ROSS

С интересом прочитал почти все страницы этой темы. Т.к. нам в ближайшее время предстоит сооружать систему отопления дома, учиться на чужих ошибках весьма полезно. Большое спасибо автору за вопросы, поднимаемые в этой теме! Читая о проблемах с дымоходом, вспомнилось следующее. Мой покойный дедушка часто говаривал: "Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи". (Т.е. первоначальная дешевизна со временем, как правило, выливается в массу последующих расходов). Насколько я слышал, на сегодняшний день самыми долговечными являются дымоходы из керамики (например, немецкая фирма Schieldel заявляет о 30-летней гарантии на них). Цены вроде соизмеримы с качественной нержавейкой требуемой толщины. Может специалисты подскажут, стоит ли это "керамическое чудо" своих денег и реальны ли заявляемые производителем сроки эксплуатации?

Т.е. ТТК в этом плане выходит не такая уж и бяка Думаю, ключевым в Вашем случае является наличие резинового уплотнителя по периметру двери и отсутствие сильного сквозняка, затягивающего в жилую часть здания воздух из котельной в момент открытия дверей. Меня тут другое смущает. Для эффективной регулировки тяги с ТТ котлом часто ставят дымосос в дымоходе. Вот, глядя, как заросла сажей заслонка в нашем булерьяне (она уже нормально не поворачивается и я не могу добраться, чтобы её почистить) не могу понять как бороться с отложениями на элементах дымососа. Или этот "девайс" (я, так понимаю, банальный вентилятор) легко демонтируется для профилактики???

Думаю всё зависит от планировки дома. Если котельная отделена от жилой части целым каскадом дверей (самой котельной, коридора на первом этаже и входом на второй) с организованным проветриванием этих помещений, то, надеюсь, что нежелательные запахи до жилой части практически не дойдут. По крайней мере, булерьян, стоящий на первом этаже нас пока не особо напрягал. Насчёт РЭС и всяких других служб. Ну не знаю. Я вообще не планирую дом регистрировать (нахрена мне ещё эти налоги на недвижимость, которые с каждым годом придумывают)... А в чём заключается гидравлический расчёт? Перекрытие я планирую укрепить (в зависимости от веса выбранного оборудования). В крайнем случае снизу под местами установки тяжёлого оборудования, думаю, можно будет соорудить дополнительные колонны.

Спасибо! Наконец получил вразумительный ответ. Это действительно многое мне объясняет и помогает пересмотреть основные критерии при выборе ТА. Добавлено через 10 минут Я всегда предпочитал и пользовался только проточниками (правда в условиях, где нет проблем с электрикой). Но недавно, выбирая модель бойлера, натолкнулся на пространное описание защитного покрытия у бойлеров Stiebel Eltron и о том, как всё равно это супер-покрытие в процессе эксплуатации (в результате теплового расширения бака) покрывается микротрещинами и как анод защищает бак от дальнейшего разрушения

Тогда абсолютно не понятно зачем спец. эмаль да ещё и защитный анод!!!, защищающие бойлер от коррозии. И даже при всём при этом попадались мне на форуме заметки разгневанных пользователей бойлеров, что мол ржавели у них бойлеры именитых производителей насквозь даже в течение гарантийного срока Приблизительно те же температура и давление, аналогичные условия эксплуатации и ??? Моя логика не находит объяснения этой загадки. Может просто в ТА толщина металла больше и разрушается он дольше??? Пока нигде не нашёл вразумительный ответ...

Доступ есть, но: 1. Как бы не был хорошо утеплён ТА, думаю, целесообразней его располагать в тёплой котельной возле ТТК, чем в холодном подвале. 2. Т.к. в нашем доме весь первый этаж спланирован как технический (гараж, котельная и т.п.), нет смысла греть ещё и подвал. 3. Высота потолка в подвале 180см, что ещё больше ограничивает допустимый размер/объём ТА. 4. Имея котельную на первом этаже над подвалом, появляется чудесная возможность перенести все грязные и вонючие процессы чистки дымохода в подвал. PS: Который день безуспешно пытаюсь разобраться в ассортименте заводских ТА. Прочитал на одном ресурсе, что ТА немецкой фирмы Reflex типа из нержавейки. Позвонил в магазин, говорят неправда. Вот не пойму, чем отличается режим работы ТА от бойлера, если бойлеры для защиты от коррозии покрывают внутри спец. эмалью и применяют аноды, а ТА нет???

Т.к. я пока на стадии выбора котла (и попутного оборудования), а также спецов, кто грамотно всё сделает, то интересно узнать какое оборудование используете Вы (хотя бы производителей) и Вашу оценку преимуществ и недостатков этого оборудования. Пока я постепенно и не спеша скупаю необходимое оборудование для дома (по крайней мере то, что наверняка понадобится). Кое-какие работы приходится делать самому, т.к. дом завален всяким барахлом и нет возможности предоставить доступ спецам ко всей площади. Но самые главные работы в области отопления (оборудование котельной) я планирую доверить профи (с которыми пока не определился). Думаю они и разберутся с необходимыми расчётами системы отопления и её настройкой. Хотя, если честно (только тихо! ), жизненный опыт мне упорно говорит, что большинство расчётов в итоге оказываются сильно далёкими от реальной действительности, т.к. со временем появляется масса факторов, которые в расчёте не учитывались. Поэтому и строится всё "с запасом прочности". Что в итоге ставит под сомнение необходимость этих расчётов. :"": Относительно перекрытий. У меня помещение планируемое под котельную, располагается над подвалом. Перекрытие - керамзито-бетонная панель толщиной 20см с двойным армированием арматурой. Заливалась строителями по месту, поэтому, естественно, никакой маркировки не имеет и вообще хз как они её заливали (в смысле соотношения цемент:песок:керамзит, качество использованного цемента и т.д. и т.п., читай "сколько своровали" ). Поэтому, боюсь, тут и расчёты не помогут, ибо слишком много неизвестных...

Я так подозреваю, что ТА в моём случае должен быть где-то на 1,5т. готовый такой ёмкости не пройдёт в дверной проём. Варить на месте не хочется. Похоже прийдётся брать два по 800л. Пока лишь загадка выдержит ли перекрытие ТА+ТТК суммарным весом более 2 тонн Не, это не строители насоветовали. Я сам решил чисто интуитивно. Стена на углу охлаждается с двух сторон и по идее в этом месте она должна быть толще (имхо). Второй момент чисто эстетический. Вот как выглядит такой угол дома.

Та площадь дома для "проведения экспериментов" не имеет значения, т.к. булерьян находится в одной комнате и тепловой разводки от него по дому никакой нет. Поэтому очень тепло только в той комнате, где он стоит (но в ней мы не ночуем по соображениям безопасности, мало ли, в случае обратной тяги наверно можно и угореть). А также достаточно тепло в комнате этажом выше (благодаря прогреваемой от нижней комнаты плиты перекрытия). Выходит некое подобие тёплого пола Собственно и в будущем, когда соорудим систему отопления, планируем отапливать не весь дом, а только его часть. Дом строился с прицелом на наших стариков, нас с женой и наших детей, поэтому хатка вышла весьма большая (3 этажа каждый приблизительно по 100 кв.м. плюс такой же по площади подвал). Но за последнее время многое изменилось и он врядли будет весь использоваться. Это минус. Зато плюс, что места для котельной и для запаса высушенных дров просто валом Касательно ночной температуры. У нас стены из пенобетона толщиной 30см + 10см минваты + ещё на углах дополнительные 5см пенополистирола (углы дома всегда больше промерзают) - поэтому дом достаточно инерционный и колебания температуры "за бортом" очень медленно сказываются на температуре внутри.

На данном этапе пользуемся булерьяном (осенью, а зимой пока там не ночуем). При этом: Последняя закладка дров вечером часиков в 23-24. Следующая утром часов в 9-10. К этому моменту булерьян ещё горячий. Использование ТА должно увеличить период между топками. Поэтому скакать по ночам врядли будет необходимость. Булерьян, собственно, и ставился, чтобы "на своей шкуре" прочувствовать все "прелести", связанные с ТТК (мусор от дров, сажа, запахи, чистка дымохода и т.п.). Пока не шибко напугал (но это булерьян - жалкая пародия ТТК). Электрокотёл в наших условиях (с такой электросетью, как я писал выше) нифига не обогреет. Дай Бог чтобы выделяемой мощности хватало на циркуляционный насос, скважинный, холодильник, электрочайник и прочие "электро-мелочи" Вопрос ТН пока не изучал. Боюсь и с ним не всё так радужно... PS: А вообще подумываю как бы в тёплую Грецию переселиться :"": Необходимость отапливаться крайне непродолжительная и не сильно энергозатратная, плюс южное Солнце толкает задуматься о целесообразности использования в тех широтах солнечной энергии.

Я вот для своих условий тоже приблизительно такой вариант рассматриваю. Кстати, при наличии ТА, отдельный электрокотёл, я так понимаю, нет необходимости покупать. Во многих ТА есть возможность ставить электротен. Попутный вопрос. Нигде не могу найти обзор существующих моделей ТА. Чем они отличаются у разных производителей. Например, с бойлерами всё ясно. Есть производители бюджетного сегмента, средней категории и премиум сегмента. И доходчиво описаны их отличия/преимущества. А с ТА полная непонятка. Может кто в курсе?

Из личного опыта: У нас в доме временно стоит булерьян. Для него летом покупал свежеспиленные влажные дрова (ольха). Укладывал на отмостке вдоль восточной стены дома. Высота укладки приблизительно 1,5м. Сверху на дрова положил то, что оказалось под рукой - куски листового шифера, который в виде козырька свисал на ~10-20см. Дрова пролежали так всё лето. Солнце на них светило только в первую половину дня. Высохли "на ура". Дождь на них практически не попадал.

Я вот не понимаю, чего народ так заморачивается с навесом или сараем для дров. Практически вокруг каждого дома есть отмостка. В Европе люди укладывают дрова на отмостку вдоль стены дома. Сверху их просто можно чем-нибудь накрыть (хотя, например, в Австрии, крыши традиционно настолько далеко выступают за пределы стен, что и накрывать дрова от дождя под ними не надо). Они там лежат себе, никому не мешают, на солнце подсыхают... Зачем что-то городить Или такое решение по мнению соотечественников сильно нарушает феншуй . У нас дача за городом (отопление только планируем делать, пока решаем на основе чего). Электричество такое, что если включишь электрочайник, то микроволновка уже не нагревает пищу (какой там электрокотёл). Зимой часты отключения на несколько дней... Дачный кооператив газифицирован. Но, например, знакомая соседка в этом году перестала использовать газ для отопления, т.к. давление в системе очень низкое и качество газа ... В этом сезоне они решили использовать ТТК. Посмотрим что расскажут в конце сезона. Пока лишь говорит, что при использовании ТТК в комнатах стало теплее (по сравнению с тем, когда топили газом).

Волею судьбы вынужден скучать три недели в Польше. Вот решил изучить вопрос может что прикупить тут для своей будущей системы отопления и водоснабжения (надеясь малость сэкономить и на то, что тут меньше шансов напороться на китайскую подделку). Оказалось, что продукция фирмы Stiebel Eltron тут практически вдвое дешевле, чем в Киеве (решил купить тут бойлер и проточник). Есть у кого какие-нибудь идеи, что ещё есть смысл глянуть? (Чтобы наверняка понадобилось.) Как вариант: 1. циркуляционный насос (Grundfos, Willo или что другое??? надёжность на первом месте) 2. глубинный насос для скважины (скорее всего Grundfos серии QS) 3. ещё какие-нибудь элементы для системы отопления (???) (Из расчёта на трёхэтажный дом общей площадью порядка 300кв.м.) PS: путешествуем на автомобиле, поэтому размер и вес покупок возможен соответствующий ;)

Может кто знающий подскажет как правильно подключить радиаторы отопления. Ситуация следующая. В доме на верхнем этаже имеются несколько комнат. В каждой устанавливаются по одному радиатору к которому от распределительного коллектора подходит отдельная пара труб (подача и обратка). Т.е. т.н. "лучевая схема подключения". В одной самой большой комнате требуется установить два одинаковых радиатора (друг возле друга вдоль длинной стены под мансардными окнами). Как к ним правильно подвести теплоноситель. На ум приходят два варианта: 1. Подключить их последовательно (обратку с первого радиатора завести в качестве подачи во второй радиатор, а обратку с него пустить на коллектор). В этом случае второй радиатор будет немного холоднее первого (ну и хрен с ним зато в стяжке не будет никаких соединений и риска протечки нет). 2. На подаче поставить Т-образный тройник (оба радиатора будут стоять рядом) и подачу завести симметрично на оба радиатора, а обе обратки также с помощью тройника пустить на коллектор. В этом случае (по идее) оба радиатора будут нагреваться одинаково, но появляются соединения труб в стяжке и, следовательно, риск течи. Или есть ещё какие-либо варианты? Заранее спасибо.

Отпишусь, может кому пригодится. Ещё раз благодарю одного из форумчан, приславшего мне в лс. ссылку на сайт представительства Herz в Украине (чё-то я в последнее время стал тупить и сам его раньше не находил ) Вчера уже купил себе всё, что требовалось. На вентилях выштампованный логотип Герца. На коробке фирменная наклейка. Внутри завалялась даже мелкая бумажка (типа ОТК) с какой-то служебной информацией на немецком (думаю врядли бы снабдили подделку такими мелочами). По внешнему виду изделий и признакам, описанным выше, похоже таки оригинал. Интересен один момент. В украинском представительстве Герц спросил нет ли у них заводов в Китае. На что мне ответили категорическое нет, т.к. не размещать производство в Китае - принципиальная позиция руководства компании. Это так, информация к размышлению. ;)

В Вашем ответе одна фраза противоречит другой. Не находите? Для разводки отопления в будущей стяжке я брал трубы Rehau, понадеявшись на гарантированное качество. (Всё-таки в случае проблем стяжку ломать ну совсем не хочется ) В случае с легко доступным вентилем напрашивается желание малость сэкономить, хотя откровенное г... покупать тоже не хочется. В том то и дело, что думаю и ничего придумать не могу. По совету другого форумчанина зашёл на сайты перечисленных компаний. Oventrop: упоминается о существовании только двух заводов в Германии (продукция типа больше нигде не выпускается). Официальные дилеры на территории Украины на их сайте не значатся. Gerz: Говорится о нескольких заводах в Австрии и нескольких в других европейских странах (О Китае тоже речь нигде не идёт). С официальными украинскими представителями та же ситуация. IVR: На их сайте вообще ничего не понял...

Не хотелось бы тут разводить бессмысленных дискуссий, поэтому скажу лишь, что из всех товаров, изготовленных в Китае (даже всемирно известных фирм), которые мне приходилось покупать, не припомню ни одного, с которым не было бы серьёзных поломок или проблем. Не исключаю, что такова исключительно моя карма, но вывод лично для себя сделал именно такой. PS1: китайский Apple тестировать не приходилось (необходимости и желания нет) PS2: тут хотелось бы услышать ответ на заданный конкретный вопрос, а не рассуждения на отвлечённую тему.

Пришло время покупки вентилей на радиаторы. В связи с этим короткий вопрос к спецам. Предложены три варианта: Oventrop (Германия), IVR (Италия) и Герц (Австрия). Всё вроде оригинал... Итальянцы существенно дешевле. Вопрос: Какова вероятность напороться на подделку или китайское г... в случае перечисленных брендов (многие известные фирмы нынче размещают своё производство в Китае, что по качеству для меня равноценно подделке) и чем хуже более дешёвый IVR? Откликнувшимся заранее спасибо!

Если мне нужна максимально гладкая бетонная поверхность, опалубку, контактирующую с бетоном, покрываю целофановой плёнкой, а верхнюю поверхность свежезалитого бетона разглаживаю длинной узкой (~10-15см) влажной полоской ДВП (движениями вперёд-назад с постепенным боковым смещением). Важно лишь угадать с оптимальным количеством воды в бетоне. "Дёшево и сердито" и никакие вибраторы и спец. инструменты не требуются

Прежде всего не могу не отметить стиль изложения сего отчёта. Браво! Получилось просто художественное произведение! Легко читается, я бы даже сказал, очень увлекательно. И при этом масса полезной практической информации! Автору огромное спасибо! (При таких талантах в пору задуматься о карьере писателя :D) При прочтении кроме всего прочего, открыл для себя ещё одного производителя ТТ котлов - Kalvis. Т.к. моё отношение к данному вопросу и подходы во многом сходны с изложенными мыслями автора (тоже прошёл этап булерьяна) весьма заинтересовала конструкция "Калвисов". Но на ряд возникших вопросов не нашёл ответы ни на сайте производителя, ни в скачанной там инструкции, ни в других источниках. Посему надеюсь на ответы автора. 1. Судя по конструкции, эти котлы относятся к пиролизным (кроме основной топки есть дополнительная камера догорания газов с отдельным каналом для подачи в неё воздуха), но нигде об этом ничего не говорится. Всё-таки это пиролизный котёл? 2. Судя по конструкции (горение снизу, закладка дров сверху, отвод газов снизу-сзади) возможно добавление дров в процессе горения. Так ли это? Или такое невозможно (во время такой операции в помещение попадает много дыма или сильно разгорается пламя в топке)? 3. Банальный вопрос, но всё же на практике не представляю сколько человек и каким образом заносят в помещение котельной твердотопливный котёл весом от 300 до 500 кг. (Тяжёлой атлетикой не занимался, поэтому предполагаю, что для такого груза надо 6-8 таких как я. Какой же тогда нужен коридор, чтобы вся эта толпа с таким габаритным грузом в нём маневрировала?)

Недавно посмотрел ролик об обвязке котлов (жаль ссылку не сохранил). Чувак вроде знающий рассказывал. Специалист со стажем. Весьма складно говорил... Но вот вызвало вопросы его утверждение, что при использовании ТТ котлов на радиаторы нельзя устанавливать термоголовки. Аргументация - если мол термоголовками практически перекрыть поток через большинство радиаторов, то оставшиеся не смогут рассеять избыточное тепло и котёл взорвётся. Это правда? (Как же тогда группа безопасности на котле? Не защитит? ) Если он прав, то с ТТ котлами вообще нельзя использовать никакие краны на радиаторах.

Кто-нибудь может что-то сказать о радиаторах компании Vogel & Noot? Действительно ли они стоят своих денег и настолько хороши, как описывают?

Из тех металлопластиковых труб для отопления, которые присутствуют сейчас на нашем рынке, какие модели можно выделить как гарантированно качественные (чтобы не натолкнуться на подделку известного производителя, а если оригинал, то не производились на китайских филиалах). Из этих пунктов только третий выполняется. Кирпич глиняный, но пустотелый. Оценить швы по всей их длине уже проблематично, но врядли они достаточно хороши для дымохода без гильзы.

А как узнать "правильность" кирпича? Боюсь в кипричной части дымохода в будущем будут проблемы (дом-то не на продажу, а для себя). Ни разу не видел в продаже прямоугольных дымоходов, по крайней мере из нержавейки . Но, если такие существуют (а значит и должны существовать переходники круг-прямоугольник), то как в таком случае решается вопрос чистки дымохода? Насколько эффективно он будет чиститься? А что насчёт вопроса о трубах отопления?