YuSerg

Вот нашел на сайте сообщение. -Bond72-делает точно также, как и я. Засыпать в бак 80 г лимонной кислоты и запустить машинку на полный цикл при 90 градусах. Применять раз в 3 месяца (а вообще в зависимости от интенсивности использования машинки). Сам пробовал. У меня AEG вертикалка. Брал б/у из Германии. Ей уже лет 8. В первый раз когда засыпал лимонку, то всякая гадость хлопьями вылетала. По отзывам ремонтников (сам я таковым не являюсь) способ очень эффективный. Правда нельзя использовать при эмалированных барабанах, если на эмали есть трещины (даже микро, которые разглядеть невозможно). А антинакипины не советуют использовать из-за того, что не все производители мешают в состав то, что надо. Ссылка на сайт www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp0.php

У меня Бош работает лет 12-14 на недорогом порошке (Losk,Gala и им подобные). 2 года назад поменял ремень. И, действительно, раз в полгода -лимонная кислота. Накипь удалялась через сливной шланг. Никаких проблем до этого времени не было.

. Тем более, на этом форуме есть много интересных решений, например, решение по крыше Webema www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42402&page=5

. Думаю точно также. У меня стены 400 мм из кирпича СБК. Самые большие теплопотери - через потолок (крышу). Понравился вариант Webema - хорошо утепленная плоская монолитная крыша. Пусть непривычно по дизайну, зато по стоимости, ремонтопригодности и функциональности нет равных.

Извиняюсь, мне показалось, что от забора до гаража метра 3.

Вот еще, кажется, интересная информация по точке росы.www.goodwool.ru/pub/calculation_thermal/29.html

И еще: а по бокам от машины пол делать либо горизонтально либо ступенями.

Да, здесь придется почесать репу. Так как, пол в гараже опускать нельзя, то с таким уклоном, получается и пол в гараже должен быть не горизонтальным. А для того, чтобы авто не ставить на передачу или ручник, предусмотреть в полу что-то типа поперечного желоба ("лежачий полицейский" наоборот).

Нужно проверить наклон плитки последнего внешнего ряда. Если наклон в сторону дома или даже 0 град., то вода течет по внутренней поверхности плитки через щель между плиткой и капельником и далее по торцу плиты балкона и опять-таки, если поверхность плиты под углом в сторону дома, попадает на нижнюю поверхность балкона. Капельник независимо от размеров не выполняет свою роль. Вариант 1. Заменить последний ряд плитки (или обрезать часть этой плитки и дополнить ее полосками но уже под наклоном), положив ее с небольшим наклоном на внешнюю сторону. Тогда вода будет капать с края плитки на капельник. По такому принципу сделан водоотвод у деревянных окон старой конструкции - в самой нижней части окна есть планка, прикрепленная под углом. Вода никогда не попадает в нижнюю щель , т.е. вовнутрь помещения (в старых окнах никаких уплотнений и герметиков нет, а щели - ветер свистит). Вариант2.Прорезать штроб (глубиной 4-5мм, думаю будет достаточно) на расстоянии 4-5см от внешнего края нижней поверхности балконной плиты. Вода не пройдет далее этих 2 см. Если балконная плита была отлита из качественного бетона, то выдержит не менее 40 циклов разморозки-заморозки (стоят же до сих пор дома с открытыми балконами). В этом варианте капельник будет только для красоты.

:lol:

Может это поможет. Пример из собственного опыта. На нижней поверхности балконной плиты на расстоянии 6 см от края(у меня балкон в "хрущевке") по всей внешней поверхности, за исключением примыкающей к кирпичной стене, имеется канавка. Так вот именно эта канавка и не дает воде продвинутся далее этих 6 см. Может и Вам попробовать снять капельник и болгаркой прорезать такую канавку в плитке. Но перед этим можно попробовать на отдельной плитке: прорезать канавку и налить сверху воды.

Совершенно верно.Совсем непонятна цель такой заливки, так как вертикальная нагрузка на 45 град. будет разбита на две составляющие вертикальную и горизонтальную, т.е. появляется дополнительное усилие к сползанию. Для сравнения: есть лыжник(его вес-это вертикальная нагрузка) и есть два склона - один 45 град., второй 0 град. По какому прокатимся?

Только не для вечного:D. В инете столько страхов о газе радоне, особенно в подвалах, жуть!

Попробую пояснить . Когда наружная температура воздуха ниже температуры внутренней влага начинает накапливаться на внутренней стенке более теплого помещения (поздняя осень, зима), хороший пример – транспорт (начинают запотевать окна внутри автомобиля). Какой выход? Первый – Вы включаете отопление салона, причем температура печки автомобиля гораздо выше комфортных 24 град., влага, испаряясь, через систему вентиляции и щели выходит наружу. Второй – открываете окно, а результате интенсивной вентиляции происходит тоже самое. Если утеплить машину изнутри, например, положить на пол какой-нибудь материал, не пропускающий воздух (пенопласт, полиэтиленовую пленку), через некоторое время будет влажно между пленкой и полом автомобиля, поэтому на днище автомобиля (на металлическую окрашенную поверхность) укладывают не резину, а паропроницаемые материалы или в старые времена наносили на днище внутри салона дополнительную защиту от коррозии (ржавчины). Такие же процессы происходят и в квартире. Утепление снаружи – стена все равно охлаждается, но влага частично поглощается стеной, частично удаляется проветриванием. При внутреннем утеплении – стена промерзает до пенопласта и внутренняя поверхность стены всегда будет влажная (проветрить и высушить невозможно), в комнате не влажно, но грибок – это ведь споры, они проникают везде. Поэтому, наверное, лучший вариант – утепление снаружи только вашей квартиры (у альпинистов – утеплителей не такие уж заоблачные цены).Здоровье-дороже.

Проблема не ушла, а спряталась. Теперь влага, а соответственно, и грибок находится между утеплителем и стенкой.

Это тема другой ветки. Мастера своего дела и горе-работники есть везде, а не только в строительстве. У меня работают мастера, у Вас, полагаю, шабашники без роду-племени.

У меня такая же ситуация. Но я уже строюсь 2 года по этапам ( дошел до перекрытия первого этажа – дом 200 м2, без подвала, уровень грунтовых вод – 80см). Основное преимущество строительства по этапам - куда и сколько направить средств (на отпуск или на строительство) решаешь без ущерба для самого процесса стройки и семейных конфликтов. Все прекрасно знают, что если бы в нашей «постоянно форс-мажорной» жизни можно было бы накопить сразу всю необходимую сумму, никто не брал бы кредит и не искал бы возможности «бартера» и прочих ухищрений для осуществления своей мечты. Моя работа не позволяет строить самому, да и слишком много нюансов, которые известны только профессионалам. Мне строит бригада, причем одна и та же. Взаимная выгода – спокойное планирование ( сроки – уж очень нервная категория для застройщиков «под ключ» и их подрядчиков, причем просрочки часто обоюдные). При этапном строительстве у бригады всегда находится окно (одно дело – сдать дом и совершенно другое – сдать фундамент или стены первого этажа или пол и т.д.), здесь главное – правильная разбивка этапов (не по типу – «у меня есть сотня блоков – приезжайте»). ИМХО, поэтапный метод все же лучше кредита.

Вот нашел интересную инфу pravdoorub.com/index.php/topic,1683.0.html: Графитовая смазка Природный графит – черное с блеском, жирное, инертное, жаростойкое вещество, хорошо проводит тепло и электричество. Графит антистатичный, некоррозийный, смазывающий, устойчив к высоким давлениям. Благодаря наличию все этих качеств графит издавна считается достаточно многосторонним материалом, который используется в разных сферах производства. Графит и различные графитосодержащие препараты применяют в таких отраслях промышленности: чугунолитейной, сталелитейной, нефтяной, газовой, химической. Используется графит при производстве тиглей, огнеупорных изделий, угольных щеток, в футеровках, смазках, красках электрических экранов, аккумуляторных батареях, антистатических покрытиях, добавках при сверлении, катализаторах, самосмазывающихся механических частях (прокладки и подшипники), взрывчатых веществах, при «сухом» бурении в нефтегазовой промышленности, в огнестойких покрытиях и красках. Также графит используется как абсорбент. Для приготовления графитовых смазок и смесей применяются сухие коллоидно-графитовые препараты. Графитовая смазка – это высоковязкое нефтяное масло, которое загущено при помощи кальциевого мыла, с добавлением 10% графита. Применяется графитовая смазка для узлов скольжения, трения тихоходных тяжелонагруженных механизмов(подвески, рессоры машин и тракторов, опоры буровых долот, зубчатые открытые передачи и т.д.). Работоспособна графитовая смазка при температуре от -20°С до +70°С, к применению допускается ниже -20°С в рессорах, аналогичных устройствах. Кроме того, графитовая смазка применяется в качестве профилактического средства против замерзания в зимнее время замков, а также как негустеющая смазка для механизмов замков. Присадки, которые входят в состав, разрушают ржавчину и растворяют лед, образуя, таким образом, защитную пленку. Графит и масла проникают в механизм, обеспечивают смазку трущихся поверхностей, защищают механизм замков от появления конденсата и попадания воды. Благодаря содержанию качественных масел, такой состав даже в сильные морозы не густеет.(с) Вот прочитал этот интересный материал,и думаю:а не противоречит ли некоторые свойства графитовых смазок,самой сути цилиндровых механизмов замков...? Вроде бы пишут,что негустеющая,а в то же время масла содержит....Да и карандашом просто сухим,есть мнение,что можно смазывать замки...

От такого количества вопросов у кого-угодно голова кругом пойдет. Много ответов есть на этом же форуме, почитайте, круг вопросов уменьшится и голова перестанет кружиться %)

Есть еще один простой способ от замерзания и заедания замка: накрошить из карандаша графита (можно графитную щетку снять с штанги троллейбуса и вдуть в цилиндр замка. Графитная смазка не подходит, нужен именно сухой графит.

Может есть возможность переложить плитку "диагональю", в таком случае погрешности будут менее заметны?

Смета - один из важнейших документов строительства. Но не все заказчики правильно ее понимают. Смета расcчитывается , исходя из собственных ресурсов строителей (наличие лесов, опалубки, инструментов, оборудования, возможности поставки материалов, наличие транспорта, расстояния до объекта. ). То есть этот документ сугубо индивидуальный для каждой бригады или компании. Если иcпользовать смету, расcчитанную одной компанией, а строить объект с помощью другой - застройщика ждет глубокое разочарование уже на первых этапах. Смета будет трещать по швам. Тем, кто уже строился с применением чужой сметы, приходилось менять бригады, как перчатки, да и строительство наверняка обошлось гораздо дороже, чем по смете. Таковы реалии сегодняшнего дня. Подтверждает такой вывод и то, что начинающим застройщикам советуют увеличить планируемую сумму на строительство минимум процентов на 20. А это неправильно. Чтобы все было хорошо, со стороны заказчика не стоит пользоваться чужими сметами, а строителям можно увеличивать стоимость смет только в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, обнаруженных в ходе строительства и которые нельзя было предвидеть.

Основные цены указаны. Есть своя опалобка и инструменты. (ссылка устарела) 8097-531-06-07 Сергей

По расценкам смотрите прайс на vbp.kiev.ua