Ali

1. Конденсат образуется на холодных поверхностях при соприкосновении с теплым воздухом. Поэтому я никак не врублюсь, почему в рассматриваемой системе "утром и всю зиму" должен образовываться конденсат?

2. Есть такое понятие, как "испаритель". В котором влажная оверхность обдувается возхдухом. Происходит испарение влаги с параллельным охлаждением поверхности. Я на 90% уверен в том, что в рассматриваемой системе испарение влаги от принудительно движущегося воздуха будет кратно превышать количество образуемого конденсата.

3. Поскольку я не заметил, чтобы кто-то из присутствующих хотя бы вспомнил о таком явлении, то полагаю весь диспут о гипотетическом конденсате - профанацией и просил у кого-то сведений из практики. Поскольку спорить с профанами бессмысленно - проще узнать когда и сколько конденсата образовалось и какие при этом были условия.

 

Как такового образования конденсата я не исключаю, но считаю эту вероятность временной и, скорее всего, несущественной.

 

Если Вы спец в этой области и готовы просчитать баланс влаги на стенках теплообменниках летом и днем, чтобы можно было "почувствовать цифру" то есть смысл продолжать беседу. Если нет - меня НИЧЬЕ мнение не инетресует, кроме мнения тех, кто приобрел практический опыт эксплуатации и готов его озвучить.

"испарителем" в кондиционерах называется устройство в котором проходит фазовый переход хладагента из жидкого в газообразное состояние, в народе - испарение...

...а не потому, что с него вода испаряется...

Я проверяю.

Стандартное испытания бетона - 1, 3, 7, 28 дней, видна динамика набора прочности.

50% 1-2 суток, хотя можно получить в любое нужное время, хоть через 10-15 часов.

70% - через 5-7 дней после заливки.

ну так здрасте, сравнили ваш бетон с обычным...

у вас В/Ц 0.3 помойму... а тут если 0.8 то это уже хорошо...

Ну, через 1 день он уже имеет какую то прочность.

Для быстрейшего достижения нормативной прочности в бетон добавляется суперпластификатор

А иначе неделя-три недели- полтора месяца...

на второй день 400й бетон можно гвоздем расколупать, через две недели ударная дрель бесполезна - нужен перфоратор

я что то не понял, а кто бетон на прочность проверяет через 2 дня?...

он 50% прочности набирает только через неделю 70% через две марочная прочность будет только через месяц...

чтоб старая стяжка не тянула воды надо было хорошенько намочить ( без луж)

от трещин надо было фибру добавлять

после застывания обильно поливать (хорошо бы две недели) или держать под пленкой

эти все требования выполняются независимо от состава бетона

Д500-400мм=2.5 (теплоопіт).В Симфірополі кліматична зона 4=2.0(теплоопір).Такщо утепляти вам не потрібно Построїте будинок зробите внутрішні роботи а потім зовнішні.Зовнішні роботи такі клей+армо сітка або клей з фіброю замість сітки +декор штукатурка=фарба.

спрашивают не про утепление а про паропроницаемость внешней отделки

( штукатурки)

Небольшие рекуператоры www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1765

это что, шутка?

смешнооо....

Думаете давлением не выдавить воздух без дополнительных выпусков?

 

 

Логично!

думаю, что он (воздух) там постепенно всеравно может собираться и насос, работая на все ветки, просто и не будет пытаться продавить эту пробку

т.е. можно и давлением(для этого надо перекрыть все остальные ветки и пустить весь напор по завоздушенной), но если пробки будут образовываться сравнительно часто то более простой метод - стравливать воздух "по месту"

Да какая разница из термоблоков или листового ППС, конечный результат не меняется, а цена..., да и заливать можно хоть целый этаж сразу что еще увеличивает прочность.

 

 

Бетон льем сами, а за ТП черпаю инфу т.к. тоже самостоятельно все планируется, думаю ничего сложного нет уложить металлопластиковую трубу хоть то в стяжку, хоть при заливке стен. Есть один минус как по мне при установке трубы в стенах - когда захочется повесить что-нибудь на стену и прийдется сверлить, не попадешь ли в эту самую трубу, тогда всей системе в стенах капец. Да, сейчас будут говорить что можно с опред. шагом и т.д. т.е. знать где четко проходит труба, но это дополнительный гемор.

есть один ньюанс: нужно предусмотреть выпуск воздуха в верхней точке каждой петли, и трубы ложить с уклоном 2% по этой же причине

выше 1.5 м смысла делать нет, а ниже обычно ничего не вешается

Естесственно внутри пенопласт обдирается. Заливать скорей всего буду не термоблоки, а в проф. опалубку + утепление 100 мм. ППС снаружи!

тагда другое дело!!!! (но это уже не термодомом не зовется - хоть и похоже, но нет самого главного термоблоков)

так может выйти намного дешевле но нужны толковые специалисты одновременно по бетону и по "теплому полу"

Может не в тему, но спрошу: читал что один из форумчан прокачивал холодную воду по монолитным ж/б стенам термодома для охлаждения дома в летнее время. Так вот, если эти трубы закапать на глубине 2-2,5 метра (под подвалом гаража + воздушные 160-250 мм для вентиляции) и летом прогонять воду по стенам, зимой же можно переключить в паралель с теплым полом. Есть ли в этом смысл, или лучше воздухом охлаждать?

в данном случае не эфективно - у стены термодома утепление как снаружи так и изнутри (как вариант: ободрать внутренний пенопласт, но тогда теряется сммысл термодома)

Лента делается ПОД фундаментными блоками, сверху ее нет смысла делать т.к. стоит она столько же, а работает в ТРИ РАЗА ХУЖЕ!!!

 

У меня вопрос:

У кого есть утвержденный проект термодома? Подскажите какое стоит армирование и в каких местах???

А то у меня после просчета получилось, что нужно вставить тонкую проволоку....

а смысл? величина армирования зависит от многих факторов(геология участка, высота и геометрия здания, материал перекрытий, снеговая и ветровая нагрузки, и т.д.), это вопервых

а вовторых есть типовые узлы где все прописано по технологии

яб полюбому несоветовалбы армировать меньше 8ки

Ну прямо как Королёв какой-то: "На Луне пыли нет!"

 

Норвежцы про свою систему (за 7500 евро) пишут, что испарение не полное, поэтому накипи нет, т.к. всё смывается свежей водой.

Почему же это у меня будет испаряться полностью?

Это что же, при любой скорости вращения сетки?

 

Я бы так безапелляционно не утверждал.

если воде дистилированная то может и не будет...

яб на это не расчитывал...

А кто то пробовал использовать летом для охлождения воздуха разводку теплого пола? И пол заодно теплее будет...

а зачем пол делать теплее летом а холоднее зимой?...

Зы: планирую делать теплообменник вокруг подвала ито думаю утеплить стены чтоб подвал не переохлаждался зимой и, соответственно не нагревался летом

Вы тока подтвеждаете мои слова. Неужели Вы считаете, что по другому нельзя построить прочный и тёплый дом, а?;)

можно, я никогда не говорил что эта технология единственная, но она для меня самая приемлимая

На сетке вода будет испаряться вся.

яб сказал что процесс "высыхания" будет не контролируемым т.е. гдето капля высохнет полностью, а гдето нет но в целом образование "накипи" будет примерно равномерным

и незабывайте почему этот аппарат назван "мойкой воздуха", вода еще и удерживает взвесь пылинок - это добавит вклад в образование "накипи"

насчет наблюдений: "накипь" активно образовывается не только на дисках (из теории: скорость выпадения конденсата зависит от концентрации вещества в жидкости) налет образуется на всей поверхности ванной а в баке для дозаправки - ноль

может в проточной системе образования и не быть но не факт...

Ну, народу похоже настолько рекламой мозги промыли, что он думает, что ж/б стены можно построить тока с использованием пенопластовой опалубки, а это не так.;)

в этой ветке собрались те, кто для себя решил, что эта технология наиболее приемлимая

спомощью нее решаются два основных вопроса: прочность конструкции и мощная теплоизоляция все остольное - вопросы религии

А кто то пробовал использовать летом для охлождения воздуха разводку теплого пола? И пол заодно теплее будет...

для этого не берется теплый пол а делаются "холодные стены"(так больше КПД и более комфортно пополу ходить) и ставтся второй колектор со своей автоматикой (там настройка и логика другие, появляется возможность выпадения конденсата - стены будут плакать если боьшая влажность или "гарячо")

Соли будут не в ванне. Соли будут на сетке. В качестве примера - морской камень, выложеный из моря на сушу. После высыхания на нём солевые разводы. То же будет и с сеткой. Воздух, проходя сквозь сетку будет её высушивать, то есть отлагать соли. Процесс непрерывный.

да, так и есть, через две недели диски покрываются толстым, шершавым слоем, что кстати повышает иж производительность

помойму "проточной системой" вы особо ничего не выиграете

ПС кстати на дне моря километры осадочных пород...

Где ж я диски возьму? А сетка продаётся в любом строительном супермаркете, да и площадь поверхности у сетки в десятки раз больше.

Если Вы пользовались мойками воздуха, то подскажите расход воды и сроки обслуживания барабана.

Те данные, которые есть у меня - 50% влажности в невентилируемом помещении - мне никак не подходят. Такое устройство просто не справиться со своей задачей.

 

А соль, пыль и грязь там образовываться не должны, т.к. вода проточная и всё это будет вымываться.

Расход приличный, у меня мойка воздуха стоит только в детской спальне(10м кв.) на 1й скорости (тихий режим), помещение без вентиляции, расход 5-8л в сутки

расчитывайте гдето на 1л в час неменьше, А вобще яб сделалбы простейший поплавовый механизм автоподачи

поверьте - обслуживать всеравно прийдется(сетка потихоньку будет заростать известковым налетом)

Тут секрет не в насосе, а в проточной воде. Она просто будет смывать повышенную концентрацию солей (после испарения) с барабана. А если сделать рециркуляцию (хоть она и не нужна, т.к. барабан смачивается вращением, а не притоком свежей воды), то на сетке будут откладываться соли кальция.

 

 

Распылитель не годиться, если в воздуховод попадёт аэрозоль из неподготовленной воды, то я получу соли кальция на всю квартиру.

Тут, как ни когда, важен испарительный процесс с поверхности.

 

 

Почему не продую? Сетка довольно крупная. Я в супермаркете дул ртом в рулон, но там не понятно, то ли насквозь воздух пошёл, то ли в соседнюю ячейку выскочил.

Планирую барабан 300 мм в диаметре, но внутри 100 мм пустоты. Так что толщина слоя 100 мм получается. Продуть надо два слоя, но первый слой будет "мокрый", а второй уже должен быть посуше.

а почему не хотите как в стандартных "мойках воздуха" сделать не барабан а диски, зачем придумывать велосипед?

на счет солей яб не беспокоился - это вопрос только периодичности обслуживания (а оно обязательно: рано или поздно соли накопятся + грязь насобирается) в комнате они "появляются" только когда вода совсем высыхает

Вообще то горит, но речь не об этом. Подумайте, включите наконец мозг Перечитайте пару последних страниц.;) Нет никаких особых сложностей построить вполне пожаробезопасный дом, было бы желание.;)

 

 

У Вас желания построить пожаробезопасный дом нет, дело Ваше, тока зачем утверждаеть, что это невозможно, да и вообще не надо? Вам не надо - другим надо. Народ, который сюда заходит должен иметь правдивую информацию о термодоме, о том, что скрывают производители и чем это им грозит. Впрочем, то с каким упорством Вы пытаетесь выдворить меня из этой ветки и зафлудить любые мои посты, говорит о Вашей крайней заинтересованости в этом вопросе. Продажи падают, да?

увеличивать пожаробезопастность дома можно и нужно только надо это делать без фанатизма

защищать пенопласт 5ю см штукатурки с двойным армированием - это перебор, как и глупость клеить на пенопласт обои

мое мнение: если прогорел гипсокартон то уже спасать некого и нечего

деревянные перекрытия тоже не считаю лучшим выбором, во всех перемычках и перегородках нужно максимально убрать горючие материалы при прокладке комуникаций незабыть про противопожарные нормы

и будет термодом нехуже других

Читаю данный раздел, общался с инициаторами, но уже напишу.

Шара - как мы все это любим и как это говорит часто о нашем интеллекте.

Маркетинг данного рекуператора - на базе любви к шаре забрать деньги у шаролюбителя.

 

Что Вы ищите в подземном рекуператоре? Если шару, то тут ее нет.

Ответьте для себя на вопросы:

- когда отобьются вложения,

- сколько кВт выдаст Вам данный рекуператор в теплый и холодный период согласно нормативной наружной температуры,

- какие альтернативные решения взамен данному по стоимости, эффективности и эксплуатации.

Просто ответьте раз Вы в этой теме.

А если у меня уже вырыт котлован вокруг дома мне что туда трудно трубу закопать?

Мне достаточно того что это устройство улучшит работу рекуператора и даст прохладный воздух летом без особых затрат

Да, нужен при высоком уровне грунтовых вод.

А можно ли обойтись без насоса?

Думаю что да!

Надо всего навсего использовать перепад давления к-й создает вентилятор наддува и вытолкнуть конденсат выше уровня грунтовых вод.

Будет работать?

чтобы погнать конденсат потоком воздуха нужно его неслабо увеличить соответственно упадет эффективность

т.е. без насоса необойтись

труба не всплывет слишком много земли над ней(сильно прижата)

А откуда планируете холодную воду брать и куда потом (после того как она пробежала по трубам) девать? Да и мне кажеться 100 Вт насосик вряд ли нормально справится с прокачкой трубы такой длинны.

Вода из скважины подмес также как и в теплом поле через колектор (если втупую прямо в трубы подать будет очень холодно + конденсат, грибок и плесень) и насоса хватит по тойже причине т.е. я не буду продавливать все пол километра а подключу через гребенку паралельно несколько сегментов

слив в дренажный колодец с переливом в технический водоем

По-подробней можно о трубах в стене? Вы там холодную воду гонять хотите для охлаждения? Кондиционер не проще поставить?

проще

но мы простых путей не ищем

сколько будет потреблять система кондиционеров приохлаждении дома в 200кв м?

у меня всех расходов будет потребление рециркуляционного насосика (меньше 100Вт)

сколько будет стоить эта система?

мне-то нада пол километра трубы замуровать в стену

процес более трудоемкий чем готовый кондишин повесить но потом это себя окупит с лихвой