламный, мягко сказать характер. Все данные указаны при благоприятных условиях испытаний и в реали не отвечают действительности. Проще говоря - Вы не сможете использовать полноценно такой примитивный рекуператор морозы, т.е. когда окно не открыть и теряется весь смысл задумки. Экономьте деньги - 3000-5000грн. стоит полный набор вентиляционного оборудования который полноценно выдаст 900-1500м3/ч.

Для борьбы с аэродинамическим шумом помогают шумоглушители. (ссылка устарела)

Если грубо, то естественная вентиляция (ЕВ) особо чувствительна, да можно сказать зависит от наружных параметров: - температура и влажность воздуха; - сила и направление ветра. Ввиду чего Ваши старания предусмотреть работу ЕВ себя не оправдают. В сегодняшнем строительстве часто ЕВ это просто вытяжные каналы под размер кирпича, а не под расход воздуха и где на замещение вытяжному воздуху не предусмотрен приток. Потому, ввиду высокой вероятности обратной тяги при ЕВ и если я Вас правильно понял, могу только посоветовать максимально удаленно развести дымоход и ЕВ. Достичь это проще всего установкой дымохода выше окончания ЕВ (дымоход выше конька кровли). Если же говорить в целом, то при организации подпора воздуха в здании, избыточное давление будет "помогать" воздуху выходить из здания через каналы. Где сила ветра будет играть решающую роль только при ураганном ветре или торнадо.

В 90 входит 3м, но и согласитесь метр не спасает. Мы давно отказались от наемных бригад по системам кондиционирования, т.к. качество работ с ними, мягко говоря не то. А своим монтажникам зимой, не так-то легко найти загрузку.

Дык а чего бы и нет, если мы промониторили весь рынок на предмет дешевых инвертеров) При этом, летом 2009 ситуация была такая же. Это нарушение!, но мало кто его вообще делает особенно в сезон, т.к. это значительно снижает кол-во смонтированных за сутки кондиционеров. Нам предлагали брендовые фирмы подряды в сезон на монтаж их кондиционеров, снижая цену на монтаж - так они умышленно отказывались от вакуумирования. Мало того, в мануалах откровенно малоизвестных и подозрительных брендах написано в инструкции по монтажу, что можно просто стравить фреон. Простота монтажа для потребителя и выгодно производителю - так быстрее покупатель купит новый. А на тот момент этот бренд будет заменен просто названием на другой. Да нет - материалы и работа входят с учетом вакуумирования "под ключ", но без возможных дополнительных работ (штрабы, раздельный монтаж, выезд в область или другой город, короба, вышки, альпинисты-высотники, корзины, антивандальные решетки и т.д.). Самый простой пример типового монтажа кондиционера, где например штаб или декоративных коробов не надо - это когда наружный блок под окном, а внутренний внутри на фасадной стене. Такой монтаж в Киеве, с вакуумированием, без дополнительных работ или выездов и стоит 90$.

Назовем его центральным насосом системы теплоснабжения, который встроен в небольшие котлы или устанавливается отдельно, что более грамотно. Выходит контур: котел, гребенка подачи, насос, гребенка обратки. Здесь центральный насос рассчитан преодолеть потери давления системы теплоснабжения. На принципиальной схеме контур водяного калорифера не указан, но его схему обвязки я привел выше и запитан он также как и другие контуры. Водяной калорифер является существенным потребителем тепла и самым критичным, т.к. только он контактирует с наружным воздухом и обязан с расчетной для Киева -22С нагреть воздух до +20С. Т.е. системы водяного радиаторного отопления, или теплый пол, или тем более ГВС - грубо говоря, ничто, по сравнению с нагрузкой в единицу времени, которая приходиться на водяной калорифер. Таким образом водяному калориферу, если упрощенно, то необходимо: - выдать постоянный расход теплоносителя (в противном случае растет вероятность замораживания); - обеспечить в зависимости от нагрузки смешивание подачи и обратки для достижения требуемой температуры воздуха клапаном с приводом; - компенсировать при регулировке клапаном непостоянные потери давления за счет работы собственного циркуляционного насоса в контуре. Что реально достичь лишь установкой смесительного узла со своим насосом - это он компенсирует потери давления в контуре калорифера и регулирующего клапана. Работа калорифера в случае с циркуляцией от центрального насоса контура котла выдаст: - разбалансирование всей системы теплоснабжения здания, за счет изменяющихся потерь давления на регулирующем клапане калорифера, которая зависит от нагрузки на калорифер, которая не постоянна и значительна; - банально не хватит теплоносителя, его циркуляции в холодный период года, особенно в морозы. В таком случае рассчитывать приходиться только на систему защиты водяного калорифера, которая обязана быть выполнена минимум по трем датчикам (по воде-1 и по воздуху-2). Перерасхода энергоносителя при этом не будет, т.к. можно вручную или автоматически по наружному датчику температуры перевести систему в "Дежурный режим" (насос сам отключится, но вкл. при понижении t обратки) или при "потеплении" в режим "Лето" (весь контур отключится). Выходят режимы: "Зима" и "Лето", где в режиме "Зима" два подрежима - "Рабочий" и "Дежурный".

LG сейчас производят в Турции и по нашему мнению это игра в рулетку - как повезет. Согласен с вышесказанными предложениями, но еще добавлю победителя своего личного анализа: MIDEA MSG-09HRDN1 (DC Inverter) 0.66-2.9 кВт за 443$ MIDEA MSG-12HRDN1 (DC Inverter) 1,2-4.0 кВт за 498$ Модели на базе компрессора Toshiba, а сам производитель MIDEA давно известен на рынке. Как Вы видите это самые дешевые инверторы Типовой монтаж - 90$ с вакуумированием.

Сигнал идет не на котел, а на контроллер, который открывает клапан регулировки на полную и вкл. циркуляционный насос, закрывает электроприводом клапан наружного воздуха, выключает приточный вентилятор. Система автоматизации водяного калорифера работает в следующих режимах: 1. Рабочий режим. 2. Дежурный режим. Обязательно наличие смесительного узла водяного калорифера с циркуляционным насосом, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя и клапана с приводом для регулировки температуры приточного воздуха смешивая подачу и обратку. При обоих вариантах работы теплоноситель подается обязательно и постоянно. В дежурном режиме циркуляционный насос отключается только тогда, когда температура теплоносителя, при которой срабатывает защита калорифера выше установленной на контроллере. При понижении температуры насос включается, но теплоноситель подается постоянно в обоих режимах!

А зачем они? - вроде фиксаторы для окон стоят дешевле Остальные преимущества перекрывают недостатки.

Дак яка ставиться задача чи питання? У Вас вже змонтован чилер з припливною камерою чи лише комунікації підведені і з ними питання?

Расход воздуха выбирается из большего: - для людей (60м3/ч и 20 для гостей); - 3м3/ч на 1м2 площади; - на компенсацию воздуха вытяжных потребителей. Последнее, например за счет кухонного зонта (600-1400м3/ч - зависит от площади плиты), перекрывает оба предыдущих расчета. Тепловая мощность Зависит от расхода наружного воздуха при расчетной наружной температуре -22С (это уже с 8% понижением) и внутренней, для жилья +20С. Так для нагрева 1000м3/ч для примера понимания необходимо почти 16кВт. Потери давления Зависят от протяженности системы, местных сопротивлений (клапана, решетки) и скорости воздуха в компонентах. Чем больше скорость - тем больше потери давления - тем меньше расход воздуха.

С чего Вы взяли, что скорость будет постоянно 1м/с? И почему 7м3/ч будет достаточно?

Коммерческий электрокалорифер нагревает ТЭНы до высоких температур, при которых горит пыль с кислородом - эффект сухого воздуха. Но это самое простое и дешевое решение в комплексе с автоматикой и защитой. Конечно возможно рассчитать электрокалорифер с большей площадью поверхностей ТЭНов, тогда и ниже будет температура на их поверхности. Особенно за счет инерционности ТЭНа, в отличие от спирали нагрева. Следующий этап это водяной нагрев - тогда возможно твердотопливный котел, а нагрев наружного воздуха от него водяным калорифером.

Не заметил нагрева воздуха - станет холодно и выключите приток, клапан отрежет доступ наружного воздуха при выключении системы. На ответвлениях необходимо устанавливать клапана для регулирования. Если хотите определиться, то начните с необходимого Вам расхода наружного воздуха, [м3/ч] - это основной параметр.

Замена фильтров зависит от: - запыленности наружного воздуха; - времени эксплуатации; - типа фильтра (панельный, карманный короткий, карманный длинный); - класса очистки фильтра или группы фильтров. Часто в системе приточной вентиляции манагерским решением является установка панельных фильтров. Которые имеют наименьшую площадь фильтрации и быстро загрязняются. Тут особенно следует отметить закономерность - чем больше потери давления, тем меньше расход воздуха. Потому кассеты панельных фильтров быстро загрязняются и дают существенные дополнительные потери давления. Зато они дешевы и за счет их компактности, приточные камеры так же компактней, а значит дешевле. Толщина самой кассеты фильтра вплоть до 1см. Значительно большую площадь фильтрации имеют карманные фильтры. За счет площади фильтрации дольше служит, лучше степень очистки, меньше потери давления. Для примера, фильтр карманный в центре Киева, в период цветения тополей в салоне красоты, который ночью только не работает, загрязняется за месяц. Для особо требовательных помещений, возможна установка фильтра грубой очистки, а за ним фильтра тонкой очистки. Подробнее о фильтрах и кассетах к ним: (ссылка устарела)

Приточной установкой. Приточные установки делятся на: - наборные (компонуются элементы, дешево, габаритные, сложны в обслуживании); - моноблочные бескаркасные (малого и среднего расхода, дороже, компактны, просты в доступе); - моноблочные каркасные (дорогие за счет каркаса, просты в доступе). Подробнее с картинками (ссылка устарела)

Не совсем так - это речь идет о инфильтрации (не контролированный приток через щели и неплотности), т.е. 1 крат наружного воздуха. И то, для уменьшения мощности системы отопления, в связи с герметичными окнами, инфильтрацией часто стали пренебрегать - так меньше мощность теплогенератора и радиаторов. Вытяжной воздух теоретически имеет ту же температуру, что внутри помещения. Канал если проходит внутри (а так и необходимо), то имея такую же температуру роли в теплопередаче не имеет. Каналы дымоотведения (котел, камин) с высокой температурой удаляемых газов играют роль в нагреве канала и параллельных каналов общеобменной вытяжной вентиляции что увеличивает их тягу. Конечно - это и есть энергосбережение. Сам удивлен почему мало кто применяет такие системы... - ведь это немалая экономия в эксплуатации. Так кухонный зонт является самым существенным потребителем воздуха, а зонты с притоком - активные зонты. Активные зонты мы ставили на промкухнях, бытовое применение ограничено сложностью системы и ее стоимостью (система притока и вытяжки = 2 системы). Про камины с притоком писали в ветках или vecotech.com.ua/component/content/article/17/360.html

33 это угол поворота отвода. Воздуховоды на промышленных кухнях иногда горят из-за слоя грязи и жира. В бытовом случае я советую использовать стальные воздуховоды. Размер воздуховода зависит от скорости и расхода воздуха. Обычно для с/у 100мм достаточно. При имеющемся канале прямоугольного сечения общеобменной вытяжной системы вставлять в него круглый не целесообразно. ЕВ на столько не стабильна, что разницы Вы не почувствуете.