uteplis

Шо, правда?!Очень важный показатель под стяжкой, хотя и вериться с трудом.

пять рядов кирпича, это примерно300-400мм. Добавлено через 1 минуту А можно пополам, будет 300.

Почему нет, есть ответ, вот он. Если под г/картон с мин. ватой, то с очень качественной пароизоляцией. Одно плохо, моло людей, которые вообще понимают, что это такое, поэтому лучше без г/картона.

Попробуйте абстрагироваться от классической компоновки, и рассмотрите вариант с плоской кровлей. Уложите 250ммЭППС. выполните уклон и изолируйте мембраной, либо рулонной изоляцией.Есть схемы по обустройству газона по дренажному слою (ваш вариант с грунтом), да и вообще масса интересных решений . По факту получите отличную кровлю с высокой изоляцией, а средства возьмете из сэкономлиных на классической кровле. ВАЖНО. Сделать расчет несущей способности перекрытия и согласовать архитектуру. Что до 50мм., то это самообман, либо халтура.

Даже если прокинуть требования по паропроницемости, их вообще нарущает каждый второй, то ЭППС не разумное вложение средств по след. причинам: 1. Высокая цена. ЭППС назначен для совсем других видов изоляции огр.конструкции, в частности в местах где важна прочность на сжатие и полная непроницаемость (влаго, паро) из-за этого и цена. Если брать качественный ПСБ-С (ГОСТ), то по итогу будет дешевле при сохранении большинства показателей.(малая зависимость от. дифф. влаги, низкая теплопров ит.д) 2.Хреновая адгезия. Первые листы как правило шли без текстуры, так от них арм. слой с сеткой отлетал парусом как рубаха у пацана на велике. Чтобы выйти из засады листы перед нанесением клея шкрябали пилкой. Сейчас есть текстура, но вопрос открыт.

Если вариант по утеплению стены все же имеет право на жизнь в течение близ.лет, утепляйте. Шитина утеплителя в 400мм. вполне защитит от промерзания откоса, а схема монтажа окна в двухслойной стене будет соблюдена. Обратите внимание на изоляцию армопояса перекрытия, там часто много косяков.

Дом после строительства "сохнет" как минимум сезон. Не утепляют не по причине влажности, а возможности усадки и, как следствие, нарушение целостности слоя утеплителя и отделки. Но это чаще касается домов из газобетона имеющих высокую остаточную влажность, по домам из кирпича (какого?)таких ограничений нет, разумеется при правильно выполненном фундаменте.

А где сдесь утепление? Гудрон или грунт? Опишите поподробнее конструкцию и назначение строения.

А откуда там зазор вообще взялся? На что опираются балки перекрытия? В идеале утеплитель перекрытия доходит до наружного края стены, а значит перекрывает всевозможные неплотности и промеорзания по материалу стены. Есть еще один вариант причины "вентилятора" за подвесным потолком-разница темпператур по внутренней (отапливаемой) поверхности г/картона и неотапливаемой поверхностью чернового потолка ( из чего уж он там выполнен не знаю)

Утеплите фронтон изнутри и снаружи, уберете промерзание по кирпичу фронтона.По перекрытию на ППС клея побольше, а лучше проходы по настилу, бо потопчите, а остаток мыши разнесут. Да по краям со стороны свесов отбить металлом. Я такое видел, когда осенью переделывали перекрытие, перебитый в хлам пенопласт аж шевелился. Если есть твердотоп или камин, вокруг трубы противопожарную отсечку из негорючей базальтовой ваты, шириной в две толщины (400мм). Вся проводка под ППС (если есть) в гофре с классом горючести не менее Г1, а лучше в металле, коробки(если есть) выше уровня утеплителя.Вобщем максимально защитите себя от огня и мышей.

Точно, при СДМ можно без вент зазора между утеплителем и мембраной. Толщина при применении мин.ваты с учетом термической неоднородности стропильной конструкции и эксплуатационного коэф. теплопроводности-300мм., так что ваши 185-195 минимальный минимум. В любом случае, заполняйте полностью все пространство между стропил, в вашем случае это гораздо важнее чем пресловутый второй вент. зазор, который к тому же и не нужен вовсе. По продукции "Делты" нет своего мнения, но, благодаря вам, вникну детальнее. Со "Склеем" ознакомился, когда выбирали скотч для работы с небольшим плюсом и К2 просто отказался работать, но это при склейке пленок. Считаю, что при герметизации к штукатурным поверхностям (прогрунтованным) лучше подойдет герметик.

Мой личный опыт. Купил на производстве ГОСТовский ПСБ-С25 (23-25кг/м.куб) под теплые полы 50мм. под кафель. Может малова-то, но уже сделал как сделал. 5 сезонов отопления все Ок. В вашем случае, я думаю 100мм. ПСБ-С вполне хватит, ведь подвал-то отапливаемый, остальные 30 лучше добавьте к стяжке, будет только лучше, прибавит инерционности системы. Резюме, укладывать 100мм. ПСБ-С 25 ГОСТ, стяжка+отделка 100мм. Добавлено через 4 минуты Самое интересное, что в ДСТУ по маркам 25я марка, плотность 15-25кг/м.куб. 35я 25-35кг/м.куб. Есть где разгуляться в вилке.:D

Лучше бы не входить, но раз уж вошло, то легко выйти. Золотой принцип каркасной конструкции с применением паробарьеров и мембран. Что до конкретики с мауєрлатом, то вся фишка в том, что входит как раз там, где нельзя, со стороні свесов. Там уж если продуло, то гуляет под гипсом мама не горюй особенно при мин.вате низкой плотности. Поэтому качественная изоляция м-та очень важна. Добавлено через 1 минуту Это при двойном вент. зазоре над мин.ватой, у нас такового нет.

Я не предлагал крепить скотчем. Скотч герметизирует скобки, подбивающие пленку.

Продувание идет большей частью со стороны свесов, поэтому именно там и надо тщательно герметизировать узел перехода утеплителя фасада и утеплителя скатной части. А выход пара через мембрану, она у вас слава богу есть. В нахлесте используется двухсторонний, по периметру-монтажный.

На фото Крепление1 и Пеопласт 2. ПСБ-С это утеплитель фасада? Там явно под пленкой просматривается мауэрлат. Если так, то смонтировали правильно и ничего обрезать не надо. Есть участки с неплотностями между псб-с и стропилами, их изолируйте как удобно, можно пеной из балона, сдесь главное герметичность. Единственное, что по бестолковке в этом узле-это крепление пленки. Она должна крепиться по стропилам, а не как-то так. Пленку обрезать и смонтировать уже после утепления но уже по всем правилам. Еще есть проблема с герметичностью мембраны над мансардным окном. Это место если и "латать", то очень надежно. Лучьше я думаю в два приема, 1й стык существующей мембраны, 2й накладка на проблемное место. Лента К2 клеит только при хорошем плюсе и плотном кантакте. Есть классный скотч пр-ва Польша марка называется просто "Склей". Мне очень понравился в проклейке в низкую температуру, правда многослойные мембраны никогда не клеил,только паробарьеры, так что личного опыта нет. Антисептики как правило работают на схожей химии, поэтому не вижу проблемы повторной обработки без расследования исходников. В конце концов, примените старые добрые купоросы, медный или железный уж не хуже будет это точно.

Сори, ничего не передирал, просто так совпало, писал по этому вопросу, а ваш ответ в теме по утеплению м-та аж два года назад и не читал даже. Добавлено через 1 минуту Это ответ по вопросу выше. Блин, все так быстро наслаивается.

hanк, в вашем случае меня тоже больше всего смущает качество монтажа базовых элементов, кровли с барьером утепление стены выше свесов, мауэрлата и всех примыканий. Если утепление по скатам переделать без проблем, то по всему остальному печаль, только глобальный подход с демонтажем, а это бюджет..., поэтому согласен с Крышником.

Сложно давать рекомендации по замене паробарьера не ведая какой он. А если это что-то качественное, стоящее многия деньги? И так, если барьер качественный , стротекс пи110 или ал90,или там юта 110я. Пленка положена качественно, но без проклейки и напуска, то нахлест проклеить, напуск добавить и проклеить. В итоге получаем результат без "разрушения старого мира" до основания и попадания на бабло. Если ПБ армированная пленка или там "сильвер" грамм так 60-70 с м.кв., то особо жалеть нечего и осмелюсь предложить вариант по увеличению толщины изоляции на 100мм. 1. Со стороны помещения, поперек балок перекрытия набить брус 50х50 с шагом 590мм. Между брусом уложить изоляцию 50мм базальтовой ваты 35-45кг/м.куб. и повторить пароизоляцию, но уже по всем правилам. 2. Со стороны чердака тоже мероприятие с брусом и укладкой изолятора, но накрыть ветрозащитой (можно простое агроволокно 35-40гр/м.кв) и зашить доской с шагом 30мм. для обеспечения вентилляции. По итогу увеличили изоляцию до требуемых 300мм. и решили вопрос с ограждающими пленками. Добавлено через 3 минуты Ответ по этому вопросу.

Прошу прощения за банальность. А если обойти барьером по бревнам, закрепив скобками. Места крепления , скобки, проклеить ал.скотчем для вентиляции. Пленку берите любую, которой доверяете больше, ал.скотч стоит не космос 100гр/рулон. Бревна, конечно будут закрыты, но изоляция, если уж она нужна, будет надежнее. Другой вариант вообще без пленок, но весь антураж будет сохранен. Место примыкания доска/бревно герметизируется, а массив доски покрывается маслом. Еще раз сори, если проникся слишком поверхностно.

Жара летом, особенно если кровля из металла, доставляет не меньше дискомфорта чем зимой, поэтому не надо экономить на изоляции. Не стоит ради этого делать зазор, поскольку отводить пар в весенне-летний период не прийдется, это удел зимы, хотя не знаю до какой именно осени вы планируете использовать дом. Поэтому, тот же вывод, не уменьшать толщину изоляции.

Изолятор в полость. Если мин. вата, то до монтажа г/картона, если целлюлозный утеплитель, то первы ряд смонтировать, задуть в полость изолятор, после смонтировать второй ряд г/картона.

Цокольная часть утепляется материалом максимально не зависимым от атмосферной влаги. Отсюда вывод, утепляйте ЭППС.

БАРТЕР-СТРОИТЕЛЬСТВО на самом деле ваше мнение мне не важно. Ответ давался т.с и если мое мнение было полезно, хорошо, если нет,... дело хозяйское. Что до монеры общения в стиле " запхай его в...", мне не свойственно и поддерживать спор не собираюсь. По поводу нарушения ДБН, оно налицо и "цветущие откосы"-это дело времени и совпадения внешних и внутренних факторов.

Предположим, что вы хотите изолировать стену, смежную с помещением, оно же источник шума, соседи, детская игровая и т.д. 1. Осмотр периметра стены и заделка трещин и сквозных отверстий. Данное мероприятие уже даст эффект, бо уберет акустические мостики воздушного шума. 2. Обустройство стены на относе из г/картона на профилях ув. (перегородки), толщиной 75 мм. Стартовый профиль и торцы стеновых профилей проклеиваютя лентой из вспененного полиэтилена 3мм. 3. Укладка звукоизолятора. акустическая мин.вата, либо целлюлозный утеплитель влажным или сухим способом укладки( сухим после монтажа г/картона через технологические отверстия) 4.Защитная пленка в случае применения мин.ваты. (любая) 5. г/картон, или гипсоволокнистые плиты (лучше, но дороже) в два слоя. 6. Шпаклевка, отделка. Данная схема позволяет реализовать "золотое правило" звукоизоляции. Отражай и рассеивай. От тяжелого и плотного отражаем, в мягком и вязком рассеиваем. Это все мероприятия по защите от высокочастотного шума. В случае низкочастотных волн, передающихся по конструкции, необходим комплексный подход и применение специальных виброаккустических прокладок.