@nokhin

Индивидуальный проект.

Накосячили во всем. Сервус очень не компетентная компания, ну просто все работы проблемные оказались, ничего толком не смогли сделать.

Конкретно к коробке притензии в скрипе перекрытий (даже немного гуляет) и отсутствии звукоизоляции.

Ну и в том что компания морозиться от решения проблемм. Обещают - но дальше обещаний дело не доходит.

На счет того что дом мегатеплый - ну такое, заморозки покажут. Но откровенно учитывая сип + облицовку термофасадом... при выключенной вентеляции теплопотери большие, дом нефига не термос...

А как сделаны стяжки в доме и чем утеплены? У нескольких сип-компаний видел чистовые стяжки без разрыва от фундамента (льют вместе с лентой). В результате получается мостик холода по периметру стяжки, нужно утеплять фундамент снаружи. Кроме того, крыльцо льют вместе с лентой фундамента - там вообще непонятно как утеплять.

Да мы думаем только по поводу 1ого этажа. Между техпомещением, с/у и гардеробной. На втором этаже будут комнаты - там хотим из сипа, чтобы звукоизоляция получше была... А перекрытие стандартное - двутавровые деревянные балки...

Для звукоизоляции СИП не самое лучшее, гипсокартон +100 мм минеральной ваты будут лучше.

Интересно есть ли такие мастера в Украине?

Эти видео из Мексики

www.youtube.com/watch?v=5IAMqOihhcU

На одной из фотографий (даже двух) видна стена погреба. Точнее - вертикально срезанный грунт под ленточным фундаментом, который ограничивает контур стены погреба. Часть стен погреба вы выгнали в кирпич. А смежная стена осталась грунтовой. Вот в том и вопрос. Как-то укрепили то место?

Так там вроде бетон залитый в грунт без пленки. Выглядит именно так.

фольга - это ИК-рефлектор возле источника тепла и у нее несколько иная роль, чем у экструдированного пенополистирола необогреваемой отмостки

А разве инфракрасное излучение распространяется в бетоне. По всем учебникам инфракрасное излучение будет проникать в бетон несколько хуже, чем видимый красный свет, т.е. никак. Единственный вид передачи тепловой энергии в бетоне - теплопроводность.

А может лучше отказаться от бетонной плиты? Машинам и на щебенке будет отлично. Можно георешетку добавить, травкой засадить.

... выключатели и розетки, уже выбрали, осталось, что б маляры и штукатуры закончили стены и потолки и будем монтировать.

А как будете монтировать розетки и выключатели? Будете вырезать ОСБ или будут накладные?

Я рассматриваю вариант створки по 2 - 2,5 метра.

Столб как в той схеме 40x40 см.

Ворота зашиты деревом.

 

>>> варианты с опорным колесом

 

Это как?

 

В вашем варианте, возможно ли связать лентой весь забор снизу, а не только ворота и калитку ?

С опорным колесом выглядит примерно так:

(ссылка на изображение устарела)

Лучшей картинки не нашел.

Связывать весь забор конечно можно, но зачем? К тому же если лента будет очень длинная наверно придется делать деформационные швы (не уверен).

КМК, столб 40Х40 см из бетона деревянную створку 2Х2,5 м при армировании в 4 20 арматурины (при дюймовой доске или тоньше) выдержит. Но может конструктор подскажет более легкое и дешевое решение?

StNick К сожалению, я не конструктор и не умею выполнять расчеты таких конструкций. Но в Вашем сообщении и для конструктора маловато информации - что значит тяжелые ворота (масса), какое сечение бетонного столба?

Кроме того для тяжелых ворот можно рассмотреть еще варианты с опорным колесом или с перемычкой между столбами сверху

А можете пояснить принцип действия ЭППС в данном случае? Он будет компенсировать пучение нижележащих слоев грунта?

Для пучения необходимы три составляющие - пучистый грунт, вода, мороз.

В данном случае ЭППС не даст промерзать грунту под лентой (для этого он должен быть шире ленты) и соответственно пучения не будет (или будет намного менее выражено).

www.dom.dacha-dom.ru/vorota/vorota.jpg

Я не проф., армирование в этой схеме выглядит внушающим, работает как на сжатие так и на растяжение. Не поможет?

Если и поможет, то скорее не армирование, а ЭППС который там нарисован под лентой (если будет достаточной ширины).

Какие? Там столбы с расширением внизу

Ленту будет выдавливать вверх, столбы будут сидеть на месте. В результате возможно разрушение в местах соединения ленты и столба.

Я бы делал так:

т.е. связывал бы столбы лентой внизу.

Такую же схему видел на воротах, которые продаются в эпицентре

Ростверк сверху пройдет только на непучистых грунтах (песке например), на пучистом грунте это все может поломать.

А что скажете насчет схемы этого товарисча?

Вариант В в частности.

www.dom.dacha-dom.ru/vorota.shtml

www.dom.dacha-dom.ru/vorota/vorota.jpg

Тоже могут быть проблемы на пучистых грунтах

Чтобы хоть намного исправить ситуацию, нужно утеплить цоколь экструдированным пенополистиролом + делать теплую отмостку - чтобы убрать мостик холода.

Похожий дом (по реализации) был в проекте "Дача" на ICTV, и там отмечали что пол первого этажа очень холодный.

Теплая отмостка защитит фундамент и от пучения (пучение самая страшная вещь для этих фундаментов - столбики зажимает в грунте, а ленту выдавливает).

Сомнительна долговечность, правда, СИП-домов и их безопасность (пенопласт при плавке выделяет очень ядовитый газ...).

Как раз за это можете не беспокоиться - при пожаре люди гибнут раньше, чем из разрушенных огнем стен начнет выделяться в заметных количествах стирол.

Или успевают спастись, особенно если поставили пожарную сигнализацию на дым/угарный газ.

У меня дом из СИП панели на мелко-заглубленной ленте со столбиками.

Ширина ленты 300 мм, толщина панели 164 мм. Снаружи фундамент выполнен заподлицо со стеной, т.к. обкладывать дом кирпичем не планировалось. В результате внутри получился карниз 13-14 см который затрудняет работу по выполнению пола на грунте.

Т.е. при устройстве пола на грунте ленту можно использовать если толщина стен примерно совпадает с толщиной ленты. Иначе часть стяжки будет опираться на фундамент, что потенциально может привести к образованию трещин. При выполнении пола на лагах или из СИП панели таких ограничений нет. Сделать ленту тоньше 250 300 мм достаточно сложно.

Ну а про мелко-заглубленную ленту со столбиками лучше забывать - вещь не нужная (если недостаточно самой МЗЛ, то столбики не спасут), а иногда и очень вредная (если грунт все-таки пучистый, то лента будет подниматься, а столбик будет удерживаться в грунте - в результате разлом).

Я так понимаю, что минвата не пойдет, там сыро.

Почему не пойдет? Влажность влияет только на теплоизоляционные свойства, звукоизоляция точно не пострадает.

Но если закрыть все плотно, то как будет вентилироваться приямок?

Без вентиляции там все быстро сгниет (имхо)

Есть п-образный ростверк в котловане. Нужно уложить на него блоки ФБС (8,5 шт) на цементный раствор. Цемент/песок/бетономешалка в наличии.

Объект находится 4,5 км от с. Круглик (Киево-Святошинский р-н.).

Ростверк в котловане

Блоки сложены рядом

власне шо питання про тріщини в всихання дерева не йде,Ю бо не треба ідеалдьно допасованого. тільки от стоїть питання чим обробляти щоб не гнило, а колір всервно треба поновляти через 5 років.

і васад я буду оброблятьи вже по цегляній кладці, тобто це просто як декор буде з дерева.

Чтобы не гнило сделайте вентзазор между деревом и стеной. Для придания брутального вида можно как раз ничем не обрабатывать. Сосна уходит в серый цвет, дуб - в коричневато-серый, просто для этого понадобятся годы

Ну что скажу, думали мы сами получить строительный паспорт. Руководство межречья сказало, что без проблем "можно сами, можно с нами". Фиг там. Все сделали, документы заполнили, но когда документы наши попали к архитектору, то выяснилось, что без межречья ничего сделать нельзя, у них там договор сотрудничества, так что таки пришлось возвращаться в офис и платить 7500 за их услуги)

Ну сказали бы сразу, что Вы можете сделать это только с нашей помощью, не вопрос. Но нет.. хитро, конечно

Проект практически готов, скоро выложу, готовимся к активной стройке "Успеть все за лето 2014"

Договор сотрудничества = коррупционный сговор

Это уже какое-то крепостное право, а не котеджный городок. Ладно деньги за газ или электричество, или дороги - понятные затраты. А для стройпаспорта зачем они нужны? 7500 за выкопировку из плана?

Если арматура на месте, пузо можно срезать.

Я делал параллельные надрезы болгаркой на расстоянии примерно 2 см, потом выбирал перфоратором бетон между надрезами.

Правда у меня неровности были до 7 см - не спланировал вовремя участок и часть фундамента залитая в траншею оказалась на цоколе.

Привіт, назріло питання перед заливкою фундаменту. В цілях економії на обємі залитого бетону, є пропозиція добавити в фундамент кілька кубів каменю, зокрема граніту. Ціна каменю в три рази дешевша за бетон, тому при використанні його в якості наповнювача, можна добре зекономити. Які Ваші думки з цього приводу?)

Можно. Но это будет уже не бетонный или железобетонный фундамент, а бутобетонный. Можно сделать бутобетонный с железобетонным ростверком сверху. С конструктором посоветуйтесь.

Нужны металлопластиковые окна для дома (с установкой). Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом, пятикамерный профиль.

Подробности по размерам и количеству окон в спецификации. Дом находится недалеко от с. Круглик (Киево-Святошинский р-н.). Дом каркасный (сип-панель). Открывающиеся створки - в окнах В2, В3, В4. Интересует разбивка заказа на этапы, поэтому интересуют предложения по каждому типу окон.

спецификация окна.doc

Дело в том, что где-то читал, что лучше кирпич, т.к. он не так тянет влагу из за своей неоднородной структуры со швами, а служит он не меньше, чем стены дома. Может конечно и буду , пока не решил, но все же, гидроизоляцию и м/у монолитом и цоколем и м/у цоколем и стеной?

Тут же тема была www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154355

Кирпич обладает более крупными капиллярами чем бетон, к тому же кирпичная кладка не является монолитом (капиллярная структура не едина), следовательно капиллярный подъем влаги в нем будет меньше, плюс еще, если швы между кирпичами выполнить раствором с гидрофобными добавками, то эффект будет еще выше. Но кирпичная кладка должна быть определенной высоты, что бы гидроизоляционный эффект стал заметен. Но в настоящее время при наличии достаточно долговечных, эффективных современных гидроизоляционных материалов кирпич, как единственная гидроизоляция практически не применяется.

Имхо, лучше долить бетонный цоколь, гидроизоляцию сделать только между цоколем и стеной. Для перестраховки при заливке можно добавлять гидрофобизатор в бетон. Я лил coral MasterGidro, но может есть и получше.

Думаю если грамотно сделать дренаж под ростверком, то вода будет уходить и зимой. Из больших валунов городить стену это не вариант, слишком много камня уйдет, будет дорого некрасиво и съест много площади. Под стенкой ведь должна быть парковка. К тому же водопад не получится, т.к. вода бьет из-под земли у самого основания склона.

А габионы слишком дорогое удовольствие.

В итоге решил делать сваи не 6 метров, а 4.

Чтобы дренаж работал зимой, он не должен промерзать. Глубину промерзания, этот 1 метр, никто не отменял. У Вас нарисован стандартный дренаж для подпорной стены. Он подразумевает, что во время морозов никакой воды там (за стеной) нет - ей взяться неоткуда (ничего не тает, дождей нет).

Попробуйте начать с дренажной канавы - Вам ведь все равно ее делать придется. Сделайте русло для родника прямо в дренажную канаву. Площадка должна стать суше, и можно будет применить более традиционные решения.