porterlv

Вам вижити через зиму чи комфортного проживання? Відповідь на це питання сильно вплине на ціну ;) Ви певні, що " Ночью ведь будут греться все комнаты"? Що у вас на вході електрики по потужності, який автомат? Що по документах? З чого будинок (матеріал, товщина стін, висота, які вікна, чим і як утеплений)? Тобто, не потрібно думати, треба прорахувати хоч приблизно тепловтрати. "воздух циркулирует по всем комнатам" - ніколи. Якщо ви не поставите десяток вентиляторів. Не настільки, щоб прогріти приміщення. теплий воздух підійматиметься догори, дверні пройоми не під стелю, утворяться "подушки" тепла під стелею, суміжні приміщення будуть холодні, кути пліснявітимуть, по ногах тянутиме холодом.

Ідея погана. Різні приміщення одною точкою обігріву ви нормально не прогрієте. Тимпаче, у них можуть бути різні тепловтрати. Ми взагалі не бачимо конструкції, матеріалів та виконання будинку... Якщо будинок для постійного проживання - думайте про повноцінну систему опалення.

Досвіду не маю, однак, здоровий глузд підказує, що основна проблема нансарди вилізе через багато років, коли тре буде дах капіталити. Розібрати стрих - пів біди. Розібрати мансарду і жити під відкритим небом - трохи інше... Зовсім інше...

Люба зміна технологій викликає гіморой при викінченні. Різні технології, різні матеріали. більше різних залишків, різні майстри, більше логістики. Аналогічно потім з ремонтом чи обслуговуванням. ІМХО, краще все однакове.

Зазору нема. Теплообмінник стоїть в притик на дні корпуса блоку. Власне тому думаю про гріючий кабель і додаткові отвори для відводу конденсату.

Треба організувати підігрів піддона зовнішнього блоку. Радіатор здвоєний, думав прокласти по периметру саморегульований гріючий кабель. Вийде десь 1,5 -2 метри довжина. Питання - якої потужності брати кабель???

Сусідня ділянка могла бути 30 років пустою, це раз. Тягти міг не сусід а організація (мо в нього ТУ є і вони правильно виконані. В такому разі винуватцем буде обрізавший і відповідатиме по закону). Якщо це місто - іти через РЕС, якщо яке товариство - через голову питання піднімати. Обрізати завжди встигните як і посваритись зі всіма. А якщо сусід хорий на голову? Будете відстоювати правоту з сокирою в плечах (ну, чи родичі посмертно). Підходьте до питання комплексно. Взнайте що по документах, порозмовляйте з сусідом спокійно а уже по результатах думати як далі жити.

Питання сусідства завжди болюче і з нюансами. Одне діло як провід десь зкраю і не заваджає. Друге - коли посеред будівельного майданчика і заваджає будові. З сусідами тре балансувати між розумінням(поступливістю) та відстоюванням своїх інтересів. Зробити собі ворога на все жиння поряд просто. Налагодити стосунки понім - малодосяжно. Краще відразу створювати добросусідські відносини. Заваджає провід? - занайдіть закон чи правило який порушується сусідом у відношенні до вас. Поясніть сусіду ситуацію, поясніть, що позакону він крайній, запропонуйте термін вирішення. Якщо адекватний - вирішить сам. Як ні, керуючись законом звернлись в органи відповідні чи самі рубанули і хай собі робить як знає. Головне, щоб по закону правда за вами. Щоб могли довести правомірність своїх дій чи бездіальність компетентних органів.

Єм... дорого робиться... бронедвері з терморозривами коштують дико дорого. Собі звичайні брав, в раму скловата напхана, допомагало мало... раму самих дверей обшив термоМДФ (таким як накладки самих дверей і лиштва). Армокаркас у вашому випадку проблемою не буде. Термомістки не такі уже і великі між зовн і внутр каркасами.

Яка модель котла? Звичайний чи конденсаційний? Якщо звичайний, то перешкоджає зробити ухил метрової ділянки в сторону основного конденсатоприймача? Якщо конденсаційний - у ньому встроєний конденсатоприймач. Якщо димохід по нормах - проблем не буде.

Там просто схема з колодкою підключень. Дивне у вас питання виникло... Відкрийте інструкцію потрібної сиени і все буде зрозуміло. Сама проста під ваші задачі spw-220

Д300 200мм - каркас як на фото вище, однозначно.

Львівська - пусто. Зовсім пусто 2-3 дні дощило, було дві сильних зливи. На дорогах в тіні калюжі - в лісі сухо.

Фундамент 40 см. Цоколь Д400 400 мм поверх Д400 375мм мансарда Д300 375 мм. Перекриття - моноліти 16 см + ТП у стіжці 7 - 8 см з покриттям. Армопояс мансарди П подібний, Двоскатна Утеплена. Висоти 3 м. бокова мансардна 1,5 м. Тобто бічна висота будинку 8 м фронтон до конька 11м Стоїть поки, проблем нема

У Д400 кріпив забитими в отвори меншого діаметру арматурними прутками, що приварювались до рами. Далі піна по периметру. 5 чи 6 рік проблем нема.

aladik а навіщо 10 колон? Сусід так будувався, поверх + мансарда - купа бетонних колон. У мене 2 поверхи і мансарда без колон поки стоїть без проблем (стоїть 8 рік, живу 4).

Скромный прораб ТС пише, що першы 10 секунд напір нормальний. Тому шукати тре глибше від змішувача. Ми не бачимо системи, не знаємо складових і їх стану. Нема певності в достовірності вихідних даних. Тут як пальцем в небо. Мо у нього груша дохла і манометр заклинило Тут краще по факту на місці дивитись.

Очевидно, десь є завуження. Щось перегнуте, забите, закисше.

4587derek поясніть ці відмінності, будь ласка.

Перевіряйте де не контачить. Ще така помилка може вилазити при перевантаженні системи. Час ініціалізації різний один модуль не бачить іншого. Помилка скидуеться чи постійна? Як скидується - скиньте і забудьте.

Firetuf навіщо? І так ясно що кабель пробитий. А apasasika питає як його можна заюзати...

ETHM-1 має два підключення. Очевидно у вас тільки оне. Звідси і помилка. відключіть опції віддаленого програмування або спаяйте кабель на порт RS232 сигналки. * Наступним вашим розчаруванням буде відсутність роботи через хмару (вмієе лише ETHM-1 +). Для віддаленого доступу тре білу IP і прокидування портів на роутері.

Справді для басейнів. Потужність вказана для повітря сухе/вологе 20/15 - вода вхід/вихід 15/28 цельсія. Компресор спіральний мав би Дайкін або копеланд, трифазний. Модель стара (R22) нові на R410 ідуть. Нова версія з повним комплектом і гарантією півтори кілообами в роздріб. кефирчик та воно не горить, як потенційним покупцям так і вам. Воно не піде як гарячі періжки... Діаграм по СОРу я не найшов, а це саме цікаве... Особливо на низьких температурах повітря. Що вонореальни витисне по теплу при 0 -5 - 10 на вулиці при воді 30/25 ? Мо хто досвід має і окоміром навангує? 4587derek а в чому відмінність? Ніби як теплообмінник корозійно стійкий, автоматика, мабуть заточена під інші температури (дельту). А решту те саме, хіба ні? Для використання під опалення прийдеться виносити теплообмінник (мо міняти на ППТО, що зняти потужність при малій дельті води), городити трасу, перезаправляти. А портів нема, тобто тре зливати фреон, варити порти ітп... До речі, китайці під опалення тоже ідуть з встроєним теплообмінником. Невже зимою не замерзає коли з ТП нереходять на інше джерело??? Чи їх в таких режимах не використовують і воно постійно включене? А при аварії по електриці?

кефирчик Який компресор і мотор вентилятора стоять? Інвертор чи старт/стоп? Мо є електросхема? Або більше фоток начинки?

Алмазное бурение: -Где сверлить? -Тут! -А мы никуда не попадём? Нет!!! Все нормально!!! Долго ещё? -Почти всё!!! А что газом пахнет?