Drosselbeere

интересно же в чем??? а какая будет цена кв метра изделия?? вы хотели сказать у терива низкая несущая способность?, именно при самостоятельном изготовлении, а если нанимать работников, будет дороже. и при этом все равно будет уступать сборному перекрытия из пустотных плит по цене. вопрос сечения балок, армирования и тд и тп, так же все решается с монолитом и сборняком. не знаю как у вас с математикой, но разница в цене на длине у сборных плит, где то 4-7% на увеличение 1 м длины, ну не как в два раза Hordi,ваша терива интересна только при отсутствия возможности смонтировать краном плиты, все остальные плюсы это минусы ИМХО

кому молотком и гвоздодером удобно орудовать, а кому шуруповертом. о чем спор)))))? некоторые вообще саморезы молотками забивают, а потом опалубку жгут

все будут защищать, что удобней каждом индивидуальном случае. из жб то сборные плиты лидируют по цене, скорости монтажа, но лидерство все падает если нет возможности поставить кран вот тут и идет расчет.... а дальше кому как удобно

если внутренние стены не несущие, то можно сделать сугубо уширение и утолщение плиты пола газаблок может быть в 1,5-4 раза легче ракушняка(в зависимости от марки), но еще есть полезная нагрука, снег, вес самого фундамента, вес перекрытия, кровли, что будет одинвково не зависимо от выбора стенового материала.

видимо это монолитная лента фундамента? в октябре или ноябре вы спокойно сможете смонтировать блоки. в раствор добавить противоморозные добавки, а засыпку пазух выполнить после устройства перекрытия над подвалом

Hover, если вы не в курсе так у нас давно все в одни руки, а называют их ГАП (ГИП-если пром) Tarras, все хотел спросить, а зачем вы плодите столько томов?

Hover, то что вы показали называется "веселые картинки"

seyvalter,мы не обсуждаем как вы делаете чертежи ибо тут можно говорить до бесконечности. Архитектор делает конструкции, конструктор может начертить рабочие планы , фасады, разрезы.... и тд и тп, кто как может так и зарабатывает. не путайте теплое с мягким. все эти разделения планов на кладочные, маркировочные(как вы пишите), план перегородок, перемычек делаются только на усмотрение автора для удобства чтения чертежа и все это считается АРХИТЕКТУРА. да и разделения АР от КЖ только когда разные исполнители, а так это для котеджа зачастую АС одним альбомом большей глупости я не встречал. Эскиз есть эскиз, а рабочий проект это есть рабочий и не имеет значение это раздел АР, КЖ или же АС.

какая у вас будет кровля? 6,5 м большая длина для цельного дерева

Igor1959,если вы хотите перекрыть 6,5 метров без подпорок, то лучше выполнить стропилку в виде ферм при этом сразу получите чердачное перекрытие

seyvalter,вопрос стоял о конструктивной части проекта, а это то что написал, но ни как все это архитектура.

все что предусмотрено ДСТУ Б А.2.4-7:2009 . 6.1До складу основного комплекту робочих креслень будівельних конструкцій (Далі - конструкцій) включають: а)загальні дані по робочих кресленнях; б)схеми розміщення елементів конструкцій; в)специфікації до схем розміщення елементів конструкцій. До складу робочих креслень монолітних залізобетонних конструкцій додатково включають: а)схеми армування монолітних залізобетонних конструкцій; б)відомість витрати сталі на монолітні конструкції згідно з формою 5. Приклади 1 Схема розміщення елементів фундаментів і фундаментних балок. 2 Схема розміщення блоків стін підвалу (розгортка блочних стін підвалу). 3 Схема розміщення колон, зв'язок по колонах, підкранових балок. 4 Схема розміщення ферм (балок). 5 Схема розміщення панелей стін і перегородок. 6 Схема розміщення перемичок.

эти блоки не попадают под эконом вариант сильно это сколько???

думаю, что внутренняя несущая стена лучше сделать. для котеджей обычно минимум 450 мм от земли чистый пол, некоторые делают 300, на две ступени, а если утепленная плита то там 200 мм от земли

вам этого не понять

это лишнее

alyak, я не выдумывал. Это данные взятые из геологий с которыми приходилось работать.

тоже самое могу сказать и о вас. вы видимо не внимательно читаете, что я пишу. больше спорить и что либо вам доказывать не собираюсь, что я строил как и где , поднадоело читать ваш тролинг. у вас существует только свое мнение, а второе не правильное. если рассматривать котеджи то они как раз со стенами 6-7 м, не более, почему данный тип фундамента не рассматривается эта ваше правило поведения. глубина промерзания на территории Украины может быть от 0,3...0,5 и достигать 1,5 м, так что не пишите ерунды

для разного региона, типа грунта, типа здания назначается глубина заложения фундамента + цокольная часть. так вот из этих соображений может быть разная высота стенки фундамента, соответственно и 90 см и 150 и 60 см или же 40 мм. alyak, я надеюсь вам внятно ответил. не во всех это случаях приемлемо, все индивидуально. то есть, лучше посчитать, если посчитать????

это за полчаса или за час?

отдайте не скольким строителям в вашем регионе для просчета сметы на устройство нулевого цикла и все станет на свои места. это реконмендации, не более, как пальцем в небо. а почему не 90см или 150 см высота ленты, тем более толщина 60 см. возможно вам надо делать ленту в основании 1 м, а может вообще необходима плита или свайный будет интересней..... ИМХО больше вопросов, чем ответом.

Ротанг, в вашей ситуации мы на растоянии мало чем поможем. Надо знать какие грунты, фундаменты, конструкция стен, какое перекрытие, наличие отмоски....какие мероприятия были выполнены по усилению фундамента....

вот как раз технология ТиСЭ и позволяет сделать свайный фундамент самостоятельно

Zeland,я не знаю какие у вас грунтовые условия, но для пристроек больше нравится закладывать свайный фундамент типа ТИСЭ.

Zeland,я не вижу необходимости делать замкнутый контур фундамента, тем более если не планируете ставить стену. Добавлено через 39 секунд можете объяснить