Академик

Тут уместно будет привести случай произошедший в прошлую среду в домике, который строит один из нынешних лидеров фракций нашего парламента. Случай описывает как раз всё то, о чём я выше писал. В этом доме я делал полы 3,5 года назад. Дом на столько большой, что работы в нём по сей день не закончили. Так вот, на нижнем этаже один из прорабов близкий к хозяину решил сэкономить и уложил на стяжку индустриальный паркет купленный не у меня и самостоятельно провёл укладку. Встретили со словами - "говно твой индустриальный паркет!" Спрашиваю - почему такие выводы? Ответ - он у нас вздулся в одном месте - НА ПОДОГРЕВАЕМЫХ ПОЛАХ (!), а клеили мы на химию которую ты рекомендовал. Само по себе сообщение о том, что индустриальный паркет может вздуться меня несколько напрягло, т.к. я ещё ни разу в жизни такого не видел. А то что паркет может вздуться на подогреваемых полах - вообще в моём воображении не укладывалось. Идём к месту событий (жалею что фото не сделал этого "чуда"). Вижу лежит индустриальный паркет на подогреваемой стяжке и в месте соприкосновения с каменным полом - действительно вздутие на 2-3 см! Вижу что паркет - не мой, а купленый где то на стороне (мой аналогичный 16х8х300 мм из дуба в сорте селект стоит 26 Евро/м2, а тут прораб "сэкономил"). Измеряю влагомером по паркету - влажность паркета и вижу что после минимум 2 месяцев работы системы подогрева полов влажность паркета - от 8,5 до 13,5%! Это значит что клеили практически сырой паркет к стяжке. Влажность основания в месте укладки паркета я исключил, т.к. сам измерял её ещё 3,5 года назад и она была в норме, о чём я всегда составляю Акты, что б потом не было "ля-ля". Измеряю влажность камня в месте вздутия влагомером по камню, бетонам, стяжкам - получаю влажность 8,5% при максимально допустимой норме - не более 4%. Озвучиваю причину вздутия - повышенная влажность основания в месте прилегания паркета. Просят измерить влажность в других местах прилегания паркета к камню - во всех остальных случаях влажность не превышала 3% и вздутия там не было, напротив - были громадные щели от ссохшегося паркета. В результате таким вот образом "сэкономленных" одним человеком денег в ситуации при которой укладка ведётся по принципу - взял и приклеил, без учёта реальных условий и получаются проблемы у "экономов" или людей пренебрегающих прямым указаниям - следовать рекомендациям производителей паркета при его укладке. Вот я эти рекомендации и даю. Только одни слушают и руководствуются. А другие спорят с пеной у рта что можно нарушать всё подряд: и инструкции производителей клеев, и советы производителей паркета. Не всегда такая позиция приводит к положительному исходу. Добавлено через 2 минуты Какая разница?! Разве толщина массива влияет на прочность или влажность основания?! Да и с чего Вы взяли что на лестнице только 40 мм масив лежит? Я выше приводил свои фото где лежит масив толщиной 16 мм. Вы вот, к примеру двери в туалет из массива ясеня толщиной 40 сантиметров (!!!) видели? А они - есть! Я видел и даже сфотографировал. Вариантов всегда много, по этому не утверждайте что существует только то, что привычно лично Вам. У других людей могут быть другие вкусы и желания. Добавлено через 6 минут С чего вы это взяли?! У меня в загородном доме ступень из сосны 50 мм толщиной и 250 мм - на одной лестнице и 350 мм - на другой лестнице. Просто нужно мозг включать при укладке - и всё получится. Да и какая разница масив 300 мм, клееная ступень 300 мм , или набор паркета 300 мм? Дерево остаётся деревом и его физические свойства , в частности расширение при увлажнении - не меняются. Меняется только деформационное напряжение, которое чем уже набор - тем меньше. На то и разные клея есть с разными прайсами. Добавлено через 1 минуту Ну Вы меня насмешили! С чего вы взяли что фанера марки ФСФ является - блокиратором влажности?! Вы это где то прочитали?... Лично у меня Ваш пост кроме смеха ничего не вызывает. Добавлено через 2 минуты Хорошо что Вы это понимаете! Но это совсем не означает, что к влажному бетону можно приклеивать дерево (любое) клеем в инструкции производителя которого прямо написано - применять при влажности основания не более 2%. Согласны? Добавлено через 58 секунд Вы - не сталкивались, а я - сталкиваюсь, по этому и пишу об этом. Или мне писать нельзя о том что я вижу?

Лучше для каких целей? Постелить под кровлей или сделать сарай на улице - лучше А под масивные напольные покрытия ОСБ-3 вообще не годится по параметру - прочность на отрыв, который у ОСБ составляет 0,3...0,36 Н/мм2, а для мелкого и штучного паркета требуется не менее 0,8 Н/мм2, а для массивной доски нужно 1,0...1,2 Н/мм2 в зависимости от ширины и породы доски.

Если стяжка имеет неровности в пределах 2мм - поднимите её уровень подложкой или любым слоистым материалом (фанера и т.д.) и стелите свой ламинат. Если неровность стяжки большая - лучше предварительно выровнять основание нивелиркой до требуемого уровня, который зависит от толщины ламината и подложки.

Всё Вы правильно пишите. Но в данном случае я подробнейшим образом объяснил - почему в одном случае у мастеров - практиков эта технология работает, а в других случаях не работает. Если мастер практик на полном серьёзе приклеит на бетон с весовой влажностью 4% (на что бетон имеет полное право) массив дерева, причём о ступеньке массива шириной 300 мм я вообще промолчу, а например массив шириной 150 мм любым клеем - я скажу что он - идиот. А этот - конкретный мастер, параметр влажности вообще не учитывает (!!!) т.к. ни в одном сообщении об этом нюансе не написал. Что б далеко не блуждать словами, скажите: приклеите ли Вы к бетону влажностью 4% на свой МС-полимерный клей (о котором Вы писали) масив дуба или ясеня шириной 150 мм? Дадите ли гарантию на полы при таком раскладе? Ну и как мастера практика, пользуясь случаем, спрошу у Вас. Вы же часто читаете инструкции к паркетным клеям, которые используете? Видели ли Вы там очень частые фразы типа "... следуйте инструкциям производителей паркета". Как Вы считаете - это дураки пишут, или реально нужно прислушиваться к мнению производителей паркета? Я постараюсь привести пример, который Вам должен быть понятен. Вы же любите МС-полимерный клей Бона 848 ? Сравнивали ли Вы когда либо инструкции к этому клею на официальном сайте www.bona.com/Global/Documents/Global/Technical%20Data%20Sheets/TDS%20Bona%20R848%20EU.pdf там прямо написано, что применять этот клей можно для: штучного и индустриального паркета, а так же для многослойной доски, а для установки массива - нужно руководствоваться местными стандартами и при подходящих условиях. А на сайтах украинских продавцов этого же клея, как пример: bona.biz.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=49&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=1 - можно прочитать совсем другой текст, о том что можно клеить массивную доску шириной до 140 мм, и о условиях приклейки - тишина... www.original-lakyfarby.com.ua/products/bona-r-848/?gclid=Cj0KEQiAwrbEBRDqxqzMsrTGmogBEiQAeSE6ZZ7iumRIWmuEJnQbCmRkzNEKj98JBQZuabw1Lep7V7caApOS8P8HAQ - на этом сайте вообще утверждают что можно клеить (правда непонятно что) с максимальной шириной 220 мм... а грунтовки выбирать исходя из условий, при этом чем руководствоваться при выборе - тишина... Дальше по списку сайтов - то же самое, в т.ч. и на Вашем... И вот представьте себе, что простой обыватель прочитает все местные сайты с инструкциями, и в точном соответствии с ними - возьмёт и приклеит свою массивную доску на бетон или стяжку влажностью 4% и не заглянет при этом в (как выразился официальный сайт Бона - "местные стандарты") ДБН В.2.6-22-2001 и не увидит что при таком раскладе нужны влажность бетона или стяжки не более 2%, прочность основания - не менее 25МПа, и ровность 2мм/2п.м. Как Вы считаете, долго ли пролежит приклееный Бона 848 масив шириной 150 мм (про 300 мм - вообще молчу) и длиной примерно 1 метр, на бетоне с влагой 4%, неровностью 5 мм, прочностью как обычно ребята бодяжат 10...15 МПа? И, если можно, что лично Вы думаете о появлении грибка под паркетом при таком раскладе? Добавлено через 44 минуты Вы забываете сообщать при этом что эластичность клея равномерна во всех направлениях , в т. и в вертикальном, делая на полах горбы, вертолёты на длинной доске. И на счёт гидроизоляции. МС полимер -паропроницаем. Он конечно создаёт плёнку на стяжке, препятствующую проникновению воды при затоплении в стяжку... но эта вода скорее зайдёт в стяжку под плинтусом А вот для паров влаги из влажной стяжки - МС полимерный клей препятствием не является, да и без специального грунта - пароизолятора, как правило на эпоксиде или полиуретане - получить требуемый адгезионный слой с влажной поверхностью МС полимерный клей сам по себе просто не способен. Добавлено через 9 минут Извините, но такого бреда я никогда и ни где не писал. Буду рад, если швырнёте в меня ссылкой с таким моим текстом. Я всегда писал, в т.ч и в этой ветке, что влагу нужно блокировать специальными грунтами - блокираторами влажности или пароизоляторами. А на счёт того что удержит и какой 2к клей - я всегда писал - читайте инструкции к таким клеям (!!!). Одни клея имеют одни свойства, другие клея - другие свойства, на то у них и цены разные! Если брать итальянско-турецкое Г... (бренды не пишу) 2к эпоксидно-полиуретановое - то оно мало что удержит. А вот пробовали ли Вы когда либо приклеивать к стяжке или бетону (или между собой) две массивных планки клеем Uzin MK-92s а потом увлажнить это любым способом, в т.ч. и залитием водой? Был ли хоть один случай разрыва по вине клея? При таком раскладе адгезионного разрыва не было никогда! Рвался или массив или стяжка. По этому, когда пишете о типах клеев - всегда указывайте марку, не обобщая всё подряд. Добавлено через 14 минут Если бы мастера-практики писали о том, что применённая ими технология работает в конкретном частном случае (конкретно: прочность, влажность и ровность основания, условия эксплуатации) - я бы сидел тихо и только читал... Но когда я читаю "перлы" что на все исходные данные можно просто "положить" и вообще не учитывать - извините, пишу, выступаю и конкретно объясняю в чём может быть ошибка. Мастеру - практику с многими км полов за спиной всего лишь навсего нужно просто согласиться с тем, что его технология работает при конкретных условиях, всем было бы понятно и не было бы проблемы.

Я так понял - когда Вам реально по своим глупым советам, которые противоречат и инструкциям и нормам - ответить нечего, дабы заболтать ситуацию Вы переходите на личности, обплёвываете на последок и убегаете. Детский сад. Бред написанный выше - не комментирую.

Возможны оба варианта. Просто засунуть один утеплитель между старым и новым полом из дерева - нельзя. Что бы утеплитель не вбирал в себя пары влаги из помещения - нужно между новым полом и утеплителем помещать пароизолятор. И вот тут очень много нюансов вылазит - в зависимости от того какой применен утеплитель. Под многие виды утеплителя необходимо обеспечивать проветривание, точно так же как это организуют кровельщики утепляя крыши. Пирог пола с утеплителем необходимо делать таким образом, что бы влага не попадала в утеплитель и что бы пары влаги эффективно отводились. А в случае с черновым полом из дерева - нужно обеспечить обязательное проветривание хотя бы с одной стороны чернового пола. Если с дуру запереть утеплитель или черновой пол из дерева не давая им "дышать" - через несколько лет будет то, о чём Вам говорили строители. Конкретно в Вашем случае решающее значение имеет - что находится под вашим черновым полом из досок. Добавлено через 15 минут Если будут доски из сосны или смереки длинные - вряд ли у Вас получится этот гешефт, по причинам которые Вам популярно уже изложили - геометрия этой доски желает лучшего. Но Вы можете сделать доску из сосны короткой, разной длины - обычной торцовкой, и приклеить её к прочной стяжке (не менее 25 МПа на сжатие). После чего поступить как с обычным паркетом - шлифовка + шпаклёвка + покрытие. Это существенно удешевит работы. В параллельных ветках год-два назад люди выкладывали фото таких работ. Торцовкой сможете так же крупные дефекты вырезать. Ну а если хотите всё же только длинную доску: тогда в помощь Вам: рейки (не лаги, но они должны быть сечением не менее сечения доски) + специальные саморезы для массивной доски (длиной около 2 ширин доски) + подклинивание клиньями (по 1 шт на метр-полтора длины) + конструкционный МС-полимерный герметик в шип/паз, что б выдавливался аж наружу. Герметик выбирать цветом в тон будущего пола (при необходимости - тонировать самостоятельно). При этом раскладе щелей уже не будет в пазах никогда. Ну, а ежёли всё таки не сосна и ель, а дуб или ясень - могу сделать Вам срощенную доску любой длины до 6 метров идеальной геометрии, которую уложите легко - как вагонку на рейки. Вариантов у Вас - море!

Вы только "дурочку" (по Райкину) не запускайте плиз... Достаточно нажать на ник и посмотреть и Имя и Фамилию и компанию и ещё кучу разной информации. Добавлено через 10 минут Я даже специально жирным шрифтом часть Вашего вопроса выделил... Как же Вас понять то можно - ежели Вы не мысль излагаете, а хотите что бы я из Киева понял - о чём Вы во Львове думать изволите? Да Вы клейте что хотите - хоть Клейберитом, хоть ПВА, хоть соплями - это Ваше личное дело! Я всего лишь прошу не давать советы, которые прямо противоречат инструкциям производителей и строительным нормам. Из Вас даже сквозь текст злоба прёт - Вы думаете что если в ответе примените несколько оскорблений в мой адрес, то станете более правым? Вам по сути мной написанного есть что возразить? Добавлено через 3 минуты А что Вас смущает?... можно подробней? Я в ЕС продаю то что произвожу - за ЕВРО. ТО что производят в ЕС тоже покупаю за ЕВРО. Вы с чем то не согласны?... или Вас просто тихо давит Жаба?

Доску делаю длиной хоть до 6 метров - но в срощенном по длине виде. Пример можете посмотреть по ссылке parket.ieremenko.net/?product=18%D1%85100120%D1%852000-6000-%D0%BC%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE Но в реальных условиях в грузовой лифт помещается доска только длиной 2 метра, а на руках в парадном с высокими потолками можно внести доску не длинее 4 метров. Да и занести "на руках" скажем на 25 этаж может стоить не меньше самой доски По этому - длинная доска это удел тех у кого либо свой дом, либо кто живёт не выше 2-го этажа. На счёт цены... если Вам станет легче - посмотрите на цены BOEN или ПортаВита... после этого моя цена покажется просто дармовой шарой

Раз просите - извольте. 1. Фанера на подступёнок марки ФК - 12 мм. 2. Фанера обработана со стороны контактирующей с бетоном - 2 слоями ПУ пароизолирующего грунта Uzin PE 404. 3. Ступень и подступёнок ровнялись ремонтной смесью Uzin NC 182 (два пролёта делали смесью Силтек Ф-35 на пробу с удовлетворительным результатом в местах где толщина выравнивания была не менее 8 мм на меньших толщинах применять Силтек и экономить не рекомендую). 4. Выровненная ступень и наружная часть подступёнка покрывались в 2 слоя грунтом Uzin PE 404. После этого ступень получается ровная - неровность не более 1 мм , прочная - прочность на сжатие не менее 35 МПа, влага бетона и смеси заблокирована пароизолирующим ПУ грунтом. 5. Паркет на ступени - индустриальный 16х8х160 мм дуб Селект; паркет на подступёнки - индустриальный 16х8х160 мм дуб Натур. 6. Клей паркетный типа 2к. Применяли два типа клеев: рекомендованый производителем грунтовки - Parcol PU 2k и Kiilto Parquet 2k. Лучшие результаты по адгезии у клея Parcol - оторвать его от поверхности или сбить кувалдой - нужно очень постараться. 7. Шпаклёвка для паркета - Pallmann Pall-X Kitt. 8. Масловоск - Kiilto Protec (я от него после этого объекта был не в восторге и теперь в подобных ситуациях заменяю его на масло Pallmann SojaBase Plus (на нём не видно царапин, да и в нанесении оно проще). Если на что то не ответил - спрашивайте.

Если Вас устроит дуб или ясень - я к Вашим услугам. Приёмка доски с влагомерами двух типов Вас устроит? Больше 10% влаги не будет, при норма - не более 12%. Если нужна доска которая может даже лежать в воде - предложу Вам доску из термоясеня или термограба. Короче - любой каприз. Цена - сильно зависит от размера заказа, но ориентировочно можете посмотреть на моём сайте, ссылка в подписи.

А что лично Вас смущает в моём совете добавить в стяжку отсев? Отсев позволит к тому что высказали выше, дополнительно поднять прочность стяжки на сжатие, которая в таком типе стяжек требуется не менее 25 МПа. А то судя по тому что "стяжку" сняли за 2 часа, возникло подозрение что трубы засыпали сухим песком, а потом сверху положили мокрый залив цементным молочком.

Очень правильное решение. Но добавьте ещё мелкий отсев, для прочности самой стяжки. Да и о какой нибудь сетке в слое подумайте. А то лично меня всегда сильно смущает когда у стяжки получается разная толщина. В этом плане производители удобного крепежа для труб подумали об удобстве сантехников и напрочь не думают о нарушении норм по разной толщине стяжек, которая часто приводит к трещинам и расслоениям там, где на ровном основании никогда проблем не бывает.

Я знаток строительных норм только в своем направлении: производство разных видов напольных покрытий из дерева, их укладки на пол и в конструкции самих полов. Я никогда не давал советы сантехникам - как крепить батареи или кровельщикам - как делать крышу, или штукатурам - как им делать свою работу. Так что - не обобщайте. Касательно Вашего вопроса: если Вы закрепите фанеру дюбелями, да по 15 шт на ступеньку... я бы начал переживать за целостность конструкции самой бетонной лестницы, при таком количестве дыр в ней. Это - во первых. А во вторых - всё то что я написал о влажности бетона - остаётся в силе, только при влажности более 2% и дюбелении фанеры сверху - возможно появление грибка под фанерой ФСФ. В прошлом году я наблюдал такое событие в особняке находящемся за Гостомелем на повороте на Гавриловку. Там с лестницы и всего этажа пришлось демонтировать и ступени, и пол, и фанеру. А правильно было бы сделать как на фото снизу: На первом фото - была обычная бетонная лестница. Влажность бетона была 3,5%, неровность - 5-7 мм, прочность - 30МПа. Влага в бетоне была заблокирована специальной ПУ грунтовкой блокирующей влагу. На подступёнок была придюбелена фанера 8-ю дюбелями 6х80 потай, кромка фанеры служила маяком для заливки ремонтной смеси, которой выровняли ступеньку. Залили смесь быстросохнущую прочностью 35МПа.. Загрунтовали всё ПУ грунтовкой, облицевали паркетом. Вид после облицовки - на втором фото. Вместо паркета можно было бы на эту поверхность приклеить и готовую ступень 2к ПУ клеями допускающими приклейку массива шириной 300 мм или МС полимерными эластичными конструкционными клеями-герметиками. Вот такая технология - одна из правильных, что б потом никогда не возвращаться в возможным проблемам на полах или лестницах из за ненадёжного крепления или вдруг появившегося грибка. На фото - часть объекта в Киеве который сдан в сентябре 2016 г.

ВЫ хотите поспорить? Извольте. Да какая разница ЧТО клеить на мокрый бетон, ступень или фанеру?! Мокрый - имеющий влажность более 2%. И ступень и фанера - дерево! И если у бетона будет 4% влаги, или бетон будет не пористый, или бетон будет полированный, или бетон будет с водоотталкивающими добавками - на ПВА и на ПУР ничего нормально держаться не будет. Или Вы с чем то из того что я написал не согласны? Если не согласны - откройте техкарту любого клея на основе ПВА (или ПУ) и найдите там пункт о влажности основания при котором производитель клея гарантирует качество клеевого шва. Вы там увидите: - максимальная влажность оснований на основе цемента - не более 2%; - максимальная влажность оснований из дерева (фанера, ОСБ, доски и т.д) - не более 12%. При этом основа из бетона или стяжки может на полностью законных основаниях иметь влажность - 4%. Об этом написано прямо в п.4.3 ДБН В2.6-22-2001. Вы же сами, в своём посте 40 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4147853&postcount=40 описали проблему приклейки паркета к ступеням, который без усилий снимался коркой. А это возможно или при повышенной влажности бетона когда излишняя влага просто не пускает грунтовку внутрь бетона, или при низкой прочности поверхности бетона. И как Вы правильно заметили - ни какая хорошая химия здесь не поможет. ПОможет только упрочнитель бетона и блокиратор влажности в бетоне. Если что то ещё не понятно - я готов дополнить.

Вы реально запутались По поводу щелей я отвечал не Вам, а вот на это сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4146015&postcount=36 от viksel , которое считаю сборником строительной глупости, в которой рекомендация по щелям - только одна из перечисленных там глупостей. Если будет кому интересно - разберу остальные, с удовольствием. Моя точка зрения на вопрос щелей в 5 мм очень проста: если производитель клеев в своей инструкции прямо говорит о том, что при склейке должно быть ПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ двух плоскостей (т.е. щелей нет вообще), а строительная норма для данного типа клеев и оснований указывает максимальный размер клеевого шва - не более 1 мм, то нечего от себя давать советы по возможности применения данного клея при склейке щелей в 5 мм. Точно так же нельзя подменять собой инструкцию производителя и давать совет о том что при склейке нужно пригрузить ступень весом в 15 кг. Инструкция даёт чёткое значение нагрузки - не менее 0,6 Н/мм2. Сравните это с 0,0005 Н/мм2 которые в совете (я сделал пересчёт для размера ступеньки 0,3х1метр, можете проверить мой расчёт). И точно так же нельзя давать совет клеить ступень при плотном прилегании на бетон при помощи ПВА, т.к. этот способ будет работать только в одном частном и редком случае: при влажности бетона менее 2%, если бетон будет впитывающий и пористый и не содержать влагооотталкивающих добавок, что само по себе сейчас редкость. Ну а по поводу 0,1% ровных стяжек... Не знаю откуда у Вас такие данные. На объектах где я профессионально принимаю стяжки под укладку своих напольных покрытий процент стяжек полностью соответствующих ДБН В.2.6-22-2001 в т.ч. и по ровности, составляет около 60%. А в том что остальные 40% стяжек имеют какие либо отклонения от норм кто виноват? По Вашему тоже Я? потому что не считаю их нормальными и набираюсь наглости требовать устранить выявленные недостатки?... Причин появления плохих стяжек очень много. И одна из них - неточные советы, работающие только в частном случае, или идущие в разрез с указаниями производителей строй материалов и строительными нормами.

Т.е. по Вашему - советовать применять клея вопреки условиям описанным в инструкциях их производителей - корректно, а указывать на прямые противоречия с инструкциями - некорректно? Не смешите! Я повторюсь. Есть только ОДИН критерий пригодности применения клея (любого) в данных условиях, а именно: приклейки массива дерева к бетону или ЦПС - обеспечение нормируемой прочности на отрыв. Клей должен обеспечить прочность (в описанных условиях: со щелями в 5...7 мм, с разнородными поверхностями: бетон-дерево) не хуже 1,2 Н/мм2. Если этот клей обеспечивает такую прочность - он пригоден, я - извинюсь и скажу что я - дурак. Если нет - пусть личные субъективные советы по возможности применения клея в конкретных условиях засунут туда, где им и место. И ещё одно, о чём я не писал ранее. А кто вам дал право в нарушение действующих норм вообще рекомендовать клеить массив дерева к любой основе со щелями , а значит и толщиной клея в 5-7 мм? Установленная во всех документах толщина клея - не более 1 мм. Или кто то знает другую норму? Может показать нормативный документ который это разрешает для данных клеев - в частности; и вообще для таких соединений - в принципе? Я даже готов принять документ производителя клеев по применению в описываемых условиях, если таковой есть и я о нём не знаю. Вопли типа "я 20 лет клею и все довольны" - извините, не катят. Ни кто сам себя обсерать не будет. А если других аргументов в свою пользу, кроме оскорблений оппонента нет - то можно вообще не дискутировать. Добавлено через 6 минут Если Вы сомневаетесь в том, что я что то произвожу в принципе, то: - на этой страничке снятый телеканалом 2+2 обо мне и одном из моих производства передача, мне о себе рассказать не стыдно www.ПАРКЕТ.org - на этой страничке - parket.ieremenko.net/?page_id=732 куча документов, в т.ч. и экспертизы происхождения , где прямо указано кто производитель. Можете ознакомиться. Может после этого наберётесь мужества - извиниться за клевету. Добавлено через 6 минут ВЫ абсолютно правы. Столешницу ПУР 501 склеит отлично. Но клеить её нужно в точном соответствии с инструкцией производителя - в промышленных условиях и с хорошей вытяжкой, что бы самому себе не навредить. А с паркетом Вы получили закономерный результат. Отковырнули легко за счёт маленькой площади поверхности отрыва. У ступени - большая площадь поверхности, по этому несоответствие нормы по прочности на отрыв не так заметно.

Как человек, производящий срощенную доску из массива и двухслойную паркетную доску я испытывал практически все имеющиеся на рынке клея на основе воды, формальдегида, растворителей и полиуретана. В т.ч. и марки Клейберит. Клеить клеями ПУР-1 и ПУР-7 доску к бетону со щелями в 5-7 мм можно с тем же успехом, что и обычной монтажной ПУ пеной. Держать конечно будет - прочнее чем склеить соплями, но нормируемой прочности на отрыв в 1,2 Н/мм2, как того требуют нормы для приклейки массива дерева к бетону - это соединение никогда не даст. Для подобной склейки с указанными щелями могут подойти только клея - герметики, у них нет ограничения на толщину клеевого шва. Ответ Вас удовлетворил?

Умные люди - прочитают инструкции, сравнят их с Вашими советами, и зададут те же самые вопросы, что задал я. Только ответить Вам на них будет нечего, как и мне.

Личка забита - это как? Мне невозможно сообщение отправить?... Хотя... я уже ничему не удивляюсь Если нужно в выходные, и срочно - любой человек может мне позвонить на 067-7100422. Я практически никому не отказываю даже во встречах или в отгрузке продукции и в выходные, и в праздники, если людям нужно и у меня есть возможность.

Очень хорошо получится! И главное - дёшево, т.к. ОСП плита - ровное основание и не будет необходимости слой клея делать более 1 мм. Экономия - сумасшедшая! Ровность - идеальная. Добавлено через 5 минут Формально - Вы правы , признаю Но по сути - гипс остаётся гипсом, просто не стяжка создана из ССС на основе гипса, а стяжка создана из панелей изготовленных на основе гипса. Что по сути - те же яйца, только в профиль Многие компании допускают такую технологию при применении ГИДРОизоляции, именно об этом и писал Вам lastandr , но правильно в таких случаях применять ПАРОизоляцию и потом всё время молиться, что бы она не прохудилась по какой либо причине или не было подсоса паров влаги снизу. Добавлено через 3 минуты Если кому то нужны смеси работающие по деревянным деформируемым основаниям, то обратите внимание на NC 175 - она для этого прямо предназначена даже в слоях от 3 мм.

Вы меня извините, но я никому и ничего в этой теме не предлагал, в отличии именно от Вас А ести Вы такой "умный", то вот инструкции к этим клеям: - ПУР-1 www.kleiberit.com/fileadmin/user_upload/pdf/Infoblaetter/russisch/501_PUR_Leim_RUS.pdf - ПУР-7 kleim.com.ua/tech/507.0_RU.pdf Вот и покажите тем кому Вы предлагаете пользоваться этими клеями: - где написано что ими можно приклеить дерево к бетону? Этого нет; - где написано что этими клеями можно склеивать без пресса? Этого нет; - где написано что эти клея допускают щели в 5-7 мм? Этого и близко нет; - где написано что ими можно клеить изделия в условиях жилого помещения? Этим дерьмом даже дышать опасно! И об этом прямо написано в инструкции. И если уж Вы изволили задеть здесь ЦЕНЫ, то Ваш клейберит ПУР-1 - значительно дороже! Просто у него упаковки более мелкие, от этого и цена кажется меньше. Но в пересчёте на 1 кг то что для этих целей мог бы предложить я - на 20-40% дешевле. Так что на счёт разведения лохов (ведения бизнеса) - сперва загляните в зеркало.

Предложенная Вами технология имеет место быть, но с некоторыми очень существенными дополнениями. 1. Если в инструкции к смеси ЛЦ-4 написано что ею можно наносить слои от 3 до 15 мм (клиент озвучил неровности в 20 мм - значит уже не подходит) - то это не значит что этой смесью можно заливать где то 3 мм, где то 15 мм, а где то выравнивать в ноль. Везде где слой будет тоньше 3 мм - будет громадный риск отслоения не рекомендованного производителем тонкого слоя. Для такого выравнивания (с неровностями по толщине слоя более 10%) нужно применять не нивелирки, а шпаклёвки для стяжек - ремонтные смеси. 2. Если уж всё таки залили смесью ЛЦ-4 "в ноль", сделав подготовленное основание для финишной ниверирки, то толщину слоя этого финишного покрытия в точном соответствии с ДБН В.2.6-22-2001 (те же нормы в СНиП "Полы" и в СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия") должны обеспечить не менее 20 мм. Применять по одному тонкому слою другой тонкий слой - нельзя. А при таком раскладе клиент потратит на материал и работу - не меньше пиньонсов, чем если возьмёт ремонтную смесь даже за 49 Евро/мешок и заполнит её все ямы в "ноль". Преимущество ремонтной смеси в том, что в толстых слоях (более 10 мм) её можно от 30 до 50% разбавлять с песком. Или опять же - второй вариант, вместо ремонтной смеси - метод и материалы Мастерка в исполнении Мастерка. Исполнение Мастерка необходимо именно потому, что в его теме один из форумчан применивший метод Мастерка при точно таких же условиях с большими перепадами толщины выравнивания, написал о негативном результате и отслаивании при самостоятельном выполнении работ. Существует громадная разница в применении одной и той же смеси в одной толщине и в большом диапазоне толщин. Возможно по этому Мастерок, чуя проблему - делает своим методом стяжки не минимально рекомендуемых толщин в 20-30 мм, а значительно толще. Тем самым он убирает влияние изменения толщины стяжки на её свойства.

Господа, Вы с ума сошли рекомендовать для склейки деревянной ступеньки с бетоном клея ПУР-1 и ПУР-7? Если вы о клеях Клейберит, то перед тем как советовать применять их в домах - внимательно прочитайте хотя бы Инструкции к этим клеям и листы безопасности. Оба этих клея предназначены для склеивания в пресах точно подогнанных швов при практическом отсутствии щелей. Об этом прямо написано. И как вы обеспечите требуемое усилие в 0,6Н/мм2 при приклейке ступени к бетону? Так же прямо написано о том что делать это нужно только в производственных помещениях с сумасшедшей вытяжкой. ПУР-7 вообще нужно полностью изолировать чем угодно, т.к. по составу это изоцианат, который вдыхать нельзя. Вот для склейки самой ступени из отдельных частей в прессе - это идеальные клея, при условии последующей блокировки швов лаками.

Михаил, Нивелирки для целей выравнивания пола применять можно. Но для этого нужно соблюсти несколько условий, т.к. не одна ровность важна. Если имеющееся у Вас основание (стяжка) имеет прочность не менее 25 МПа - можете смело использовать для выравнивания своей стяжки нивелирки прочностью НЕ МЕНЕЕ 25 Мпа. Именно такую минимальную прочность под укладку любой паркетной продукции требует ДБН В.2.6-22-2001 в п.4.51. Если будете применять нивелирку строго по инструкции с применением рекомендуемых производителями грунтовок и т.д. - получится всё хорошо, пол будет прочным и не отслоится. При применении отечественных нивелирок - ровности вы не получите, здесь я соглашусь с Мастерком, отечественные нивелирки сами по себе не разравниваются. Есть много импортных нивелирок имеющих в названии слово LevelStar - эти разравниваются идеально, но и стоят не мало (46,2 Евро/мешок 25 кг). Правда много этой нивелирки Вам и не потребуется, т.к. ею можно будет только заполнить уровень до самого высокого места. У нивелирок есть один существенный плюс - ими можно работать быстро и самостоятельно. Но, если Вы сами арбайтн не практикуете - воспользуйтесь советом Мастерка, наймите людей и выровняйте полы по его технологии.

В этом Вы совершенно правы. У ОСП плит есть такой параметр, как прочность на отрыв, и он составляет 0,3...0,35 Н/мм2. Это очень слабый показатель для непосредственной укладки напольных покрытий. Я не спец по покрытиям отличным от паркетных, для которых установлен параметр прочности на отрыв не менее 0,8...1,2 Н/мм2, помню только что на ОСП, ДВП и другие типы древесных плит (кроме фанеры) беспроблемно можно приклеивать напрямую только ковровые и рулонные покрытия, для которых прочность на отрыв нужна не менее 0,35 Н/мм2. По плитке этот параметр лучше уточнить у производителя плитки, он должен зависеть от прочности самой плитки и её размеров. Но, на мой взгляд, можно беспроблемно клеить плитку к любым плитным материалам на основе дерева при предварительном грунтовании плит ПУ или ЭПО грунтами в 2 слоя, при этом второй слой после нанесения - обязательно пропесочить, для создания адгезионного слоя с любым типом клея. Это и будет - решение вопроса, т.к. 2 слоя ПУ или ЭПО грунта создадут и гидро и паро изоляцию, необходимую в санузле. И по поводу своего вопроса - зачем там ГВЛ - lastandr абсолютно прав. ДБН В.2.6-22-2001 п.1.5 - прямо запрещает применения материалов на основе гипса во влажных помещениях.