mvas78

В контуре отопления? Где вода не меняется сезонами? Добавлено через 1 минуту Это понятно. Вопрос был, другие медные ТО тоже так делают? А повысить температуру СО в межсезонье как-то особенно и нечем. Делать рециркуляцию? )

Это не мои заказчики :-D, Но как оксид алюминия может попасть на НАРУЖНУЮ сторону теплообменника, со стороны дымовых газов? :-D Тем более, что зеленые кристаллы всё-же более характерны для меди. А насчет ТТХ в прайсах - берут большие сомнения. Спрошу завтра представителя )) Добавил фото - даже просвета нет.

УМОВ в системе отопления как мертвому припарки (тем более что его там нет ), а вот мембранный бак и насос там есть.. Ну и горелка тоже, как ни странно с теплообменником :-D, и даже декоративный кожух. А ещё там есть (внимание!) предохранительный клапан и воздухоотводчик.. Но, какого оно всё качества, как собрано? Всё это вопрос-вопрос... ))) Кстати, вопрос - медь в теплообменниках у разных производителей - корродирует по стороне дымовых газов? Просто, пришлось промывать один медный теплообменник дома, был почти полностью забит зелеными гранулами в пространстве между пластинами. Может там что-то не так с электрохимией?

Gerzog, тут было недостаточно внятно? Или вы были не готовы воспринять очевидное?

Под КПД понимается отношение количество полезно использованной энергии к общему количеству затраченной, т.е. если под полезно использованной энергией понимать количество тепла переданного воде, то при изменении количества затраченной энергии КПД будет меняться пропорционально. Нагрев 1 л воды от 15 до 100 градусов = 356 кДж 0,1 кВт*ч = 360 кДж, КПД = 356/360*100 = 99% 0,2 кВт*ч = 720 кДж, КПД = 356/720*100 = 49% 0,5 кВт*ч = 1800 кДж, КПД = 356/1800*100 = 20%. Если вам нужны знания, то начинать надо с азов, а не хватать "то тут то там". Кстати, размерность кВт*ч, а не кВт/ч.

Простейший одноконтурный котёл. Работает с дымовой трубой. Автоматика простейшая, типа SIT 630, как и в напольниках. Не позволяет подключить никакой дополнительной автоматики, соответственно (как и любой парапетник). Но в отличии от парапетника требует лектричества для своей работы, так как внутри есть насос. Ещё там есть мембранный расширительный бак.

При чём тут смета? Покажи воздушный ТН который работает при -20 забортной температуры. Отключение при -10 оправдывается для зон с более умеренным климатом, например в крыму. Ограничение идёт на конкретную модель. Не устраивает - ищи с отключением при -15. Что ты вообще понимаешь под ТН на ХХ кВт?

Отчет клиентов с экономией в 5 раз можете выложить где нибудь? На крайний случай можно и с экономией в 3 раза. Просто таки БЕЗУМНО интересно. Ведь, это будет лучшей рекламой технологии - реальные отчеты.

Для себя можно проверить так. Средства измерений: - Газовая колонка (надо знать КПД!) - Термометр - Счетчик газа - Тарированная емкость для воды или водомер Ход эксперимента: - Замеряем температуру холодной воды (Тхв) - Включаем газовую колонку, выводим её на стационарный режим (Т воды не меняется) - Замеряем температуру горячей воды (Тгв). - Замеряем за одинаковый период расход газа (G) и расход воды за определенный период времени (чем больше, тем точнее) - Определяем Qн.р. газа по следующей формуле: Qн.р. = 4.187 * Gв * (Тхв - Тгв) / [ Gг * КПД ] Расход воды за период - Gв (л), Gг - расход газа за период (м3), КПД - в долях (т.е. 85% это 0,85). Как определить КПД газовой колонки подручными средствами вы узнаете из следующего номера журнала "мурзилка" А для предъявы, надо сначала посмотреть договор, посмотреть за что вы должны платить, есть ли требования к качеству / калорийности. Если нет - то пожужали и успокоились. Не устраивает - дровяной котёл, топор, и вперёд Если есть предмет спора, то думаю что единственный возможный путь - узнать где есть калориметр (может, на заводе каком), в аттестованной ЦСМ лаборатории, которая согласится сделать анализ вашего газа , потом затребовать сертификат на газ (есть номер диспетчерской горгаза, узнать через справочную), и вперёд, катать в защиту прав потребителей.

Всё упирается в недобросовестную рекламу. Вот если бы производитель писал "вот индукционный котёл. Он функционально такой-же как ТЭНовый, но в N раз дороже за счет того что мы стреляем из пушки по воробьям" то этого диспута бы не было. А так как появляются заявления о двухкратной экономии, о неких мифических потерях на накипь и бла бла бла - то и получаем... Хотите экспериментов в области вечных двигателей - ставьте индукционный, или более проверенный временем электродный (ионный), или даже прогрессивный вихревой теплогенератор. Деньги то ваши. Хотите реальную экономию? Утепляйте. Ставьте тепловой насос. P.S. Полезное свойство у него есть одно - хорошая изоляция водяного контура от электрического... А из отрицательных - потери в ЭМИ всё-же есть. И наверное ЭМ поле тоже он создаёт поболее чем ТЭНовый электрокотёл.

Напуркуа? Зачем "ж..у" рвать изза 6% годовой выработки тепловой энергии, которая приходится на Тн < -15 и даже ради 15% годовой вырабоки которая приходится на Тн < -10 ? Даже если это тепло дотопить чистой электрикой, то эффективность ТН упадёт вообще неощутимо. К примеру, при средней эффективности ТН в районе 2,3 (от +8 до -10) и отключении ТН при -10 среднесезонная эффективность ТН упадёт до 2,1, а если отключать при -15 то упадёт всего до 2,22. А с учетом необходимости соблюдения температурного графика теплоносителя задача вывести ТН на 100% мощности при -22 становится вообще неподъемной. Речь конечно идёт о ТН типа воздух-воздух.

Ищите сразу с перламутровыми пуговицами N.B. Поэтому технические требования к проекту надо излагать сразу. У вас какая система отопления, гравитационная, или с принудительной циркуляцией? Если гравитационная, вам котел надо энергонезависимый или всё равно? Если всё равно, турбированный или нет? Наиболее экономичным решением в плане потребления газа будет турбированный настенный котёл. Он и впишется в ваши 7 кгрн. Только в отличии от парапетника повесить его надо на 1 м выше. Т.е. изменить 1,5 размера на чертежах. Одноконтурностью придётся пожертвовать, как голубой мечтой в данном случае. Хотя в принципе - бывают! Моё мнение - надо делать один раз, так как надо! Но как именно надо - решать вам Парапетники - они простые как топор, но эффективностью и возможностями регулировок не блещут. Да и сложности с ними могут быть. P.S. Насчет переделки проекта - задайте вопрос проектировщикам, почему не согласовали тип котла с вами до того как внесли его в документацию? Они же себя наверное специалистами считают...

MBdoc, вы преувеличиваете вред от ИК излучения. Им не топят дома только потому, что эффект от лучистого способа подачи тепла никак не оправдывает потерь и затрат. Нет технически красивого и практичного способа 100%-го лучистого отопления дома. А частично-лучистое отопление есть всегда. Даже промышленные ИК излучатели дают в лучшем случае 60% долу лучистого отопление, остальные 30% - конвективные потери, и сверху этого ещё сидит термический КПД который вылетает в дымовую трубу. Про светлые я молчу.

Не.. Никто же не заставляет жить при ИК обогреве как возле домны. Общая ощущаемая температура должна быть не выше чем точка комфорта. Т.е. около 18-22 градуса, тогда тебе будет безразлично как это тепло получено. Не забывай, есть же ещё и теплые стены, есть и теплый пол. Можно и лучистые панели повесить, но чтоб плотность излучения была низкой. Но по другому и не получится. В жилом доме с хорошей теплоизоляцией лучистая составляющая будет весьма незначительной чтоб общая температура была в пределах комфортной.

Возможно он и будет в комфорте, так как количество лучистого тепла существенно возрастёт. Но вот кошелёк у него явно облегчиться на стоимость недешевых панелей, а оплачивать по счетам он станет не меньше, а возможно и больше чем до этого. А если его продаван убедит на лучистые панели вместо газового котла - то вообще беда беда В любом случае, лучистых обогревателей ему понадобиться на мощность никак не меньшую расчетных теплопотерь помещения. Сколько стоит 2 кВт лучистых панелей и 2 кВт конвектор? Разница в разы? И температура внутри будет меньшая, но только за счет того, что стены будут нагреваться "напрямую" лучистым теплом, минуя промежуточный воздух, и тепло будет прекрасно уходить на улицу с тем-же эффектом, а если Т стен будет выше чем при конвекции, то даже ещё быстрей )) Добавлено через 1 минуту +2-4 градуса дополнительного "радиационного тепла" никак тебе не повредят, и даже возможно будут на пользу. Но весь вопрос в том что продаваны обещают экономию. А откуда они её возьмут?

Честно говоря, не пойму предмета спора. Вопрос в наличии экономии от инфракрасников, или вопрос в наличии инфракрасной теплопередачи? Так экономэффекта нет, а ИК теплопередача - есть, и если в разумных пределах, и равномерная (со всех сторон, а не из одной точки), то она такая-же комфортная как и конвекционная. Был у нас тут проект в монтаже, так там институт запроектировал 200 кВт ИК обогрева на площадке 10х10 м. При этом, тепловой баланс в целом верен, но если правильно провести расчет, то получалось что комфортная температура в +16 градусов под ними будет при Т воздуха -3 градуса. А может они там гриль хотели устроить? Не знаю. Там было сблокировано 4 шт 50-кВт-ных светлых(!) излучателя. Таких как для шаурмы ставят, только больших . Заказчик рацух не принимал. Правда, проект остановили из-за 2008-го года ))) P.S. инфракрасное излучение нельзя измерить градусником )))

Ощущаемая температура - это функция от теплового потока (величины охлаждения или нагрева тела). Поэтому, она зависит как от температуры воздуха, которая определяет конвективную составляющую, так и от температуры стен, которая определяет лучистую составляющую теплообмена. Поэтому, нагрев воздух в металлическом гараже зимой до 24 градусов тебе в этом гараже будет неприятно ходить в маечке, а нагрев воздух в утепленном доме до +18 тебе будет комфортно. Но это не означает что ИК обогревайки обязательно снизят потери энергии, так как практически нереально направить тепло от ИК грейки только на отапливаемый объект. А нагрев стен ИК излучением вызывает те-же потери, как и от обычного конвекционного нагрева. P.S. Если кому интересно - есть справочник Староверова по отоплению (моя редакция 1976 года), там ИК электроотопление подробно разжовано. Добавлено через 16 минут Можно! Но есть люди которые только от наличия цифры "18" сразу падают в обмороженном состоянии , но приниципиально если обеспечить ему эквивалентный тепловой поток как при +23 воздуха и +12 стен, то почему бы ему не чувствовать себя комфортно и при +18 (особенно если у него вообще забрать все термометры)? Но этого можно достичь только УТЕПЛЕНИЕМ, а не какими-то панелями.. Вернее, можно и панелями - но экономия от них может быть даже отрицательной, а учитывая их стоимость - вообще грустно ))

При увеличении доли ИК излучения направленной на отапливаемый объект требуется меньшая температура воздуха, что вызывает определенную экономию. Но если ИК излучение направлено на наружные стены, то это нагревает эти стены и соответственно повышает потери БЕЗ необходимости повышать внутреннюю температуру в помещении, что вызывает соответственно некие потери. ПОЭТОМУ, ИК обогрев может быть как более экономичным (в меньшинстве случаев) так и более экономичным (в некоторых случаях), в зависимости от целесообразности и правильности его применения. В доме ИК обогрев может быть полезен когда надо кратковременно "подсветить" определенный объект теплом, не нагревая всё помещение. Например - пеленальный столик, или кресло-качалку. Но увешать дом ИК обогревателями в надежде оплатить 0,5 от требуемого количества теплоты - верх оптимизма.. Правда - безосновательного

Лучше - воздушный тепловой насос. Можно качественные кондиционеры и как резерв (на сильные морозы) - электроконвекторы. При этом по эксплуатационным затратам вы выйдете на цену газа. Минусы - большая подвижность воздуха (надо думать чтоб не дуло на клиентов ). Затраты на установку будут аналогичны газу или даже дороже. Плюсы - кондиционирование в подарок

На какую мощность у вас установленных отопительных приборов? Хватит ли их чтоб обеспечить минимальный комфорт при вашей неутепленности? При максимальной мощности около 10 кВт (5 кВт средняя за сезон) вангую в счетах за отопление цифру в 17 кгрн за сезон. При 15 кВт вангую уже 28 кгрн в сезон. Или у вас отопительный тариф?

Штуцера используйте, но чтоб не загонять насос в условия минимальных расходов лучше сделайте основную трубу хотя-бы Ду20. Скорость на насосе выставьте в минимум - сэкономите электричество, особенно если будут шумы по гидравлике. При 70 м2 вам, при сбалансированной системе, надо около 0,3 м3/ч воды. Хотя реально конечно будет больше.

Максимальный расход воды насосом - 3,8 м3/ч, максимальный напор 6 м. вод. ст. Какой расход воды нужен? (на каждые 10 кВт надо около 0,44 м3/ч воды). При 2 м3/ч сопротивление 1 м трубы Ду15 составляет 2 м. вод. ст. При 1 м3/ч сопротивление 1 м трубы Ду15 составляет 0,5 м. вод. ст. При 0,44 м3/ч сопротивление 1 м трубы Ду15 составляет 0,2 м. вод. ст.

И у меня вот "свежий" Щекин - справочник по ТС и В с барахолок I том. 2 руб. 7 коп.

Просто надо хорошо понимать что ждать от такой установки. Для каждого насоса это будет означать снижение сопротивления остальной части системы, и соответствующее смещение рабочей точки в сторону повышение расхода. Главное чтоб расход при этом не вышел за границу производительности (для каждого насоса). Для настройщика, особенно при полном отсутствии КИП это конечно будет нескучный твикс ) Главный вопрос во всём этом - какая от этого польза, если не делать независимые контура циркуляции? Придумать реальные примеры где надо два последовательных насоса не получается.

Действительно, ладдомат по своей функции будет мешать в системе отопления, так как рассчитан на открытие большого круга циркуляции по термостату. Как с ним выдерживать температурный график? Например, как сделать на подаче системы отопления 60 градусов? Только через дополнительный насос и трехходовый смесительный клапан. Добавлено через 7 минут С чего-бы? Если дополнительный насос при результирующем расходе двух насосов будет иметь положительный напор по рабочей характеристике - то всё ОК.