Head

Нет, не считал. Денег всё равно меньше, чем надо. Нет второй детской. Сын с дочкой в одной комнате не уживутся. Так уж и мостищами... Французы не поленились, посчитали, и пришли к совсем другому выводу. Приставные. Меня больше беспокоит то, что балки с двух сторон пронизывают глиняную штукатурку. Кроме того, балки перекрытия введут в соломенную стену пар, который сосут не слабо. Надеюсь, точка росы не дойдёт до середины 45-сантиметрового утеплителя. "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!"

Во вложении - трёхмерная модель дома в формате SketchUp, как есть на сегодня.777.zip

Ещё до усиления каркаса и удаления каменных стен, проводил расчёты для фундамента. Нагрузил дом возможными сочетаниями усилий (в том числе и сейсмикой). Так вот, даже для самого нагруженного фрагмента ленточного фундамента, за который переживал Деревянщик (на рисунке выделен красным), проходит армирование всего четырьмя прутками арматуры сечением 12 мм. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь (пора лить фундамент).

Согласен. Тоже на бязи, пропитанной известью, остановился. Остальные картинки - чтобы привлечь внимание к возможностям технологии. В деревянном доме такой потолок проглотит все возможные подвижки, в отличие от жестких панелей. Ремонт, опять же, своеобразный: достаточно распылителем известь освежить. Высохнет - подтянется. Переделал слегка крышу под фальцевую кровлю. По финским технологическим картам. Вижу объявления о продаже станков по производству профиля с замком, аналогичного финскому, но не вижу ни одного предложения по продаже готового изделия. У вас с этим проще.

"Натяжные тканевые потолки мастерили еще в средние века на Кавказе. Для этого полотно предварительно замачивали в известковом растворе. Затем еще мокрую ткань крепили под потолком. Сначала потолок провисал, но при высыхании образовывал абсолютно ровную поверхность." Тканевый потолок, плавно переходящий в шпалеру, с фотопечатью Тканевый потолок и шпалеры со сведодиодной подсветкой Бюджетный вариант с описанием технологии самостоятельного изготовления. При желании возможна художественная роспись. artizba.info/remont-potolka/73-2/

Последовательно отказался от шифера следующим образом. Визуально первый в этой теме вариант проекта - два разноуровневых, взаимно проникающих объема с одинаковой формой крыши. Тот случай, когда форма определяет содержание, со всеми вытекающими последствиями. Второй вариант - чисто функциональный, "Дом - машина для жилья" (Ле Корбюзье остался бы доволен). Как только ушла пристройка с кухней, появилась возможность перейти к классической конструктивной схеме "пятистенок". По-скольку несущая перегородка развернулась, развернулся и конёк. Увеличенный южный скат кровли как бы сам напросился стать козырьком и солнечным коллектором. Шифер - так себе абсорбер, теплопроводность невысокая. Из доступных кровельных материалов крашенный метал, думаю, самый подходящий. Некоторое время искал бюджетную светопрозрачную пару обыкновенному профнастилу. Гофрированный поликарбонатный лист сразу пришел на ум. Самодельный настенный коллектор из него помните? И всё бы хорошо, но температурный диапазон заканчивается на +100°С. Зимой то ладно, а летом? Металл остался, поликарбонат ушел. С металлом вижу две проблемы - долговечность покрытия и герметизации креплений. Как вариант, в котором максимум внимания уделено этим недостаткам, рассматриваю финскую фальцевую кровлю на защёлках, покрытую матовым Пуралом. Весь крепёж под кровлей. Монтаж достаточно технологичен. Геометрия кровли простейшая. Попробую и тут обойтись без специалистов.

За методичку спасибо, а про мостик холода не понял: Нет его, вроде бы? ЭППС держу в резерве. Керамзит пока под вопросом.

Фундамент - незаглублённый. Под всем домом и отмосткой по геотекстилю засыплю и утрамбую 20 сантиметров гравия фракции 10-20. По периметру гравийной подушки устрою неглубокий кольцевой дренаж. Прямо на подушке отолью фундаментную решетку таврового профиля. Под наружными стенами проложу два ряда газобетона D400. Вокруг фундамента отсыплю крошку пеностекла с уклоном. У фундамента - 25-30 см, по периметру - 10-15 см. Поверх пеностекла - мятая глина и утопленный в неё плитняк. Стену на 60 см выше уровня отмостки заштукатурю по сетке цементно-песчаным раствором и закрою тонким плитняком. Это - цоколь. Выше и внутри на стенах глина. 2-3 см снаружи, 4-5 внутри. Углы, откосы - по сетке. Кстати, формировать эти углы и откосы буду глиносоломой - меньше фигурной резьбы по блокам. Внутри фундаментной решетки - глинобетон, основа пола по грунту. По отношению к сейсмической волне такой пол представляет собой плиту, армированную железобетонной лентой фундамента, лежащую на скользящем слое из гравия. При горизонтальном сейсмическом ударе плита проскальзывает на основании, не передавая удар на вышестоящие конструкции. Фундамент в паре с подушкой играет роль демпфера сухого трения, гася колебания здания. При этом торцы незаглублённого фундамента не воспринимают фронтальный удар сейсмической волны, т.к. упираются только в пеностекольную крошку. Основная работа гравийной подушки - капиллярный разрыв и дренаж под полом и фундаментом. Частичная замена глинистого грунта непучинистым гравием и дренаж снижают нагрузку на фундамент от морозного пучения. Финны считают такую подушку ещё и противорадонной защитой. 20 см выше гравийной подушки в глинобетоне будет замоноличен шиферный теплообменник. Пол по грунту и грунт под полом - тепловой аккумулятор, работающий в паре с кровлей-солнечным коллектором и абсорбер в паре с южными окнами первого этажа. Аккумулятор изолирован по периметру газобетоном и пеностеклом. Газобетон, кроме того, не даёт сползать с соломы штукатурке, а в паре с пеностеклом предотвращает морозное пучение под фундаментом.

Вполне вариант. Выровнять бруски по высоте, меняя количество слоев 3-милиметровой пробковой подкладки под ламинат, и засыпать песком, сильно не парясь о его уровне. Утапливать, кстати, я хотел вчера, а сегодня утром нашел фото правильного монтажа и описание технологии. Тонкие лаги просто разложены на поверхности песчаной засыпки, а их уровень по высоте изменяется подсыпкой того же песка.

Раскосы в стенах: Предполагается сначала запрессовка соломенных блоков в вертикальные колонны с раскосами, а потом уже во все остальные ячейки. Так будет легче крепить раскосы к стойкам. Тюки под раскосы (100х50) думаю предварительно прорезать бензопилой (протыкать по диагонали). Если не пойдёт, вместо дерева будет железо. Монтажную ленту буду крепить к заострённому концу стального уголка и прошивать три тюка сразу по диагонали. Крепление ленты к стойкам - глухарями. Средние вертикальные фермы в стенах, возможно, лишние. Ветер стены держат с большим запасом и без них.

Укладка паркетной доски (лаги на песке): Статья с описанием процесса: rembud.ru/4/2_48.html Альтернативные варианты: www.oltagrup.ru/s/53.htm

Кажется, нашел интересный вариант пола второго этажа. Снизу вверх: - косой настил поверх балок перекрытия; - лист фибролита (GB); - поперечный косой настил; - песок 5 см; - лаги 25х100, утопленные в песок между досками косого настила; - тонкая шпунтованная доска, стянутая на лагах. Т.е. чистовой пол плавает в песке на черновом полу. Знаю, что делают что-то подобное, стягивая по кромкам на утопленных в песок брусках цементно-стружечные плиты. Из проблем вижу отсутствие вентиляции между фибролитом и настилом чистового пола. Возможно, бухтеть и пылить будет.

Всё верно, звукоизоляция. Песок эффективнее в этом смысле. С чернового пола по черепным брускам и 5 см песка и начинал. Чистовой пол из шпунтовки, лаги без жесткой связи с балками перекрытия, на пробковых прокладках (плавающий пол), снизили бы и ударные-структурные шумы. Но сам настил чистового пола при этом - дорогой барабан. Конструктивным элементом не является. Жесткость горизонтального диска в плоскости перекрытия и прочность поперёк балок при этом надо еще постараться обеспечить раскосами. А в моём случае не известно, что важнее: надёжный диск жесткости или хорошая звукоизоляция. Сейсмика - 8 баллов. Поэтому и зашел с другого конца - с обеспечения жесткости конструкции. В старых книгах диагональный разреженный настил под чистовым полом - стандартный элемент каркаса. На чердачном перекрытии мне не нужен чистовой пол. Перевернул ортогонально второй слой косого настила и получил отличный, на мой взгляд, результат. А вот на втором этаже засомневался. Между балками 700-850мм, не мало. Пол не должен быть зыбким между балками, а двойной косой настил доской 25х100 (уже куплена для чернового пола) достаточно гибок. Лист шифера (б/у конечно), лежащий поперёк балок на достаточно частой решетке - уже что-то. Да плюс глинобетон распределит немного точечную нагрузку... Есть второй вариант менее жесткий на изгиб, за то диск жесткости - ого-го! Речь идёт о листовой прокладке (фибролит, ЦСП) между двумя слоями косого настила, прошитой насквозь двумя гвоздями на пересечениях досок верхнего и нижнего настила. Причём лист за счёт совместной работы с настилом может быть достаточно тонким. Поверх листа - глинобетон. Смущает, что такой лист толщиной 18 мм уже и сам может нести бетонную плиту 50-70мм:

В качестве научного бреда рассматриваю такой вариант основы для саманного пола на втором этаже: Каждый лист шифера равномерно опирается на обрешетку в 28 точках. Шаг решетки 320мм. С учётом высоты волны, толщина глинобетона - 40-80мм. Варианты финишной обработки саманного пола обсуждались здесь. Фото буржуйского учебного курса по укладке саманного пола в мансарде:

Дошел до чердачного перекрытия. Именно оно должно замкнуть все стены дома в жесткую коробчатую структуру. Учитывая особенности теплоизоляции - соломенных тюков, уложенных на ребро, - настил получился, мягко говоря, необычным. Думаю, что проложить между двумя слоями дюймовки. С точки зрения огнестойкости конструкции в целом рулит тонкий стекломагнезит. А так и мембраны пароизоляционной достаточно. Тюки только перед укладкой придётся окунать нижним торцом в жидкую глину.

У меня складывается впечатление, что тринадцатое сообщение некоторые форумчане принципиально не читают. Ладно, пишу ещё раз: в проекте нет больше каменных и висящих стен.

Учитывая многочисленные замечания и собственные сомнения, доработал проект напильником. "Рухнули" каменные стены, а за одно и висящая стена над гостиной. Козырёк, затеняющий окна первого этажа, стал более функциональным, превратился в балкон. Крыша развернулась одним скатом к южному солнцу, затеняя окна второго этажа. Размеры подобраны так, что окна полностью затенены с конца апреля по конец августа, и залиты прямыми лучами солнца с октября по февраль. Южный фасад в полдень 21 января: Южный фасад в полдень 21 августа: У каждой опоры балкона будет посажен куст винограда, а между опорами натянутся шпалеры. Со временем весь южный фасад с июля по октябрь будет закрыт виноградными листьями. Бонус - уборка урожая. Большая часть остекления по-прежнему ориентирована на Юг. В северной части только фрамуги в санузлах и окно над лестницей. Южный скат кровли увеличился в размерах и стал воздушным солнечным коллектором. Пока это только стальной профнастил. В идеале не помешала бы сверху такая черепица: vasiliy-pdk.livejournal.com/18377.html. В качестве аккумулятора тепла хочу использовать грунт под глиняным полом первого этажа, а в качестве теплообменника применить два слоя шифера б/у, уложенных перпендикулярно друг на друга. Продувая канал между листами воздухом из подкровельного пространства, буду греть сразу и пол первого этажа над верхним слоем, и грунт под нижним слоем шифера. В южных углах дома - обратные воздушные каналы под кровлю. Ответ на вопрос "почему так?": dront.ru/old/obereg/litera/passiv-sun-disign.doc dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen8.html Дом стал компактнее в плане, но площадь комнат при этом увеличилась. Ушла кухня-ниша, но появилась кладовая-гардеробная на втором этаже. Перегородка между детскими стала двумя встроенными шкафами. Это связано в том числе со сменой концепции системы отопления. "Тёплая перегородка" по центру уступила место "тёплому плинтусу" по периметру дома. План первого этажа: План второго этажа: Немного переработан и каркас. Перекрытия зацепились за все стены по периметру и превратились в полноценные диски жесткости. Увеличившийся пролёт наслонных стропил (под южным скатом кровли) укреплён двумя фермами и промежуточным прогоном. Дом стал на сейсмоизолирующий фундамент. Так лучше?

Следующий этап - земляные работы. Инструмент - вторые руки. Моя бригада: Всё просто, там ровненько так копаем, везём, тут послойно трамбуем. Полосами по три метра. Периодически заливаем всё водой. Задача - уложиться в погрешность по высоте три сантиметра. Контроль качества: И результат. Копаем, кстати, это очень мягко сказано. Грызём киркой. Трамбуем опять же пудовой трамбовкой. Кусок рельса с приваренным ломом. В общем, тот ещё бодибилдинг.

Эпиграф: Иди к своей мечте! Не можешь идти? Ползи к ней. Не можешь ползти? Ляг и лежи в её направлении! Медленно, но верно иду дальше. Весной купил 12 кубов зимнего леса. Сосна, влажность 18%. К сожалению, много обзола, поэтому выгружали не сразу в штабель, а навалом. В том, что лес сухой, убедился, сразу, как только начал снимать кору. Грыз обзол неделю! За это время лично познакомился с конкурентами. За неимением прокладок, верхний слой 4,5-метровых пиломатериалов укладывал поперёк нижнего, между досками оставлял примерно десять сантиметров. Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Под штабеля пошли отданные просто так Таль Екатериной Андреевной (спасибо ей) деревянные транспортные поддоны. Фактически, из них была сложена платформа. Выравнивал платформу утрамбованным грунтом, снятым со строительной площадки. Так же поднял над землёй и 6-метровый штабель рядом. Безвоздмездно, т.е. даром, был доставлен Опшой Игорем Леонидовичем (спасибо ему) б.у. шифер. Доставка: ... И результат:

Для обсуждения проекта открыл новую тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1655770#post1655770

Да, все каменные стены и проёмы в них обрамлены железобетоном. Диафрагмы то нормальные, диски так себе. К настилу из дюймовки хочу прибить по диагонали стальные монтажные ленты - раскосы. Балки заанкерить в ж/б пояса. Но заметят ли это в принципе железобетонные конструкции, например, при горизонтальном сейсмическом ударе? [ATTACH]195890[/ATTACH] Деревянные "колонны" и "ригели" - составного профиля, вписанного в прямоугольник 100х150. Жесткость в плоскости каркасов наружных стен тоже обеспечивается раскосами из стальных монтажных лент (2х40). Можно ли такие каркасы в принципе считать диафрагмами по отношению к каменным диафрагмам в железобетонных поясах? Другими словами, может ли такая деревянная стена удержать в своей плоскости каменную стену или хоть как-то повлиять на её устойчивость при землетрясении?

Несколько слов о каркасе и его заполнении. Железобетонная часть каркаса обрамляет каменные перегородки из пиленного нуммулитового известняка и пескобетонные блоки ТИСЭ-3 ("печка"). Деревянные стойки пронизывают стены из прессованных соломенных блоков. Подробнее покажу деревянный каркас. Соломенные блоки с размерами 450х350х900 будут уложены между парными стойками каркаса (50х100) ... и допрессованы с фиксацией брусом (50х100) на ребро. Как-то так: Перекладины будут связаны со стойками стальными нагелями (гвозди 150): Ну и остальные узлы до кучи. Перекрытие первого этажа: Чердачное перекрытие: Раскосы из стальной монтажной ленты, стянутой в узлах шпильками: Железобетонный и деревянный каркасы связаны стальными анкерами. Перекрытия деревянные, на уровне перекрытий по всему периметру дома деревянные пояса составного профиля.

Тарас, как Вы считаете, имеет право на жизнь такая схема совместной работы дерева и железобетона? [ATTACH]195808[/ATTACH] [ATTACH]195809[/ATTACH] Сомневаюсь в достаточной устойчивости каменных стен. Описание проекта здесь.

Едем дальше. Отчёт о проделанной работе: Огонь-батарея уступила место чугунной топке в общей комнате. Тёплая стена за камином приобрела окончательную структуру, согласованную с печниками. Создана модель несущих конструкций дома. Поэлементно заданы размеры, сечение, материал. Описаны грунты основания, нагрузки и их сочетания. Проведен расчёт прочности конструкции в целом. И всё бы ничего, но не даёт покоя сомнительная устойчивость каменных перегородок, вплетённых в деревянный каркас...

Всё верно. Но есть субъективные и объективные критерии оценки проекта. Не нравятся скошенные потолки мансарды, забежные ступени лестницы, кухонная плита в общей комнате - это субъективно. Но размеры, пропорции, взаимное расположение функциональных зон, инсоляция и многое другое - объективные параметры, многие из которых регламентированы строительными нормами и правилами. Разве я не прав? Выслушав сто мнений, можно существенно расширить список принимаемых ко вниманию критериев оценки. Дальше уже дело каждого определиться по каждой значимой для него строке в этом списке. Обратившись к Архитектору, я рассчитывал, что некоторые из объективных параметров, не соответствующие нормам, без особого труда бросятся в глаза и будут озвучены. Прямой критики не последовало. Значит, на первый взгляд, всё нормально?