mvas78

Там другие условия. В газовой плите форсунка дует в достаточно объемную инжекционную камеру где предварительно смешивается газ с воздухом, и уже смесь выходит из дырочек горелки. Инжекционная камера работает как демпфер.

Тогда варианта 2: 1. Узнать что за котёл у соседа, какой там мультиблок, и есть ли там функция регулировки плавного открытия - если есть - то отрегулировать. 2. Установка демпфера. Это может быть хоть кусок трубы 100 мм врезанный в любом месте газопровода. Но всё равно смущает скорость падения давления. Как далеко сосед врезан от вашей трубы? Если там несколько метров - то тогда понятно.

А вы с соседом на газопроводе где-то на тупиковом участке длинной ветки? Просто, если это гидроудар - то очень даже интересный случай. Интересно какой котёл у соседа. Насколько помню ЕвроСИТ в режиме модуляции имеет задержку закрытия-открытия (т.е. он делает это не моментально, а плавно, что сглаживает колебания давления), а старые советские автоматики имели клапаны срабатывающие практически моментально. Ещё один вариант - давление, на самом деле, не растёт, а только падает, а подскок стрелки (не давления) вызван отскоком стрелки манометра при ударе о стопор нуля. Но как-то сброс давления происходит уж очень быстро - если у вас там трубы и счетчик - они должны сыграть как демпфер.

Имею ввиду что если газом вообще не пользоваться - не скачет? Что первично, клапан котла, или скачки? Не представляю как клапан может такие скачки вызвать.

Добавлено через 4 минуты Такое только при работе котла наблюдается?

Видно сразу что идёт просадка а за ней резкий бросок, и через 7-8 секунд - второй бросок. Первый бросок сопровождается потуханием, но неясно чего - запальника, или основной горелки?, второй - горелка не горит, но неясно, возможно есть подача газа до срабатывания защиты термопары. В принципе - резкое прекращение разбора газа может давать бросок давления, но 1) без просадки, 2) не настолько существенный. А второй бросок давления в принципе сложно чем-либо объяснить. На раскадровке видно что манометр реагирует раньше чем становится заметным изменение размера пламени. У вас индивидуального регулятора давления точно нет? Он вполне может давать заскоки. Хотя если у вас ходил консилиум - то вряд-ли бы такой факт пропустили.

В какую точку присоединен напорометр?

КСТ это твердотопливные котлы, у них только экранированная топка, которая берёт 30-35% лучистого тепла, а конвективного теплообменника можно считать что нет. КПД подобных котлов может быть чуть больше 50%. Эти котлы - наследие периода газификации, когда ставили угольный котёл с учётом возможности перевести его на газ. Такие котлы массово меняли в 2000-х, снижая расход газа вдвое. Так-что у вас последний из могикан. Добавлено через 4 минуты От котла меньше зависит если этот котёл газовый. А если это КСТ - то зависит очень.

С дёрганьем датчика тяги тухнет существенно медленнее. Топикстартер свои маянья довольно подробно изложил и даже в видеоредакторе обработал

Скачал, посмотрел через видеоредактор (правда, самое первое видео). На раскадровке видно что гаснет за 3 кадра, причём, пламя уменьшается к корню, т.е. явно прекращение горения в связи с прекращением подачи газа, а не отрыв. А, судя по скорости, газ перекрывается где-то очень близко к самой горелке. Так как автоматику меняли - остаётся ещё раз внимательно смотреть на сам запальник. В запальнике, правда, ничего кроме дросселя забиваться не может. Добавлено через 4 минуты Даже если перекрыть кран перед котлом - гаснуть будет плавно, по мере израсходования резерва газа даже в том куске трубы. А тут, судя по видео, гаснет за 3х0,04 = 0,12 сек. Даже при срабатывании отсекателя котла запальник бы горел дольше.

Возможно при работе запальника возникает затруднение с удалением продуктов горения (тяга прекращается или идёт в обратку) или порция продуктов горения попадает в забор воздуха. В результате факел просто задыхается. Возможно, при определенных внешних условиях. Попробуйте устроить какое-либо заграждение от ветра либо как-то изменить уличную обстановку вокруг. Проверьте установку дефлектора. Добавлено через 15 минут Для сравнения - попробуйте поместить пламя в негорючий газ. Судя по скорости затухания - очень похоже. К примеру, внесите зажигалку в выхлоп от котла - моментально погаснет.

Возможно идёт срыв факела начиная от его корня. Хоть и не очень похоже.

Не дуже схоже за описом. Цей датчик встановлюється так щоб він розривав електрічне коло в якому встановлена термопара, таким чином газовий клапан спрацьовував би одночасно із зникненням полум'я. Але характерне клацаня клапану чути лише після того як термопара охолоджується. Хоча можна спробувати. Можливо я щось не так розумію.

А чо? Котлы с нулевой эмиссией CO2-же... В отличии от всего остального.

Можливо не було тяги чи/або забагато пелети було. Ця гофра на це і розрахована

Знайдіть відео чи подивиться самі на момент запалювання основного пальника. Як поводить себе пілотний в цей момент?

Конечно. Я когда-то в детстве слишком много шутил и, видимо, дошутился - попал в больницу, где мне поставили неутешительный диагноз - я больше никогда в жизни не смогу иметь сарказм или сделать poker face joke. С тех пор я такой. Добавлено через 1 минуту А я вот не курю, и всем советую.

Ну как что - 21 квітня - 2 года конца эпохи *censored* )))

Ну вот - взял из инструкции. Если нет пульта дистанционного управления VR81 то требуют: Если пульт VR81 есть, то требования к нему аналогичные. Никаких требований не иметь термостатических клапанов во всех остальных помещениях не существует. Ставьте на здоровье. Обычно эти контроллеры умеют адаптироваться под параметры системы отопления. Добавлено через 4 минуты Недотопа не будет. Долго пояснять логику работы. Но чисто потребительски вы сможете клапанами ограничить (или снизить) температуру в помещениях, в дополнение к настроенному на контроллере. Это +. Если вас это не надо - просто настройте его чуть больше. В общем - вполне можно совместо эксплуатировать и то и другое. Вопрос - нужно ли? Я бы ответил - "да". Это удобно, когда можно "выключить" любое помещение. Погодозависимая автоматика будет регулировать в оставшихся.

Обычно достаточно чтоб был открыт клапан ТОЛЬКО в помещении, где установлен датчик внутренней температуры (обычно совмещенный с задатчиком). Не надо по всем бежать. Но при совместной работе двух систем регулирования могут быть определенные нюансы. Там не всё так печально. Они в чём-то дополняют друг друга. У погодозависимой автоматики "по наружной температуре " есть свои достоинства, а у клапанов - свои. Совместная их работа - вовсе не исключается. Главное понимать логику (желательно, и тому кто внедряет - тоже ;)

Нет никакой ошибки, потому-что в вашем конкретном случае повышение температуры = повышению теплоотдачи отопительных приборов = повышение мощности = повышение расхода топлива. Но если применять определенные технические решения то можно повышать температуру в котловом контуре до температур выше возможной точки росы без повышения температуры в контуре отопительном. Т.е. в котле у вас будет на входе 60, на выходе - 80, а в систему отопления пойдёт 50, а вернётся - 30-40 градусов. И все будут довольны. Чтоб согласовать различные требования к температурному графику применяют битермальные отопительные системы. Нужен или один 4-ходовик или один или два 3-ходовика (в зависимости от желаемой функциональности). Может быть 2 насоса или 1 насос. Так работают теплые полы совместно с радиаторами, к примеру.

На самом деле если поднять температуру никаких 25% загрузки не выброситься. Вы просто отождествляете повышение повышение температуры с повышением мощности, и, соответствующем снижении времени работы на одной загрузки. Но это не так. Тепловая мощность после повышения температуры в котловом контуре (а не отопительном) сохранится, как и топливо. Кстати, выше там читал про термостаты и автоматику. На самом деле в инструкциях на отопительные контролеры обычно пишется о том, чтоб в помещениях где установлен регулятор (имеется ввиду датчик температуры на котором может задаваться расчетная Т) не должно быть термостатических клапанов на отопительных приборах (или они должны быть открыты). Но суть этого предостережения совершенно в другом - температура в помещении должна зависеть *только* от температуры теплоносителя, и больше ничем не регулироваться. Такие-же предупреждения там содержатся и относительно сквозняков или открытых форточек, которые могут влиять на "регулятор". Просто чтоб не получилось что отопительный контроллер пытается нагреть помещение до заданных 22 градусов, а у него не получается, потому-что радиатор в помещении установлен на "1", или он расположен рядом с форточкой. Если есть сомнения - скажите что у вас за контроллер. Могу почитать. Я их настраиваю уже 20 лет (разные, если что, а в перерывах ещё немного промышленных PLC и прочего такого гімна ;)

Так элементарно-же поднимается температура в котловом контуре при сохранении более низкой подачи на радиаторы настолько, насколько вам надо. Система такая-же как с теплым полом. Причём, есть различные варианты, например, (1) фиксированный коэффициент подмеса (просто перепуск), (2) термостатический клапан с настройкой задаваемой вручную, (3) трехходовый клапан управляемый от отопительного контроллера. Но это при условии что это требуется. Т.е. вы кочегарите котёл на 80, что защищает поверхности от обрастания и говен, а в отопление всегда уходит выбранные вами, допустим, 52,3 градуса по цельсью (+/- 3 градуса). Смотрите к примреру схемы на ESBE VTC512.

Длительность горения будет зависеть от того что и как вы туда загрузили и от дутья. Скорость нагрева будет зависеть, в целом, от топочной мощности. Главный вопрос, который вы не можете определить "на глазок" - это соответствие топочной и тепловой мощности. Понятно что эксплуатационно ваш котёл вас устраивает более чем. Загрузили и забыли. Но корректного сравнения по эффективности использования топлива не было и нет

Вот это один из самых интересных моментов который показывает разницу организации горения в разных типах котлов. Поясняю. После открытия дверцы в вашем котле оказалось достаточно горючих газов чтоб создать концентрацию подходящую даже для факельного горения. А с закрытой дверцей эти газы прямуют в дымоход без малейшего шанса превратиться в тепло. Как наладчик могу с уверенностью заявить что современными приборами можно установить КПД котла только при условии относительно полного сжигения (близкого к 100%). Существенный недожег не определенный инстументально (путём замера концентрации ВСЕХ горючих газов в дымоходе) даст на выходе стандартной *упрощенной* методике определения КПД сильно завышенные показатели по очень простой причине - снижение температуры дымовых газов будет засчитано в полезно использованное тепло, а не в потери от недожёга. А стандартный газоанализатор наладчика умеет определять из недожёга только CO, и только в диапазоне концентраций необходимой для определения токсичности, т.е. доли процента, а никак не те величины, которые могут быть в котлах такого типа. А углеводороды может определить только какая-то навороченная экомониторинговая станция. Добавлено через 4 минуты Да, в испытательных лабораториях это определяется сжиганием партии топлива фиксированного качества с замером количества полученного тепла. И есть отдельные испытания на токсичность. У меня есть протоколы по определенным котлам.