@nokhin

В кирпичной кладке достаточно трещин и незаполненных участков в швах.

З цим впорається зовнішній шар теплоізоляції

предлагая "абсурдный" вариант по заполнению песком, я также сделал принципиальное предложение по ликвидации источника теплопотерь

Імхо, пісок може збільшити втрати в порівнянні з конвекційними в закритому повітряному зазорі.

Схема, которую вы указали-принципиальная, на практике, как правило, зазор в одной плоскости и не чередуется по горизонтали. Ну, в лучшем сллучае, есть тычковые ряды( как в схеме).

Так, є така "кринична кладка". Бачив таку робили одразу з засипкою керамзітом.

а чем это чревато?

Після розкладання органіки підлога може просісти.

Щось типу

Можливе пошкодження труб теплої підлоги, фінішного оздоблення.

Критично?

подниму темку

есть такая же проблема пошла трещена по стене на сколько это критично и как исправит дом 2 зимы простоял потекла крыша намокла стена и пошла трещина, предварительно снеговая нагрузка на крышу в том месте

Крокви з затяжками?

 

касательно родючего слоя они говорят что выбирать ничего не надо, типа когда траншею рыли, то родючий бросали снаружи, а внутрь бросали уже тот который должен стать основанием для пола

Довіра штука звичайно класна:D

Але в мене є очі, і на Ваших фото я бачу залишки коріння трави - той самий родючий грунт який нікуди ніхто не знімав. І чорне це чорнозем...

Чорнова стяжка на Вашому кресленні це "5. підстилаючий шар - бетон клю С12/15 100 мм". Утеплення і стяжку з трубами теплої підлоги можна робити пізніше

Куй железо не отходя от кассы!

Звісно, бетону нічого не станеться, метод нормальний.

Але зараз найзручніший момент довести підлогу по грунту до чорнової стяжки.

Вийняти залишки родючого грунту і зробити зворотню засипку можна екскаватором, стяжку заливати нормально бетоном з міксера.

Так, можна зробити і після стін, тільки вже лопатами, тачками і бетономішалкою - дорожче і довше.

Если так, то, сначала надо убрать вент. зазор, поскольку он там неуместен. Засыпьте хоть песком, сделайте стену однослойной, а уж потом клейте фасад.

Щоб "прибрати" достатньо закрити вентиляційні отвори.

І однослойною стіна від піска не стане - все одно це буде трислойна стіна

17 устройств

Я за 16 :D:D

Ой ні ще -6

10

А тепер +1 якщо юсб робочий

Вам пити чи поливати? Насоси на ваших фото і Алко, це дренажні насоси для брудної дощової води

Виробники позиціонують їх, в тому числі, для "побутового водопостачання".

Дякую за пораду, розгляну насоси водолій та аналогічні.

Знайшов відео про можливість горизонтального встановлення і необхідність захисного кожуха.

Но заморачиваться с ремонтами...

Тому його й беруть в Канаду - мабуть ті канадці щось знають:D

Дивіться на Водолій.

Водолій він для скважин, у нього забір води з середини корпусу.

Вимога виробника:

электронасос работает только при полном погружении в воду, при этом расстояние от дна скважины до насоса должно быть не менее 0,4 м, а уровень воды над насосом не менее 1,0 м;

Тому й розглядав саме насоси для колодязів. З більш-менш прийнятним напором знайшов цей от Алко

і ще гардену

Гардена дорожча вдвічі і має трохи меншу висоту подачі (30 проти 40 м). Є ще дорожча Gardena 6000/5 automatic Comfort, але там оверпрайс.

Цікавлять саме такі, колодязні насоси з нижнім забором води.

А дубове дно не є добре. Вода у вас ще не жовта з присмаком гнилої деревени?

Такого не помічав. Після довгої перерви вібраційний насос качав спочатку прозору воду, потім вода каламутилась від часточок глини.

Это вентиляционный зазор в кирпичной кладке, так человек возможно называет?

 

Утеплювати зовні вентильований фасад навряд чи дуже ефективно, адже повітря проникатиме у вентиляційний зазор і охолоджуватиме внутрішню стіну.

Але є інша технологія, яку нині можна вважати застарілою.

В сільському будівництві застосовують також полегшену кладку з повітряними прошарком або розширеним вертикальним швом шириною 50мм.

 

Основна внутрішня стіна має товщину в 1 або 1,5 цеглин в залежності від необхідної міцності і теплотехнічних вимог. Зовнішню стінку викладають товщиною в півцеглини і через 5 ложкових рядів зв’язують поперечиковим рядом цеглин з основною стіною.

В такому випадку краще застосовувати мінеральну вату щоб не перешкоджати виведенню пари.

Є глибокий колодязь - близько 17 м.

Води в посушливий сезон близько 1 м.

Дно колодязя дубове.

Минулі роки користувався вібраційними насосами, вода була трохи каламутна.

Хотів би замінити на якийсь інший насос.

Прийнятним видався AL-KO DIVE6300-4, але в інструкції написано

Заглибний нагнітальний насос призначений виключно для наступних цілей:....для водопостачання вдома

 

Заглибний нагнітальний насос призначений тільки для подання наступних рідин:чиста вода...

 

Заборонено використовувати заглибний нагнітальний насос у тривалому режимі. Він не призначений для подання наступних рідин: питна вода...

Можливо, поралите інші варіанти?

Нормальний варіант.

За якістю трохи поступаються лідерам -айтрону та лендісу, але є й переваги:

у gama 300 є міжповірочний інтервал 10 років.

Тільки для чого потрібен клас точності 0,5, вистачить 1.

Чем можно снаружи заделать ОСБ? Шпаклевать?

Багато чого можна.

Який результат бажаєте отримати і за які гроші?

Церква вище - штукатурка по пінопласту, русти і ліпнина також пінопласт.

Власну будову з ОСБ на металевому каркасі просто пофарбував - стоїть вже 10 років. Правда, це туалет:D

Шпаклівки для ОСБ зустрічав для внутрішніх робіт.

эта норма приостановлена еще в 2006 году

Так, Ви праві

Але табличка з протипожежними відстанями залишилася без змін.

..хотя прораб, которого мы нашли, говорит, что сам проект со всеми расчетами не нужно делать, вот такой картинки достаточно. Говорит, он сам все знает..просчитает..тем более дом не сложный..

Як казав один політик АСТАНАВІТЄСЬ.

Спробуйте зробити стройпаспорт.

Можливо на цій ділянці неможливо витримати норми ДБН 79-92 і місцеві Ваші норми, тобто будуть проблеми з легалізацією будівлі.

Будет, если варить поперечки. Нормально варить.

Арматура це не лише "пупиришки", але і відповідний склад сталі (марганець, хром і т.д.) і термообробка. Тобто в нормальних проектах міняти арматуру на що-небуть не можна.

Дійсно в "народному будівництві" діє принцип що якесь армування краще ніє ніякого. І поруч я бачу підпорну стіну сусідів, армовану спинками від ліжок, яка нормально тримається вже 5-6 років. Але хто зна як воно далі буде

Все это будет стоять на свайном фундаменте с ростверком.

А ростверк буде відірвано від землі?

Чи це буде так званий "свайно-ростверковий фундамент" з "народного будівництва" де "ростверк" заливають частково в грунт?

 

А если заливать с насоса там вибрацыя такая что не один вибратор не создаст.или по вашему выходит вибрировать не надо. При заливке грунта вкрапления его в бетон неизбежны другое дело что их нужно минимизировать, как и любой отрицательный фактор.

 

Что касается народного строительства то вам не сюда, здесь стираются получить профессиональный ответ.

 

Професійне це бетононасоси, вібратори, інвентарна опалубка.

Траншея в грунті це "народне будівництво".

Додавання води в бетон - так, злочин. Але де ви бачили технадзор при заливанні бетону в грунт. Хіба водій міксера компетентно підтвердить, що йому з заводу куб води вливають щоб бодяжити :D

УШП - низззя

Віброрейкою низззя?

 

а это сильно критично? Я сегодня выезжал туда со спецом, отдельно поставил ему этот вопрос - можно ли на том родючем грунте пол делать, он сказал что типа да без проблем....

Є СНиП 2.03.13-88. Полы

"7.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются."

Цей родючий грунт містить органіку, залишки рослин. За пару років все це розкладається і виникають пустоти, грунт просідає.

Візьміть шматочок дернини, сантиметрів 10 від поверхні. Витрусіть грунт і подивіться скільки там коріння. А з того грунту частина також органіка, і з часом розкладеться.

Пол на грунті, який передбачено Вашим проектом робити на такій основі не можна

он сказал что типа да без проблем....

Так, для будівельників проблем нема.

Замість передбаченого проектом підстилаючого шару бетону С12/15 без армування зроблять вдвічі товщу армовану плиту з більш міцного і дорогого бетону.

Все буде надійно, все працюватиме. За ВАШІ гроші.

Добавлено через 32 минуты

Это ж как надо вибрировать чтобы стенки повредить?

Тут одразу дві невідомі - грунт і вібратор.

Є міцні грунти, є вібратори малої потужності. І навпаки.

Ціле поле для експериментів.

А когда бетон льется в траншею в него нече не попадает?

Залежить від підготовки траншеї.

А взагалі в "народному" будівництві беруть марку бетону вище за проектну (якщо той проект є :D). Потім туди водички "щоб краще розтікалось". Разом з грунтом з котловану і відсутністю вібрування отримуємо щось, що буде в принципі триматися.

Замовник втрачає трохи грошей (відсотків 10-15 вартості бетону), зате суттєво полегшує життя будівельникам.

Это когда например?

Вібратор може руйнувати стінки траншеї, грунт потраплятиме в бетон.

Треба захистити стінки.

Ничё там критичного нет. Всё как у всех.

Да, присутствуют элементы колхозного подхода и перерасход по некоторым моментам! Но так шоб уж сосем швах - таки нет!

Але далі помилки будуть тільки накопичуватись, і виправляти їх буде все важче.

Там на фотках вже видно наступні "заготовки".

Не знято родючий шар грунту під будинком, вийнятий грунт з траншей (в тому числі родючий) засипано зверху. І на цьому вони зроблять підлогу на грунті?

Лично себе тоже планирую лить в грунт, если грунт позволит ровные стенки сделать )

Тоді побільше П бетон і без вібратора

В остальных траншеях заливали в сырую зеплю, это ж норм?

Є такий метод з категорії "діди так робили".

Але утеплювати таку стіну екструдером завдання нелегке - вона вся крива.

а может я уже должен бить в колокола?

По кресленню там мав бути екструдер 100 мм на мастиці.

Коли збираються вкладати, чому засипали одразу?