mvas78

Відкрите спалювання набагато гірше ніж спалювання навіть у піролізному котлі. Це не заклик завантажувати сміття у піролізник.

Тре відео не затухання, а коли воно нормально розпалюється, тобто, момент коли відкривається модуляційний клапан пальника. Як в цей момент поводить себе пілотний пальник? Чи є якісь ознаки того, що зменшується витрата газу саме на запальник? Але якщо вже замінили - то стежте

Так про сучасність я не маю ніяких заперечень. Але сучасність має свою ціну. Як і безпека та екологічність (навантаження на наш життєвий простір). Гадаю, що із часом лишиться енергетика замкненого кола - тобто, відновлювана: сонце, вітер та вода, та спалювання біогенних надлишків, які утворились природнім чином або під час господарської діяльності та атомна енергетика. А спалювання викопного палива втратить економічний зиск. Добавлено через 8 минут Насправді можливо спалювати більшість видів полімерів що не містять Cl та F - а це майже усі ТПВ за умови дотримання технології процесу. Але звичайні ТТ котли до цього не придатні взагалі, а піролізні придатні обмежено - хоча виробники забороняють таке

Атомна енергетика умовно дешева через понаднормову експлуатацію, через відтермінування питань із поводженням зі ядерними відходами. Чи, можливо, ви чули щоб в Україні побудували АЕС з нуля? Тут питання навіть не у спроможності, а у вартості будівництва та володіння (а тут треба рахувати і тривале поводження з ядрними відходами).

Якщо так - то цілком можливо що не вистачає тиску або/та налаштована завелика витрата газу на пальник. Перше що потрібно - перевірте витрату палива на пальник. Увімкніть котел на повну потужність та виміряйте витрату газу за 30 секунд або за хвилину. Чим більше - тем буде точніше. Перера***те на годину, порівняйте із паспортном на котел. Якщо витрата більше ніж за паспортом - автоматика розлагоджена. Якщо витрата менше ніж за паспортном - то або автоматика розлагоджена, або нестача тиску. Якщо є підозра на тиск - потрібно його перевірити. У вас, скоріше за все, вимірювати нічим, але манометр для низького тиску можна виготовити самостійно із пластикової прозорої гнучкої трубки. Діаметр трубки треба підібрати відповідно до контрольного штуцеру клапану пальника. Конструкцію подивиться в гуглі - "U-подібний манометр" або "двохтрубний манометр". Тиск на імпровізованом манометрі можна виміряти звичайною шкільною лінійкою. Якщо є бажання зробити манометр але лишились питання "як" - можете звернутись, допоможу.) Добавлено через 3 минуты Ключове слово "помощнее". Можливо, на "помощнее" не вистачає тиску. Який котел у вас було встановлено, і чому ви вирішили що вам потрібен "помощнее"? Не раджу починати із заміни - якщо виникнуть інші складнощі буде важно зрозуміти від чого саме - чи від ваших дій, чи це те саме, чи від дії того самого фактору, який порушував роботу вашого парапетного котлу. Добавлено через 3 минуты Також! Уважно розгляньте що відбувається у момент розпалювання - як себе поводить пілотний пальник? Можливо, є відео, або прослідкуйте самостійно - якщо за звичайного запалювання пілотний пальник горить стабільно та без змін - то витрата та тиск, можливо, і не до чого.

Можливо якась часточка не засмічує через свій великий розмір, але знаходиться десь поблизу сопла та час від часу його перекриває. А після зупинки відпадає. Нічого іншого на думку не спадає Добавлено через 8 минут Так, ще треба перевірити тиск газу. Але гасне вже дуже швидко, навіть якщо перекрити кран до котла - то запальник би деякий час зменшувався через поступове падіння тиску, а тут гасне майже миттєво. Тобто, немає ніякого резерву тиску (буферного об'єму). Але це мене навело ще на таку думку: Запальник гасне саме коли основний пальник вимкнутий. Чи можливо що він гасне саме коли клапан відкриває газ на основний пальник через те, що йому не вистачає тиску? Там якісь сторонні шуми на відео, важно зрозуміти що відбувається.

На 3:14 водночас камера змістилася. Насправді досить дивно. Трубку запальника та дросель перевіряли на наявність засмічення? Можна ще спробувати від'єднати трубку запальника від клапану та подати газ як при розпалюванні декілька разів - можливо є якесь засмічення у самому клапані. Це якщо не робити тотальної ревізії клапану.

Судячи з відео - ніякого задування немає. Просто припиняється подача газу на запальник. Треба дивитись функціональну схему включення датчиків безпеки. Не пам'ятаю. Характерний КЛАЦ - то спрацьовую головний клапан після охолодження термопари. Треба дивитись чи є окремий клапан на запальник, і чим він керується. Добавлено через 3 минуты До речі, ніякого "клацу" на відео не почув. Там щось чути, але щось інше, якесь побутові стукання. Добавлено через 9 минут За логікою якщо задування - то характерний "клац" буде після потухання, а якщо спрацював датчик тяги або порушення у електричних колах - то "клац" буде одночасно із потуханням. Безпека тут працює за рахунок утримання клапану за рахунок термоЕРС від термопари. В цьому електричному колі знаходиться термореле на тягу, але на тягу не схоже, тому-що спрацьовує коли пальник вимкнутий. Добавлено через 2 минуты Треба зробити профілактику по електричному колу від термопари - розкрутити, протерти контакти, скрутити. Газові трубки не чіпати.

Постійно будують Мегаватник - то зовсім небагато.

30 градусів всередині важко не помітити

За законами фізики уся енергія спожита системою перетвориться в теплову енергію, тобто, це буде те саме опалення. Навіть якщо у приміщенні встановити електродвигун на 15 кВт - усі спожиті ним кВт*години перетворяться на теплову енергію. Хіба-що струм іде десь в грунт. Але такий сценарій важко уявити, щоб цього не було помітно.

Дуже складно побачити цей ефект, тому-що він розмазується в залежності від теплової інерції будівлі, а прямого сонця насправді не так вже й багато. Було кілька днів цього року, але разом із морозом. Нагрів через вікно ефектніший для сприйняття, тому-що можна помітити одразу. Але спливає той ефект так-само швидко.

Додам щодо сонячної інсоляції. Прямим променям не обов'язково попадати в саму будівлю через вікна - на весь час дії сонячних променів зменшуються втрати з поверхонь стін, що інсольовані. Це теж має тепловий ефект, але, відчувається він з урахуванням теплової інерції будівлі, тобто, згодом. Можливо, навіть, що тепловий ефект буде тим самим що і за потрапляння тепла у будівлю через вікно. Але тут ще треба обміркувати .

Чи можливо локалізувати місце де теплообмінник потік? Тому-що якщо він потік по зварці - то яка різниця яка там товщина стінки? Але це ніяк не виправдовує недотримання технології зварювання. Можливо там непровар, чи конструкція теплообмінника /складання не дає виконати якісне зварювання.

Всё правильно, но почему не уточняете что в помещении будет около 10°С только при условии что на улице будет +6°С?

Балансировать не сложно, но может занять длительное время. Процедура такая: 1. Предварительная настройка: Все радиаторы закрываем, и открываем каждый на, допустим, 2 оборота вентиля. 2. Ждём пока установится температура. 3. Доводка. Ходим по радиаторам и проверяем. В зависимости от результатов делаем одно из действий: - радиатор на подаче холодный (нет расхода) - открываем. - горячая обратка (высокий расход) - закрываем. 4. Идём к п. 2. Ну и для нахождения нужной точки используем какой-либо из алгоритмов постепенного приближения. К примеру - начинаем процедуру с 2 оборотов, а по мере приближения к желаемому результату уменьшаем поворот до 1/4 - 1/8 оборота.

Гидравлически правильней будет "поджать" два контура 50 м до сопротивления 80 м, чем поджимать все контура до сопротивления единственного длинного. Но работать будет и так и так. Главное чтоб насос не подкачал (калабурю).)

А как у вас будет перемычка между ХВ и ГВ работать с колонкой? Как она будет определять, когда у вас рециркуляция, а когда надо воду через колонку пускать? Или при работающей колонке рециркуляции не будет? Подавать горячую воду вместо холодной на котёл может быть совсем плохо, если теплообменники с приоритетом горячей воды (т.е. контур отопления полностью отключается при работе на ГВС). Вода будет греться горелкой - а потребность в тепле совсем не такая, на которую рассчитывает котёл.

Только, вот, незадача. По совокупности всех эксплуатационных признаков отопительный ТН всё-же стоит в одном ряду с электрокотлами (и вообще котлами), а не кондиционерами. Так можно и холодильники обсуждать совместно с кондиционерами.

Лично мне без разницы, газ, электро, пеллеты, ТН. Если вы не хотите/умеете в банальную физику и логику - то вам в секту свидетелей теорий заговора. Ну или в секту любителей непроверенных данных с разных неясных сайтов. Но, да, тут - оффтоп. Добавлено через 4 минуты Для этого у джентльменов испытания проводят при одинаковых условиях. О чём конкретно указывают в паспорте. К примеру - указывают температурные графики. Т.е. КПД при 40/30 на минималке будет существенно выше чем при 80/60 на максималке. Есть же нормативка на сертификационные испытания. И её делают независимые от производителя органы, и намухлевать там нельзя. Прекратите выдумывать то, чего нет. Откройте любой паспорт на кондесационник - там всё написано.

И правда, что им ещё писать, кроме результатов испытаний своих котлов? А если там получается 106%? Что ему писать? 75%, чтоб понравилось сторонникам всяких теорий заговора? А для чего у него тогда инженеры работали, теплообменники изобретали? Дадите ссылку на немецкого производителя керамического нагревательного элемента с КПД 300%? Очень прошу. Уровня, хотя-бы, VIESSMANN. Я этот КПД лично замерял. КПД 106% подтверждаю. Вам скинуть протоколы? Все давно определились как считать КПД. Для этого желательно получить специальное образование (даже если техническое, даже если самостоятельно). Выучить что такое теплоёмкость, что такое энтальпия и т.д. и т.п. Если ты всё это понимаешь - то тебе без разницы, по высшей или по низшей теплотворной способности, если это однозначно указывается. Это всё равно что строить теории заговора про невозможность замерять давление по той причине, что ты путаешься между барами, мегапаскалями и кгс/см2. На самом деле измерение КПД вещь тривиальная и результат ВСЕГДА будет однозначным, если взять одинаковые данные измерения. Вот, к примеру, возьмём данные: Температура воздуха +15. Температура уходящих гахов - 125 градусов Содержание кислорода в уходящих газах - 3,5% Содержание CO - 30 ppm Топливо - природный газ, метан - 93%, этан - 3%, пропан - 1%, бутан - 0,3% ... Если это пересчитать - то получим однозначное значение КПД. При желании - по высшей калорийности, или по низшей - это не имеет значения. И, да, если производитель - НЕМЕЦ - то он ВСЕГДА заявляет на основании РЕЗУЛЬТАТА СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, и никак иначе. Именно поэтому у него данные в инструкция с точностью до сотой доли - цифры взяты из протокола испытаний. И, да, там может быть 106%. А у нас - да, могут и от балды поставить.

Жрать будут одинаково, в зависимости от того, как будете топить. Вопрос в компоновке, необходимости дымохода и в особенностях вентиляции, так-как бакси - турбированный, и это и безопасней и с таким котлом можно делать принудительную вытяжную вентиляцию (кухонную вытяжку, например). Но уже сказали насчет переделки проекта.

Зачем? По-моему тут всё и так очевидно. Но вы должны понимать и другое - низкий тариф может сейчас существовать только за счет выжимания остаточного ресурса из атомной энергетики. Или вы считаете что можно будет бесконечно продлять ресурс существующих мощностей? Ну ОК, ждём глобальный блэкаут? А если не атомка - то вы считаете логичным что отапливать электричеством по отопительному тарифу получается дешевле, чем стоимость угля, затраченного на ТЭС его получение? Я уже молчу про генерацию, распределение. Добавлено через 1 минуту до очередного подорожания

Это, что называется - "не применимо". Это не имеет прямого отношения к КПД котлов. Это нормативка. Это такец-же цифры, как потери воды в теплосетях в 0,75% в час. Вы же сами можете увидеть что среднесезонный КПД для генерации с кондценсационниками тут написан в 80%, когда производители пишут среднесезонный в 99-102-106%, в зависимости от температурного графика. Эти величины, по идее, включают потери в оружающую среду, отопление котельной, потери по трассе. Но вы-же должны понимать что в реальности всё это сугубо индивидуально. Где-то теплогенераторная встроена в здание, тогда часть потерь отпадает, а где-то это будка со всех сторон открытая ветру + 30 метров трасса до подвала под землёй. И-то, такого высокого % протерь никогда не будет. Вы же понимаете как у нас любят мутить с потерями - их очень хорошо списать, а разницу между списанными и реальными положить в кармашек

Когда не на номинале - особенно ничего не меняется. В худшем случае речь идёт о единицах процентов, но вовсе не о десятке. Режимов у атмосферника 3 штушки - номинальный, минимальный, остановка. В номинальном и минимальном КПД будут примерно сопоставимы, а в режиме остановки будут идти дополнительные потери за счет конвекции. Но я эти потери когда-то считал - там смешная цифра, и именно они могут "отнять" процент от среднесезонного КПД такого котла.