Halvis

Також в гаражі передбачив два трапи: під передні і задні колеса автомобіля.

Всі кабелі вивів до майбутнього ел. щитка, який буде розміщений в гаражі.

Для контролю та регулювання температури плити і приміщень, в трьох місцях поставив датчики температури. Вони будуть забетоновані. Відмовився від датчиків, які йдуть в комплекті з кімнатними термостатами, оскільки термостати з датчиками втричі дорожчі цих аналогових датчиків. В майбутньому планую зробити систему регулювання опаленням не через кімнатні термостати, а за допомогою контролера.

Оскільки плита дуже інерційна, є ідея зробити систему регулювання температури плити не тільки від температури в приміщеннях, але і в залежності від температури зовнішнього повітря.

Виставили маяки на підставках (ті, про які я писав вище):

Підставки старалися закладати під дротяну сітку, це забезпечувало їм ще більшу стійкість. Під час заливки, маяки кілька разів зачепляли, але вони вистояли і не підвели в найвідповідальніший момент.

До заливки залишалось небагато. Дякувати Богу, жовтель 2013р. був сухим і аномально теплим.

Ще вирішив прокласти ел. проводку для розеток в плиті. Для цього купив трохи гофри і найдешевшої металопластикової труби д16. Вона тоді коштувала біля 3,7 грн/м.п. У випадку гофри, для фіксації виводів у вертикальному положенні потрібно було прикручувати арматуру, для мп труби цього можна було не робити.

Переробив кріплення колектора ТП:

Паралельно в'язанню арматури брат з своїм тестем допомогли зробити страховочну опалубку.

Для рівномірного зв'язування арматурної сітки, тобто щоб клітинки 15х15 були однакові, використовував квадратні бруски 14,6х14,6. Пізніше, коли в'язали сітку екстраармування, один чоловік підказав зробити кілька дерев'яних рейок з пазами.

Я взяв три рейки і вирізав по довжині через кожні 15см канави під арматуру д8. Рейки ставили під арматуру з обох кінців, і ще одну по довжині.

Арматура лягала в пази рейок і утворювала сітку з однаковими клітинками, потрібно було тільки зв'язувати, не перевіряючи бруском кожного разу як я робив спочатку.

Таким способом робота йшла значно швидше і сітка була з однаковими клітинками.

Для фіксації екстраармування від нижньої сітки в ребрах плити нагнув з арматури ось такі хомути:

Оскільки фіксатори в ребрах немає на що поставити.

Ще від початку вирішив, що буду робити екстраармування, хоча розумів, що згідно креслень Доросел, можна обійтися і без нього. Турбувало і те, що практично щодня на плиту буде заїжджати автомобіль, і в місці виступу плити (в'їзді в гараж) виникатиме зусилля на згин, від якого якраз мала б рятувати верхня арматурна сітка.

В'язали сітку відразу на плиті.

Для в'язання арматури використовували ось такі саморобні крючки:

З них найзручнішим для мене виявився перший з ліва.

До в'язання арматури залучив ще кількох помічників, оскільки час піджимав, надворі вже був жовтень.

Кілька тижнів у вересні і на початку жовтня майже кожного дня падав дощ. Я навіть купив плівку для того, щоб накривати плиту.

Ви не шукаєте легких шляхів ) А ми були ліниві й купили пластикових хомутів-затяжок

Я, можливо даремно, але переживав за трубу ТП, яка була під арматурою, щоб під час заливки її не пошкодити. Хотілось, щоб арматурна сітка сильно не прогиналась при ходьбі по ній.

Розклали решту арматури і почали скручувати. Спочатку крутили кожну клітку, побачивши, що це займе більше часу ніж я розраховував, стали крутити через одну, але дротом, складеним учетверо. Тобто бухту в'язального дроту я розрізав на дві половинки, і складав дріт учетверо.

Дійшло діло до арматурної сітки (150х150 d8).

Накреслив сітку на ПК, і зробив специфікацію по довжинах і кількості необхідної арматури. По специфікації нарізали потрібну кількість.

Порозкладали спочатку ту, яка мала з'єднуватись з хомутами ребер. Хомути в ребрах розмістив з кроком 45см.

Підставки під арматуру (настил 30-40) були куплені заздалегідь (2 мішки по 200шт). Але їх не вистачило, докупив ще мішок.

Перед укладанням труб ТП, зробив тимчасове кріплення для колектора.

Теплові втрати будівлі та розрахунок теплих підлог робив у пакеті програм (ссылка устарела). В демо-версії є можливість розробити до 3-х проектів. Це досить потужна програма для розрахунків теплових втрат, проектування опалення та водопостачання. Для її освоєння, витратив досить багато часу.

Згідно отриманих результатів, накреслив схеми контурів ТП.

(Схема ТП в гаражі відрізняється від реально зробленої, оскільки там є допоміжне ребро).

В прикріпленому файлі наведена порівняльна таблиця контурів ТП (розрахованих і реально вкладених).

Розрахунок ТП.xls

Когда уже стены пойдут

До стін вже близько, недавно привезли газоблоки.

Але буду розповідати по порядку.

Після аналізу інформації про труби для ТП в інтернеті і вивчення цін та їхніх характеристик, вирішив взяти трубу ICMA. Як на мене, якісна труба за розумну ціну. Вона виготовлена за методом Pex-a, що забезпечує найбільший відсоток сшивки, надійність і довговічність.

Почали з кухні, вийшло не дуже рівно, далі прокладали ТП краще.

У вітальні 2 контури ТП. Один з них переробляли, щоб зробити рівномірний крок в середній частині.

Купив сітку 150х150 для кріплення труб ТП. Зробив тимчасове кріплення для колектора.

Також змайстрували допоміжну конструкцію для розмотування труб ТП.

Фото з будинку сусіда, який тоді мурував мансардний поверх:

І ще фото:

Вирішив в'язати ребра окремо, і потім готові вкладати в плиту.

Для цього зробили додаткову конструкцію, на якій і в'язали.

Перші ребра скручували дротом, складеним у два рази, під час перенесення деякі хомути зсунулися і їх довелось перекручувати. Потім зрозуміли помилку і крутили дротом, складеним учетверо.

Для згинання арматури в одній площині, на столі закрутили шурупами брусок, а також шурупи для відмітки довжини згину.

Ось перші результати:

Настав час гнуття арматури на хомути для ребер плити.

З допомогою добрих людей змайстрували такий пристрій:

Вигляд плити після монтажу труб водопостачання, каналізації, ЦП а також листів ПСБ-С: