Академик

Как так не нужны! А может вы свою доску из "Рыжего леса" везете! Я конечно за дерево целиком и полностью, но и не против качественных ламинатов.

 

Как человек достаточно часто встречающийся с приезжающими ко мне иностранными покупателями, в основном из стран ЕС, хочу отметить, что почти все, приезжие отмечают одну особенность. Говорят: вы нам продаёте дерево, из которого мы себе делаем мебель и паркет, а потом мы вам из отходов делаем ламинат и мебель из разных плит (МДФ, ДВП, ОСБ, ХДФ и т.д.) и продаём вам... а вы это всё покупаете (!) а сами из своего же дерева ничего почти не делаете!

И самое главное... пока ни один из приезжавших не сказал что у него в доме полы из ламината, хотя я специально спрашиваю об этом у каждого.

Я радуюсь тому, что уже у богатых людей в нашей стране (не у всех, но у очень многих) мозг на место встал и они всё больше и больше заказывают покрытия из натурального дерева. А происходит это потому, что все они ездят по миру и видят где, что и для кого лежит. Если не понимают они - тогда понимают из жены, дети. Средний класс (сотрудников ГАИ) переубедить не удасться, для них асфальт в ямах самое лучшее покрытие. Остаётся убедить в том что дерево лучше ламината нынешнее беднейшее сословие - интеллигенцию. Надеюсь, что вспомнив школьный курс химии они в конечном счёте поймут что любое дерево, всё таки лучше набора не самой лучшей части таблицы Менделеева.

могу посоветовать тот продукт, который знаю www.remmers.net.ua/uploads/catalog/98db8e8ab1b5d37dd8555788b10183df.pdf

для ванной комнаты-3 слоя

дайте почитать описание мастеру, которому доверяете...насчет полиэфировони применяются для шпонированых изделий, но не для массива !!! покрытие получается неэластичным, а для массива это недопустимо

но решать ВАм;)

 

Я тоже раньше советовал эту запечатку от Реммерса... потом когда поднакопилось опыта и объектов где укладывалась массивная доска с этим покрытием (кстати они сами не знают лак это или масло), и особенно когда я смог наблюдать в течение уже более года как ведёт себя это покрытие при не очень интенсивной эксплуатации - приходится от этого продукта отказываться. Даже в только что произведённой доске с этим покрытием наблюдаются мелкие царапины при просмотре против света, после первой же уборки. Пробовал я его и восстанавливать, после царапин. Не всё так гладко как поёт производитель. На мой взгляд Реммерс вообще в последнее время испортился, и консультанты его иногда, если мягко сказать, вводят в заблуждение. Приходилось этим летом сдавать купленные партии обратно... брак-с...

Для ванных я применяю Палманн 2К Спа, оно именно для ванн, саун и СПА комплексов предназначено, правда на порядок дороже, чем Реммерс.

 

Добавлено через 7 минут

Всім привіт. Щоб не плодити окремих тем типу "що краще?", спитаю тут. Чим буде найпрактичніше покрити дубову столешню "клеєну" в ванній кімнаті, на якій кожний день буде багато вологи??? І взагалі, вона житиме в вологому "кліматі" Буду дуже вдячний за будь-які підказки

 

Если берёте на себя ответственность за дуб в ванной и уверены в клее, которым столешня склеена, то почти безальтернативно двухкомпонентное масло для СПА комплексов (там по умолчанию всегда полно воды) Палманн 2К СПА. Правда цена кусается... что то около 126 Евро за литр и дилеров, и фасовка только литровая, меньше не купите.

За счёт чего? Если за счёт набора каких-то химических компонентов то это уже не масло а слово масло(ассоциирует в умах народа с безвредно....экологично) используется в качестве рекламной заманухи.

 

в результате химической реакции происходит затвердевание продуктов нефтеоргхимии - что тоже не очень пахнет экологией, или я шото пропустил и не правильно понимаю?

И кстати, какой процент и какого масла в банке с этим продуктом?

 

По вашему первому сообщению. Дерево пропитанное маслом и не пропитанное маслом (для чистоты эксперимента берём чистое льняное масло) - имеет разную плотность и вес. Да, сохнуть будет пару недель - это минус.

А по второму вашему замечанию - полностью согласен! Большинство "натуральных" импортных "масел" это по сути продукты из нефти. И когда западный модный производитель пишет о натуральности - он имеет в виду натуральный продукт - нефть.

По этому что применять лично для себя - каждый должен выбирать сам. Но перед этим хорошо изучить состав.

По поводу вашего утверждения, что масло из льна или другого растения не может быть двухкомпонентным - на мой взгляд не верно. Только в данном случае речь не идёт о химической реакции, а скорее о ускорении процесса высыхания. Для этого существуют различные вещества называемые сиккативами. Для повышения твёрдости поверхностного слоя пропитанного маслом льна можно в простейшем случае применить канифоль. Кто скажет что это химия? Да, сохнуть будет долго. Но износоустойчивость фантастическая и вытаптываемость по сути нулевая. Я себе в срубе, который промерзает зимой покрыл полы таким составом на целом этаже, причём по доске пола из смереки. Выдержала такая пропитка уже не одно перемещение тяжелой мебели за 3 года. Посему утверждаю, что натуральные масла могут быть двухкомпонентными при отсутствии химии.

Добрый день.

Вы все это серьезно написали??? Или это стеб?

Если это стеб, то хотя б чет приписывайте, если это Вы написали на полнем серьезе, то тогда я согласен с "ECOWOOD паркет" про Вашу адекватность.

Ээээ, дайте хотя б ссылко на морозостойкий клей, с рабочей температурой менее 18 градусов плюс.

 

Когда я что то пишу, то полностью отвечаю за написанное. А в данном случае, то что я писал про укладку паркета в промерзающих помещениях - это не теоретические рассуждения, а давно пройденная практика. В параллельном форуме о индустриальном паркете я размещал несколько фото таких помещений, мной уложенных.

Касательно вашего вопроса по морозостойким клеям - их такое громадное количество, что давать вам какие либо ссылки считаю не правильным. Уж потрудитесь хоть что то сделать самостоятельно. Но если включите у себя логику, то поймёте, что делают ведь например срубы из срощенного бруса, и ни у кого не возникает вопросов по поводу морозостойкости клеёв в этом брусе применяемых... А паркет - то же самое дерево...

Ну а по поводу чьи х то обвинений в не адекватности - хоть что либо конкретное написали, с чем именно не согласны. Я же написал - готов подискутировать, только конкретно, и даже готов работы показать, если лень искать ответы в специальных форумах на этом же сайте. Вместо этого огульные обвинения. Я так понимаю, что в арсенале Эковуд таких клеёв нет. И типичный ответ типичного продавца импортного ширпотреба - если нет у него, значит нет ни у кого.

Я готов ответить на любой вопрос в форме дискуссии, но перед этим не сочтите за труд - почитать мои посты на других ветках форума, не хочется тратить время и писать одно и то же по нескольку раз.

 

Добавлено через 49 минут

Рекомендую не прислушиваться к постам этого человека, так как

в его посте звучат заключения, основанные на имеющих место характеристиках клеев и паркета, но с абсолютно неадекватными выводами противоречащими физике и здравому смыслу.

 

Если фанера куплена - пусть лежит в этом помещении. Не клейте ее. Весной всё докупите и уложите.

 

С уважением...

 

Прежде чем писать подобные фразы незнакомому человеку, потрудились бы почитать мной написанное и изготовленное, с приведёнными фотографиями на других ветках этого же форума. А то так вы в запале страстей окрестили бредом не малое количество объектов, реально существующих. Е ещё... если вы чего то не знаете, или чего то не продаёт ваш магазин или марка Эковуд, то не стоит утверждать, что этого не существует.

А если вы не согласны с чем то конкретным - напишите об этом, подискутирует.

А теперь представьте себе, что в камере лежала бы не одна доска ХДФ, а две?…, или например, три!

 

Содержание измеряется в процентном соотношении и вы хоть 100 положите планок - результат будет такой же.

________

 

На первый взгляд все показатели ниже кем то установленных норм (хотя, если принять за основу что «норма» — это смерть

 

Интересное сравнение вообще)) Норма - это смерть)) Норма - это когда содержание чего-то не наносит вред.

 

Я вот сегодня ехал в маршрутке и немного выхлопных газов попадало в салон. И думаю что канцерогенов я за эту поездку получил не менее чем в сотни раз больше чем я бы прожил в квартире, где пролежал ламинат более года.

Кстати, а насчет канцерогенных веществ в лаках и другой хим. продукции для покрытия других видов полов есть информация? Или лак можно в пищу употреблять?

 

Я вам благодарен за любой ответ, потому как раз вы потратили время, удосужились просчитать и даже написали, значит тема актуальная. Но вы явно заблуждаетесь, утверждая что в одном и том же объёме и одна доска ламината и 100 досок вонять будут одинаково. 100 досок вонять будут в 100 раз больше в одном и том же объёме! А вы по какой то причине это называете бредом. Мне не понятно почему?

Вы спрашиваете про другие хим продукты (лаки, клея и т.д) - так я уже обо всём этом написал... Я периодически тестирую клея разных производителей, на разных основах, при укладке паркета, в том числе и на токсичность и смотрю как отражается укладка и паркетная химия, особенно "супер экологичная эУрОпЭйсЬкаЙа" на здоровье укладчиков, и какие ожоги и язвы они получают на руках и лице при использовании "экологичных" с евро сертификатами клеёв. Я вот смотрю иногда на лица и руки укладдчиков с одной стороны и "эуро сертификаты" - с другой стороны, и хочется начистить физиономию этим "сертификаторам".

Всю химию я конечно же не тестировал, но ту, которую пробовал - описал здесь parket.ieremenko.net/?page_id=662

 

На у по поводу моего выражения "норма" - это смерть...

Как вы считаете, проникновение гильотины в вашу шею на 50% или на 100% будет лично для вас иметь к конечном итоге одно и то же последствие, или разные?

Переводя это на ламинат поясню: вы просто на докторов успеете денег потратить значительно больше... при 50% "норме" смерти.

Да и собственно почему вы так ламинат отстаиваете? Он по вашему лучше чем натуральное дерево? Может вы ещё будете утверждать что ламинат экологичней дерева?! Ведь дерево подобных "сертификатов" вообще не имеет!... ему они просто не нужны.

Собственно я отвечаю на вопрос по теме этого форума "Какой ламинат оптимально брать и не переплачивать"... привожу свои доводу, показываю документы и реальные цифры, нормы и фотографии, и отвечаю на вопрос - НИ КАКОЙ!

Ну и прошу вас приводить хоть какие то аргументы, реальные, с цифрами и данными, а не ощущение носа от езды в маршрутке, это, извините, не аргумент. Ведь вопрос действительно очень серьёзный, т.к. современные стройматериалы, выдаваемые за "экологичные" по сути убивают здоровье наших людей, не сразу конечно... но статистику, я надеюсь вы знаете, найти сейчас здорового ребёнка - большая проблема. А как в армию пойти - так почти все - больные

По поводу вредности. Есть нормы, есть правила, если Вас не устраивают наши - есть европейские, а они устраивают всю Европу. ... , во всем мире кладут ламинат, но при покупке, выбирайте качественных, проверенных производителей...

 

P.P.S. Даже паркет, быстро умирает под колесиками офисных стульев.

 

С уважением!

 

Разрешите с Вами не согласиться по поводу норм и правил, тем более европейских. Ну ни один уважающий себя человек в ЕС не положит на пол барахло из ламината! А по поводу сертификатов и особенно "норм" и методов измерений вредных выбросов ламинатом - извините, я здесь, на форуме, не смог разместить свою статью полностью. Если вам будет интересно каким образом лаборатории определяют эти самые вредные выбросы и из чего на самом деле состоит ламинат, а так же если вы хотите увидеть реальные Сертификаты не на сам готовый продукт, а на его основы - плиту ДВП или ХДФ, прочитайте мою статью целиком parket.ieremenko.net/?page_id=694 . Но написал на этом форуме своё отношение к ламинату я совсем по другой причине. Лично я не хочу спорить будут болеть дети ползая по ламинату из за якобы его экологичности, или не будут болеть. Я сторонник того что бы убрать эту проблему в принципе - вообще забыть о существовании ламината и укладывать покрытия только из натурального дерева. Оно уж точно ни аммиак ни фенол, ни формальдегид испарять не будет.

На счёт паркета под колёсиками стульев - я уже размещал фото своего кабинета в параллельных форумах. Сейчас не поленился и сфотографировал паркет под своим креслом. Смотрите приложеное фото. Паркет толщиной 8 мм (точно как и ламинат) покрытый маслом, срок эксплуатации на данный момент 1 год. Катаюсь в кресле каждый день от стенки до стенки - нет даже следа от колёс. И при этом стоимость самого паркета - 55 грн/м2. Делайте выводы сами.

Нам когда нужно было срочно въехать в квартиру, бюджет был очень ограниченный, взяли на всю квартиру украинский ламинат... 1) Вонял долго, недели 3, но мы там в это время еще не жили... 4) срок эксплуатации 6мес ... Из минусов, на нем нет покрытия глянцевого...

 

Теперь давайте я вам напишу что же на самом деле вы себе положили в квартиру...

Возьму только одну часть ламината - основу. Основа любого ламината - плита ДВП. Состав плиты ДВП вы без труда можете найти в инете, туда входят: серная кислота, парафины, аммиак, фенолы, формальдегиды... Что у вас воняло первые 3 недели и что вам воняет сейчас, из того что ваш нос не ощущает, надеюсь вам уже понятно?

Тут много дискуссий по поводу того ровный или кривой ламинат, глянцевый или матовый, долго пролежит или нет, выдержит нагрузки или нет и т.д., но ни кто не удосужится даже поинтересоваться какую заразу вы за свои деньги несёте в дом к своим детям?! Люди, включите наконец свой мозг и хотя бы поинтересуйтесь сертификатами на то барахло, которое вы покупаете за свои же деньги.

Сертификаты на ДВП найдёте сами. Это не трудно, там и увидите что будет пожизненно испарять ваш ламинат в воздух вашей квартиры.

Здесь много писали о ламинате у которого в основе плита ХДФ (плита высокой плотности). Да, она прочнее. Но опять же - поинтересуйтесь из чего она состоит. Если кому интересно - вот здесь сертификаты на эту плиту и протоколы лабораторных испытаний: там и аммиак, и формальдегиды и метанол. То что они ниже установленной кем то нормы - это фигня собачья. Пусть тот, кто эти нормы пишет сам в этих испарениях и живёт. Посмотрите и делайте выводы сами, принимать вам яд в день по столовой ложке (установленной норме), или по чайной будет вкуснее и полезнее? (ссылка устарела)

Купите себе нормальный паркет из дерева, уложите на пол и пусть ваши дети ползают по нему хоть до старости, и у вас голова болеть не будет, потому что дерево вам ничего подобного ламинату испарять никогда не будет. Вот об этом подумайте плиз...

А на счёт прочности ламината - зашел я на прошлой неделе в ТОргово-Промышленную палату Украины на Большой Житомирской 33, на 2-й этаж. И вот что увидел под стулом начальника одного из отделов... смотрите сами приложенное фото - ноу комментс... это через 3 года после укладки под его креслом. Вам такое тоже нужно?...

Дякую за відповідь. Я не точно сформулював запитання. Паркет ще не куплений. А фанера вже (частково). В зв’язку з тим, що температура падає і вже не буде можливості підтримувати 18-24 град, рекомендованих (потрібних?) для акліматизації паркету (хоча б два тижні), радять перенести укладання на весну. Тому і цікавлюсь, чи можна зараз покласти куплену фанеру, на яку весною буде клеїтись паркет. Чи немає тут підводних каменів?

Була домовленість з майстрами на вересень, але у них не вийшло. Тому і питання.

 

В настоящее время существует такое громадное разнообразие паркетной химии, что каких либо проблем когда именно клеить паркет и при какой наружной влажности и температуре - вообще не возникает. Укладывайте хоть зимой, если вам это удобно. Лично я считаю бредовыми утверждения о том, что паркет должен "пару недель вылежаться на объекте" перед укладкой, а нормальный паркет нормального производителя выдерживать во всегда сыром строящемся объекте выдерживать вообще вредно. Если у кого то по этому поводу есть сомнения - можно подискутировать, но это отдельная тема. Если вы рискуете тем, что помещение может промерзать - используйте морозостойкие клея, полиуретановые, они как правило одно компонентные, но дорогие. Я укладываю свой паркет в промерзающих помещениях по своей технологии и даю гарантию что с ним ничего не случится и при промерзании до -20 градусов. Но что бы дать точный ответ на именно ваш вопрос - нужно знать: какое именно у вас основание, какая именно у вас фанера (марка, толщина, размер листа, каким образом вы собираетесь её укладывать (с дюбелями или без, в один слой или в два), какой именно у вас паркет (порода, размеры плашек) чем собираетесь покрывать паркет (масло, масло-воск, лак, запечатка)??? Если сообщите эти исходные данные - только тогда можете рассчитывать на ответ близкий к истине.

Це ключова фраза! Чому всі вирішили, що тепла підлога потрібна для того, щоб нагрівати паркет? Там же не йде мова про 40-50°С, а тільки про те, щоб під підлогою не був холодний бетон! Якби паркет абсолютно не проводив тепло то і питання не стояло би, покладіть корок 10см товщиною тоді дійсно можна буде щось говорити про те, що воно тепло (і холод відповідно теж) не проводить, а оскільки зимою в мене підлога конкретно холодніша ніж в літку, і різниця між першим і другим поверхом відчутна, то якраз це і хочуть люди виправити (переважно), коли планують підігрів під паркетом. Просто буде у вас стяжка там не 12-15°С а наприклад 20-25°С тож які будуть проблеми від того, що основа по температурі "зимой и летом одним цветом", хіба що зволожувач сильніше включати для регуляції вологості.

P.S. У ванній, де в нас підлога конкретно тепла, і мокра підлога моментально висихає - це вже інший момент )) в кухні і коридорах теж можна "опалювати підлогою", а в інших кімнатах хочеться просто щоб тапки не примерзали до дуба .

 

Чего хотят люди, устраивая у себя тёплый пол - в каждом конкретном случае - разные вещи. Вы решили для себя одно, а кто то - совсем другое. Я тоже не сторонник того, что бы тёплые полы были основным отоплением, т.к. у них есть большой недостаток - большая инерция, особенно это заметно в загородных домах. Кроме тёплых полов нужен ещё и какой нибудь "турбо нагрев", пока будут нагреваться сами полы, а от них уже всё помещение.

Но вот сейчас: на улице +3 было утром, батареи центрального отопления - не греют, а подогрев полов прекрасно работает и спасает ситуацию! Тепло и комфортно только в тех помещениях, где стоят ТП.

Этим я хочу сказать что ТП может выполнять функцию основного отопления в неком диапазоне наружных температур, даже если ТП изначально не был для этого предназначен. И ламельный паркет до 10 мм толщиной укладывать на ТП можно и нужно.

Метод конечно замечательный, но высоковато получается пол... У меня лично такая же проблема - модульный дом, все полы и стены осб, и также очень интересует вопрос укладки плитки. Но в моем случае такой пирог не подойдет, высота потолков 2.4 м, если еще пол украдет 5-6 см, совсем грустно будет... Можно ли например прогрунтовать осб (посоветуйте грунтовку!), затем закрепить сетку и уже на нее клей-цементом ложить плитку?

 

Татьяна, неужели 1-1,5 мм толщины подложки "Мультимоль" - это для Вас "большой пирог"?! На своё ОСБ клейте подложку толщиной 1 или 1,5 мм, а на подложку клейте плитку. Только при этом советую вам не использовать клея на основе цемента, а использовать клея на основе полиуретана, они и прочнее и эластичны, что будет компенсировать разницу расширения ОСБ и плитки при промерзании дома, главное при этом что бы ОСБ под ногами не "гуляла", а лежала прочно. Единственный "минус" - полиуретановые клея подороже будут. В этом случае грунтовка должна быть любая - под полиуретановые клея. Какую либо марку клея советовать не буду, что бы не сочли рекламмой. Главное бирите исходя из двух принципов клей: 1) должен быть эластичный или полуэластичный; 2) морозостойкий.

То есть, мнения спецов разошлись. Если сначала закончить все "влажные" работы, то как же быть с паркетной доской, которую Мастерок советует положить до поклейки обоев?

 

Если мнения спецов разошлись - читайте СНиП "Отделочные и изоляционные покрытия", там чёрным по белому сказано о том, что полы делаются после всех (не только мокрых), работ на потолках и стенах (точка).

В строймаркетах куча разного от чуть не 50 гривен до 300 грн., какой домой оптимально взять, точнее на балкон нужно пока что, пол на балконе утеплён 2 слоями пенопласта+осб плиты(типа дсп только крупной щепкой кто не знает).

 

Что посоветуете по фирме? (класс я так понял 32 оптимал для дома)

 

А вы положите не ламинат, а паркет, тонкий 8 мм, будет и дешевле (от 55 грн/м2) и экологичней, а то вы и так себе в квартиру и пенопласт и ОСБ уже втянули, осталось ламинат вместе с его фенолами, формальдегидами и аммиаком внести, и даже таракан в ваше жильё гарантировано не заползёт... НО потом вы долго будете думать почему у жены болит башка, у тёщи непонятно на что аллергия, а ребёнок не весть почему болеет...

Приклеете сами паркет эластичным клеем на своё ОСБ, а т.к. балкон небольшой - шлифанёте сами ручной шлифмашинкой и покроете маслом. Да, труда на укладку пойдёт больше, зато запечатаете и пенопласт и ОСБ. Паркет для этих целей нужен только ламельный или индустриальный, в нём никогда не будет щелей.

На даче решили положить напольную плитку на ОСБ...Интересует - какая технология для укладки что бы потом эта плитка не отлетела??

Какой клей нужно использовать? Ну...вообщем, есть ли правильная технология укладки плитки на ОСБ?

ЗЫ Интересующей темы на форуме по этому вопросу не нашел

 

Попробую дать вам маленький совет. Если ОСБ лежит прочно, то для того что бы плитка на нём лежала долго и безпроблемно, нужно развязать деревянное основание ОСБ которое может менять свои размеры в зависимости от температуры и влаги, от плитки. Сделать это можно несколькими способами. Есть на этот случай специальные подложки, например Мультимоль (около 10 видов) толщиной от 1 до 15 мм. Клеите на ОСБ эту подложку эластичным клеем, самый прочный который я знаю Уцин МК-92, а на подложку клеете свою плитку, хотите плиточным клеем (не пробовал), хотите тем же МК-92. После этого скорее дом развалится, чем хоть одна плитка оторвётся.

Есть способ и другой. Я его сам выдумал и опробовал в своём деревянном доме, даже не на ОСБ а на черновом полу из досок. Положил на них как утеплитель - экструдированый ППС 25 мм, плотностью 35 кг/м3, на него дюбелями для ППС закрепил метку металлическую тонкую, сквозь ППС прямо в черновой пол из досок, на сетку пластиковыми зажимами закрепил кабель "тёплого пола" и залил весь этот пирог нивелиркой прочностью не менее М350 в 2 см. Сперва для этих целей я использовал наши отечественные нивелирки, но потом долго ждать пока они высохнут, да и делать в деревянном доме это можно было только летом, теперь для этих целей использую быстросохнущие (за 1 день) нивелирки Уцин. И на следующий день после заливки - клейте себе любым плиточным клеем плитку, за одно получите "тёплые полы", которые лично меня уже 3-й год радуют, и ни где в плитке - ни трещинки, не смотря на то, что зимой я дом этот не прогреваю, он промерзает, но плитка не отваливается и не трескается, хотя она изначально была очень не прочная.

Спасибо за совет.

К сожалению не сделал фото, но все значительно плачевнее. Столбики - это только название, это просто шлакоблок который лежит на земле на нем кучка "подкладок" в виде кусочков кирпича, щепок, и далеко не в уровень, весь пол горбами, кое-где эти "столбики" просто развалились на строительный мусор. А после демонтажа и осмотра лагов, которые были сбиты где из 2, где из 3 кусков и положены ч-з метр, стало понятно что их использовать не удасться.

 

В таком случае хочу поделиться следующим советом. Эту свою методу я применяю при устройстве наружных террас, но не вижу причин, что бы вы не применили её у себя.

Демонтируйте весь пол с плохими столбиками вообще. Столбики изготовьте очень просто: покупаете канализационную трубу диаметром 100 мм из пластика, режете её на столбики нужной вам высоты, с учётом что бы они в земле хотя бы на 30-50 см были углублены. Столбики готовите простой заливкой ЦП смеси не хуже М-150, со стержнем арматуры по центру в качестве армировки. С количеством столбов определитесь сами, исходя их имеющихся у вас балок и лаг. Если используете для этого быстротвердеющий цемент типа NC-190 с песком в соотношении 1:4 - получите готовые к установке столбы уже на следующий день. Столбы изготавливайте прямо на месте их установки, заливая раствор по уровню (делаете дырку в земле, трамбуете, выставляете трубу положив под неё кусок полиэтилена, присыпаете вокруг трубы песком, трамбуете, отрезаете болгаркой трубу по уровню), потом сразу все столбы зальёте раствором и получите все столбы в один уровень. Дальше - действуйте как в моём предыдущем сообщении. Эта метода гарантировано даст вам нормальный пол.

А принятое вами решение скорее всего даст трещины в стяжке, о трудо и финасовых затратах я вообще молчу.

а какая стоимость укладки "под ключ" такого паркета?

 

А это, извините, уж очень индивидуально. Как и в стоимости укладки любого другого паркета. Поясняю. Если я назову вам какую то цену укладки, то не факт, что при тех же условиях за эти деньги будут работать другие. Но цифры я вам всё же приведу.

При самостоятельной укладке на подготовленную поверхность, вместе с материалами, стоимость не более 120 грн/м2, на каучуковые клея.

Здесь выше кто то размещал ссылки на статью, в которой всё подробнейшим образом описано, с цифрами и фотографиями.

Если хотите, что бы кто то вам уложил индустриальный паркет - цены можете посмотреть здесь (ссылка устарела)

Но, если вы хотите сравнить стоимость укладки индустриального паркета и штучного паркета, то при равных условиях укладка индустриалки и дешевле и проще, за счёт отсутствия необходимости клеить фанеру или подложку на нормальную стяжку, долбить стяжку дюбелями и расходовать лишний клей и деньги на укладку фанеры. Да и размер пачки индустриалки 320х160 мм (а этот паркет укладывается в основном - пачками), превышает максимальный размер "штучки". А это - скорость укладки.

Но, если же вы захотите выложить из индустриалки картину на полу, то стоить это может достаточно дорого до 1000 грн/м2, зависит от сложности узора, но всё равно значительно дешевле, чем покупать художественный или дворцовый паркет. Да и сэкономить эти деньги просто - выложить узор самостоятельно (это не сложно), а потом пригласить шлифовщика для шлифовки.

Если хотите потом долго ждать когда высохнет (до 28 дней) и мучится: потрескается или нет - берите любую в строительных магазинах. Если хотите что бы уже на следующий день стяжка была ровная, прочная и сухая, готовая даже для укладки паркета, тогда посоветую вам Uzin NC-182. Она дорогая, около 500 грн/25кг мешок, но она того стоит! Кстати, она может и с песком мешаться, если не ошибаюсь, до 50%, если вам прочность очень уж большая не нужна. И главное достоинство - она относительно эластичная и не трескающаяся вообще. В магазинах её не купите, продаётся только дилерами Уцин. У компании Уцин есть и 10-12 других нивелирок с подобными свойствами - готовности за день, и даже мешающиеся с песком до 1:6, но я лично пробовал NC-182, по этому и советую.

Но для очистки совести сперва проверьте имеющуюся стяжку на прочность поверхностного слоя и влажность, тогда можно дать более конкретный совет, потому как если ваш поверхностный слой старой стяжки будет не прочным - сперва придётся укреплять его, а потом лить нивелирку, а если старая стяжка окажется влажной - обязательно нужно будет сделать пароизоляцию, например эпоксидными грунтами в 2 слоя.

Обещанные фото в студию плиз !!! Очень заинтересовался этим покрытием по Украине инфы мало хотелось бы видеть конкретных пользователей

 

Раз обещал - привожу несколько фото уложенного в Киеве индустриального паркета за последний год. Везде - на тёплые полы.

И заметьте, стоимость паркета на всех фото от 55 грн/м2 до 125 грн/м2 и это массив!

Ну что же вы такое пишете?! Зачем вводить людей в заблуждение? Массивная доска в уже покрытом маслами или лаками виде стоит от 350 до 600 грн/м2 за толщину 20 мм, у украинского производителя, который с удовольствием за эти деньги её продаст. И с чем вы хотите сравнить массивную доску?... с фанерой, коей в лучшем случае является паркетная доска, за те же деньги и даже дороже? А на счёт укладки, уж извините, но массив на фанеру ложили в прошлом веке. Сейчас тонкие подложки существуют, которые производят множество фирм, я использую мультимоль толщиной 1 мм, но есть и 4 мм, 8 мм, 15 мм. Клеется такая подложка за пол часа на 30 м2, кстати, под фото размещённым мной в сообщении выше с индустриальным паркетом - именно такая подложка и лежит, она же - укрепляет стяжку минимум вдвое, и заметьте - нет дюбелей. Ну а осознание того, что у тебя лежит массив, а не фанерка - дорогого стоит!

 

Добавлено через 14 минут

Разрешите с Вами не согласиться. Не нужно обобщать все системы укладки и свойства масел в кучу.

Утверждаю, не теоретически, а практически, что при существующих системах укладки

массивных досок, их много, но лично я пользуюсь системой, если на стяжку: мультимоль-влиз 1 мм + массивная доска, даже из ясеня, на эластичный полиуретановый двухкомпонентник (не буду писать какой, что бы не сочли рекламмой, но очень известный с цифрами 92) и доска в толщине 20 мм и ширине 140 мм никогда щелей не даст. Проверено. На счёт масел - не согласен тоже. У масла не только функция защиты, но и функция уплотнения поверхностного слоя с затвердеванием. Конечно, если вы покроете доску подсолнечным маслом эффекта вы не получите. Но если возьмёте двухкомпонентное масло и попробуете поцарапать поверхность им покрытую, и поверхность покрытую лаком, или измерите прочность поверхности твердомером - результат увидите сами, своими глазами. Укрепляет так, что сосна становится прочнее непокрытого дуба.

 

Добавлено через 6 минут

Это вашу доску толщиной 16 мм прогреть сложно, да и не нужно. А я укладываю полы из массива на ТП толщиной 8 мм и 10 мм (фото в моих же постах выше). Прогреваются моментально. Вы просто, вместе с производством, отстаёте от технического прогресса, товариСТЧ

Я бы сказал, что в этом случае ему где то нужна скорее ПАРОизоляция...

 

Добавлено через 17 минут

Я бы на вашем месте так не делал. На сколько я понял вы хотите вообще пароизолировать всю конструкцию снизу, постелив плёнку на подсыпаный грунт. Считаю что делать этого не стоит, ибо ваши полы ещё целы только потому, что у вас в подполье было хорошее проветривание (описанные вами сквозняки), пусть они и остаются под полом, это будет спасать ваше дерево и дом в целом и дальше. В вашем случае проще всего, на имеющиеся у вас столбики поставить новые лаги, на этот раз ровно и по всей ширине комнаты, хорошо их антисептировать консервирующим антисептиком, по лагам положить: под лаги- гидроизоляцию, между лаг -утеплитель, сверху лаг- пароизоляцию. А уже по ней - ваши старые деревянные доски, или, если хотите - стяжку. Что в этой ситуации будет утеплителем - решите сами. У меня в такой же ситуации в деревянном доме лежит минваты 15 см. Ну и по поводу отсутствия шипов в досках - не печальтесь. Террасная доска их вообще не имеет, но всё таки укладывается в подобную конструкцию. Если нужна хорошая герметизация половой доски, поступите нетрадиционно: положите доску с небольшими щелями (2-3 мм), которые после этого заполните эластичным герметиком как в палубной доске на яхтах, хотите в тон, хотите контрастным цветом. Покроете всё это маслом и будете жить ещё 25 лет без капремонта! Это мой совет. Хотите прислушайтесь, хотите нет Но эта система сэкономит кучу ваших денег в настоящем и будущем. Считаю что стяжку делать по вашей конструкции не стоит, ибо если ваши столбы стали неровны только под нагрузкой самой доски, то под стяжкой они тем более будут проседать и стяжка даст кучу трещин.

Перед тем как принять решение - проверьте влажность лаг из дуба. Очень часто вместо нормального дуба "парят" сухостой, а часто - дуб достаточно полежал где то и его влажность не 75%, как у реально свежего дерева, а бывает и 22-25%. СНИП "Отделочные и изоляционные покрытия", если не ошибаюсь, допускает влажность лаг до 18%. ЕСли влажность окажется больше 25% - однозначно на них ничего укладывать нельзя, а в указанной вами сечении лаг из дуба "чуть чуть полежать" может оказаться на самом деле очень долго.

 

Добавлено через 4 минуты

Ни какого "аута" у вас не будет. Рецепт: берёте шлифмашину с пылесосос, хотя бы одесскую СО-206 любой модификации, они все с пылесосом. Но перед шлифовкой - купите моток малярной ленты и с её помощью и с помощью тонкой плёнки закройте стены. Лентой прижмите плёнку сверху и снизу, и не будет у вас ни каких проблем. А затраты ах в 40 грн на ленту и плёнку, вам, надеюсь, по карману.

Єдине з чим КОНЦЕПТУАЛЬНО не згоден – навіщо на теплу підлогу (ТП) паркетна дошка, або масив? Навіщо ІЗОЛЯТОР?

Ну і слайдів в темі КАТЕГОРИЧНО не вистачає!!!

 

Я так розумію це те, про що говорилось з початку теми і те за що казав bora-b в 150-му пості?

 

Соглашусь с Вами что паркет и массивная доска это - "гут" и даже "вэри гут". Но ваше видение по ТП считаю не верным. Я уверен, что как только вы (и кто либо другой) впервые сделаете себе ТП хоть где нибудь - после этого вы будете лепить их уже ВЕЗДЕ. Ибо ТП это в первую очередь - ни с чем не сравнимый комфорт. Лично я сторонник использования ТП как основного отопления только в домах, в которых постоянно проживают люди - из за большой инерции включения и разогрева. ПО этому в квартирах и загородных домах, используемых как дачные или сезонно - нужно иметь две системы отопления: первая будет быстро нагревать дом, пока ТП не выйдут на нужный режим, вторая - ТП.

И ещё, уж разрешите вставить: на ТП вы не положите ни массивную доску, ни паркетную доску - они действительно будут изолировать тепло от ТП. Единственное изделие из массива, которое можно положить на ТП - это индустриальный паркет.

Ну и на счёт слайдов: вот вам индустриальный паркет толщиной 10 мм на системе тёплый пол, в котором ТП - основной источник тепла. Работа закончена на прошлой неделе. Покрытие - масло тонированное. Укладка - простая палуба.

[ATTACH][/ATTACH]

Вы слегка заблуждаетесь. На самом деле то преимущество паркетной доски с замком, о которых говорят продавцы этой доски, а именно - скорость укладки по сравнению с приклейкой - это всего лишь преимущество тех, кто будет укладывать вам доску, а не ваше преимущество. Вы только проиграете в данной ситуации, т.к. по сути ваша хорошая доска станет одноразовым изделием. Поясняю почему. Вам наверное уши прожужали, что эту доску вы сможете в последствии отшлифовать. Если вы её уложите плавающим способом - любая шлифмашина продавит подложку под доской и ровной шлифовки вы не получите. Если же доску приклеить - всё будет отлично. Но мне другое не понятно, почему люди вообще выбирают паркетную, а не массивную доску? Цены на них по сути одинаковые, очень часто хорошая массивная доска с покрытием из лака или масла украинского производства дешевле в 1,5-2 раза, чем паркетная доска, где почты всё - фанера. Можете пояснить свой выбор?

Так чего вы в таком случае ещё думаете?! Смело шлифуйте свою доску барабанной шлифмашиной, сойдёт и грязь и Сенеж. Прошпаклюете и покроете маслом (только не масло-воском и не лаком). Масло само по себе слегка затемнит доску и если будут какие то остатки следов Сенежа - затемнение скроет эти следы. И будет у вас всё "гут" и денег сэкономите немеряно. Вам Симон правильно подсказывает - полностью с ним согласен.

Академик конечно же своими ручками индустриальный паркет не делает, за станком не стоит, но если вы укладывали этот паркет в Дании, то с вероятностью 80% - вы укладывали именно тот паркет, который туда поставлял Академик, как в материковой части Дании, так и на острова. А вот в Украине Академик укладывает паркет только себе, сам, возглавляет компанию "Интермедсервис", которая внутри Украины ничего вообще не продаёт, продаёт индустриальный паркет в 23 страны, на данный момент. Мой ответ вас удовлетворил?

дощатый пол сам по себе штука очень хорошая. На ваш первый взгляд может показаться, что его уже не восстановить, но, думаю, многие здесь с вами не согласятся. Если там щели - оторвите доски и положите их снова с подклиниванием - будут без щелей. Если есть дырки и трещинки - зашпаклюйте, зашливуйте покройте маслом и пусть живут ещё 25 лет без капремонта.

Если же вам лень всё выше описанное делать и есть лишние деньги - приклейте на ваши доски (если они ровные, если нет - выровняйте шлифовкой) подложку мультимоль толщиной 1 мм и клейте смело сверху любой паркет... только не на ПВА!!! (на клей на растворителях или на любой полиуретановый, кроме Примуса).