uteplis

Вообще, если использовать покрытия с определенными характеристиками, то тут много ... Начиная от Тех. карты по использованию и кончая характеристикой поверхности нанесения. А, поскольку речь идет про жесткие условия, в данном случае пароизоляцию, то играться с этим как-то не хочется, намного вернее уже готовый материалл в виде пленок. Я в данном случае говорю не про колхозный вариант, где все пути ведут в рай, тому ще сам робив и олифа була дуже добра.

Переведите на понятный язык, плиз.

Если это действительно так, то, боюсь ничего не поможет. Зимой, конечно насекомые погибнут в большей части, но не возобновится ли это в последствие? Задача не из простых, только не понятно, что она там делает. Не заводится моль ни в соломе, ни в сене, а льнягой утеплитель это дробленные стебли льна без костры. Вопрос, однако.

Спорить не стану, может вы и правы, но свое мнение оставлю при себе.

Присоединяюсь. Правильно.

А почему, что вас смущает? Горючесть?, так вспененный полиэтилен тоже горючь, выделения стиролов?, так они при +80градС начинают фонить.Продводка в гофре не выше Г2 и все будет ок. На край затяните армирующей смесью.

Пар-это не что-то витающее в воздухе например пыли, он растворен в воздухе и не является угрозой. Ну, не боитесь же вы углекислого газа, он является частью воздуха. Другое дело, когда концентрация начинает увеличиваться. В случае с тем же паром, при отн.вл.в70% и температуре 20градС точка росы будет на любой поверхности с температурой в 14,4градС.А это уже прецидент. Допустимая по ДБН разница температур между воздухом и температурой на поверхности перекрытия-3.0градС., т.е, если на потолке будет прим. +17.0градС, это норма. А между конденсацией и нормой зазор всего 2,6градС. И тут любое термическое включение, или дефект в изоляции, или банальное снижение температуры в доме, ведет к конденсации. Сначала туман, потом капелько, потом увлажннеие поверхности. Все остальные проблемы дальше по тексту. Вот почему важно качество при правильном количестве.

И не ломаете и не давите? Сомневаюсь Может в лыжах?!

Мышиная радость. Как их потом оттуда выгнать не представляю, не представляю, так же как эти бл... туда попадают.

Обязательно будет, если над пароизоляцией будут дефекты термоизоляции, приводящие к снижению температуры на поверхности пленки ниже точки россы. Во как, аж самому приятно, как завернул.:D Отсюда резюме, качественная термоизоляция с уделением особого внимания местам примыкания и стыком мин.ваты. Это, кстати одина из причин, почему я больше люблю применять целлюлозный утеплитель, там просто нет стыков. Добавлено через 2 минуты Достаточно долго бъюсь над вопросом пароизоляции , наносимой на поверхность распылом на пример жидкой резины, но пока доступной по цене альтернативы пленкам нет. Грунты, краски и пр. наверное можно использовать, но хочется классной адгезии к любой поверхности и прочной эластичной пленки.

Вы не поверите-пеноизол! Еще, (серьезно) -вермикулит, лично мне нравится как тектильное восприятие( вообще другой в сравнении с перлитом), так и характеристики.

Практический совет. Вы взяли легкую вату, уложить ее так, как показано на картинке будет непросто, не та плотность. По итогу будут неплотные стыки в примыканиях и между листами. И, если между листами послойная укладка со смещением минимизирует риски, то в примыканиях от них не уйти. Чем грозит. 1.В районе термических мостиков будет наблюдаться сничение температуры и конденсация возяного пара, т.е намокание как основания, так и граничных слоев изолятора. 2.Теплопроводность, указанная в паспорте-лабораторная, отличается от эксплуатационной как раз естественным процесом намокания утеплителя при конденсации пара в моссиве. Если в начале сезона все будет Ок., то в середине и конце не так радужно, ведь мокрое не греет. Да, есть деление на категории помещений по влажности, но парциальное давление в 13гПа это не о чем в вашем случае, я лучше ориентируюсь в относительной влажности, а вы ее мерили? А ведь увеличение показателя теплопроводности для влажных помещений до 50%. Резюме. Лучше вата пусть будет сухой, а излишки влаги из помещения удаляем проветриванием или вентиляцией.

Перлит не крошка, а зернышки разной фракции. Попробую помочь с поиском по Киеву, отпишусь в личку.

Зачем пароизоляция? Боитесь конденсации водяного пара из воздуха в слое мин.ваты? Или просто, чтобы не сыпалось на голову? Мое мнение по вопросу. - Если уж решили монтировать потолок из г/картона, заполнить пространство можно, но совсем не обязательно. Даст ли ощутимый прирост сопротивлению теплопередаче при 250мм.(в среднем R=6,25 при нормативе прим.5.0) по перекрытию? -нет, не даст, т.е ничего вы не сэкономите и ничего не почувствуете, только полегчаете на деньги. Так зачем же это делать? Дискуссии про мокрую вату вообще неуместны, почему она вдруг намокнет? Короче, незаморачивайтесь, если уж хотите совершенства, ройтесь в мелочах: изоляция армопояса перекрытия, внутренняя и внешняя изоляция парапетов, качественная гидроизоляция кровли, надежный водоотвод с поверхности перекрытия...

Не так все просто, для квалифицированного ответа нужен выезд на объек. Попробуйте договориться с представителями заводов производителей газоблоков по продажам в вашем городе, заплатите им денег и пригласите на аудит. Специ по фасадам убедят в необходимости утепления, а тут непредвзятый взгляд нужен.

Вишь ли, краски разные бывают.

Жонглирование марками и есть. Рука 125, что это? если паропроницаемая изоляция-сверху, паронепроницаемая-снизу. Вот и все.

Включаем калькулятор, 0,12м. крошки по усредненному дает сопротивление теплопередаче 3.0, норматив 3,3. Все в норме, можете не мечтать про фасад, а уделить внимание "мелочам", типа оконных проемов, цоколя и перекрытия.120мм убирают не только конвективный перенос, но и теплопередачу.

С этим согласен, с утеплением цоколя согласен, с утеплением пола между балками-нет. Да это и не надо. Исключив промерзание подполья со стороны цоколя и фундамента ( классно бы изолировать фундамент или отмостку на 0,5м.) подполье станет теплее, а значит и пол, не имее теплопотерь прогреется до комфортной температуры.

Во всем мире все утеплители разделяются всего на две группы: 1. паропроницаемые. 2. паронепроницаемые. Изнутри применяются паронепроницаемые утеплители. Это делается для исключения избыточного влагонакопления в конструкции стены. Избыточным является то кол-во, которое не выводится из конструкции в не отопительный период.( парциальное давление выше на улице, чем в доме. В период отопительный, наоборот) Поскольку сложно определить избыточная влага в стене после лета, или нет, то в ДБН прописан именно такой вариант. К тому же исключение необходимости прогрева и поддержания стены в прогретом состоянии, разумеется экономит средства.

При применении эковаты есть нюансы по прохождению в пространстве воздушного зазора. Пеноизол подается под давлением и проходит во все полости, эковата(целлюлозный утеплитель) волокнистого строения и подается воздухом, поэтому не может с такой легкостью пройти малые зазоры. Т.е важно какая полость. Перлит, кстати можно задуть в уже построенном здании, так же как и крошка пенопласта через отверстия, только не садовым пылесосом, а спец перекачкой (камерный насос) на рынке есть бригады, которые этим занимаются. Опасность пеноизола в стене лично у меня вызывает улыбку, особенно, когда говорят про летальный исход. Занимаюсь заливкой более 12 лет и заявляю, что все это ерунда, придуманная конкурентами. Это мое мнение, вообще никому не навязываю, можете на меня не обрушиваться с пеной у рта.( кто читает мои посты может это подтвердить). Главное, как и во всем, подобрать качественного поставщика услуг. Добавлено через 11 минут Нормальное утепление-термин ни о чем. В каждом конкретном случае понятие нормального определяется конструкцией и заданием. В вашем случае, если толщина воздушки больше 20мм. заполнение обязательно. Я в таких случаях говорю, засыпьте хоть песком, а уже потом изолируйте фасад, иначе как-то не правильно получается, утепляем не стену, а облицовку, причем за очень приличные бабки. Крошка пенополистир не очень и текуча, но если вы ее вдули, то зазор был достаточен для этого.

Тема по поводу применения пленок уже вызывает аскомину. Есть правила применения изоляционных материалов и жонглирование торговыми марками неуместно, да и безразлично, что там рука или стротекс или что там еще есть на базаре. Со стороны теплого помещения- пароизоляция, уложенная по правилам использования пароизоляции, с внешней стороны ветрозащитная мембрана, уложенная по своим правилам,т.е с вент зазором между глухим настилом, или настил, уложенный с интервалом для прохода пара. Конкретней это выглядит след образом. Сверху утеплителля ветробарьер (защита не от ветра, а от мусора и пыли), контр рейка 60мм., настил глухой с зазорами вдоль границ или без контр рейки настил из доски, уложенной с интервалом 30мм.между досками прямо на балки.

Если брать в расчет только толщину газобетона, то 400мм. достаточно к использованию без дополнительного утепления. Но тут возникает масса вопросов по конструкции дома, выполнения кладки и элементов типа армопояса, оконных перемычек и прочих возможных усиливающих и армирующих элементов, присущих именно вашему дому. Из опыта скажу, что в двух этажном доме доп. изоляция скорее всего нужна. А самое лучшее, не спешить с дорогостоящей работой, тем более, что газоблоку хуже не станет, а зимой заказать тепловизионное обследование. Специалисть оценит качество кладки и влияние на общие теплопотери термических включений.

Три слоя круто( дорого), достаточно, пожалуй двух. Пароизоляция нужна, укладка слоев вразбежку с подгонкой стыков. Стяжка по такой плотности вполне возможна, но не проще уложить с проклейкой сверху листы изоплата? По трудозатратам, поджалуй легче, ну а по деньгам, надо считать.

Полы по грунту? Фундамент, заглубленная лента? Какая глубина заложения? Материалл стен какой? Утепление фундамента есть? Гидроизоляция под стяжкой выполнена? Какой грунт в вашей местности? Водоотвод + дренаж подушки выполнен? В зависимости от ваших ответов будет понятно нужна ли изоляция под ламинатом или достаточно выравнивающего и демпфирующего слоя под ним и вообще какие мероприятия по изоляции надо выполнить. Все чуть сложнее чем вы думаета.