uteplis

Надо смотреть паропроницаемость. Если есть допуск к использованию с мин. ватой, то Да, если только под ППС, то Нет.

Встречал композитные утеплители, применяемые под вент. фасад, где внутрненний слой мягкий, наружный плотный и ламинированный стеклохолстом. А вот про нагруженные фасады... Можно надеяться, что "фирма веники не вяжет"

В Днепре. А вы чем руководствуетесь в своей работе, многолетним опытом, или развитой интуицией? Меня откровенно удивляет контингент "спецов", которые оставляют за собой право последней инстанции, не взирая на Гос. стандарты. Помоему хамство, предлагать сходить в WC с документом, который должен лежать на столе у каждого, кто занимается термоизоляцией. Попрежнему считаю свое мнение верным, поскольку изоляция наружного откоса по кирпичу не даст ровным счетом никакого эфекта в силу того, что воздушный зазор препятствует объединению стены и облицовки. Утепление внутреннего откоса как правило делается ЭППС с последующей отделкой. Толщина данного утеплителя начинается от 10мм. и в большинстве случаев позволяет применить его в местах с ограниченным типоразмером. Поднятие температуры на поверхности "отодвинет " точку росы вглубь что нам и надо.

Тут есть один интересный момент. Все удивляются и, на мой взгляд, недооценивают негативное влияние полостей на "психику" Именно на психику, поскольку само поддувание не будет как-то особо влиять ни на общие теплопотери, ни на комфорт. В чем тут дело. Представим вашу конструкцию как две поверхности, разделенные между собой воздушным зазором не имеющим горизонтального разделения. Поверхность из г/картона будет обогреваться более интенсивно по внутренней (к помещению) и отдавать тепло по внешней поверхности. Стена, сформированная пароизоляционной пленкой будет только частично получать тепло и интенсивно передавать через толщу изолятора. По итогу мы имеем разницу температур по двум смежным поверхностям и эта разница будет увеличиваться по мере снижения температуры на улице. Итак, мы имеем интенсивный конвекционный теплообмен, он же поддувание. Кого-то этораздражает, кого-то нет.Так будет вне зависимости от вашего желания или непонимания физики процесса.

Могу добавить от себя, что есть "пистолеты" по аналогии с пистолетами для герметиков для смесей. Я использую для заделки отверстий малым (16-14мм)диаметром. Стоит по разному от 200гр.и имеет разную емкость. Добавлено через 12 минут Утепление внутреннего откоса по всему периметру. Наружное утепление в данном случае бессмысленно. Ниже выдержка из ДБН "Тепловая изоляция" Для запобігання зниженню температури внутрішньої поверхні конструктивних елементів вікон з ПВХ профілів, алюмінієвих профілів, а також дерев'яних брусків завтовшки менше ніж 100 мм на поверхні укосів з боку приміщення слід передбачати встановлення теплоізолюючих елементів з використанням утеплювачів або відбивної ізоляції.

По теме вопроса, нужно ли заделывать щель. Желательно от всякой нечисти. Отразится как-то на функционировании системы в целом, не отразится, толщина блока в 400мм. по любой зоне в Украине проходит без утепления, если, конечно кладка на клей и по технологии (3мм шов). Что плохо, так это неверная установка окна в однослойной стене, оно должно быть смонтировано в середине стены. В вашем случае будет снижение температуры на поверхности внутреннего откоса. Во избежании всяких там проблем, рекомендую обязательное утепление по перриметру экструдированным пенополистиролом, толщиной " сколько можно". Идеально 30мм.

Исходя из темы, вас интересовал непроклееный слой пароизоляции и, связанная с ним конденсация влаги в утеплителе, поэтому и выссказал свое предложение по решению именно этой проблемы. Если дело в наличии полости под г/картоном, тогда ломайте все, увеличивайте толщину изоляции до нормативных 300мм. (по существующей конструкции с учетом термической неоднородности) и проводите там все коммуникации. Есть правда одно но, из отверстия под фонарики будет поддувать. Добавлено через 2 минуты Ну правда, ведь тема о пароизоляции, а не о правильности монтажа профилей для г/картона. В этом я действительно ничего не смыслю. Что до скрепления стропильной конструкции брусом обрешетки, так с этой задачей неплохо справится доска, набитая поерек стропил Контр утепление поперек стропил в два слоя выглядит так.

Проложите дополнительный слой минеральной ваты под профили и выполните качественную пароизоляцию с проклейкой по существующим профилям. Ломать ничего не прийдется, заодно выполните доп утепление.

Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па). Правда марки бывают разные по влагостойкости, предположу, что показатели паропроницаемости тоже отличаются от osb1 до osb4. Но, согласитесь показатель невысок, да и как он может быть высоким при использовании щепы вдоль волокон да еще на высокотемпературной сшивке из полимерных смол.

Для вас на мой взгляд важно решить проблему в комплексе. И на первом месте здесь стоит не утепление, а звукоизоляция. Очень много нареканий именно поэтому вопросу. Утепление же будет иметь краткосрочный характер на время пока не заедут жильцы сверху. Поэтому прислушайтесь к рекомендациям от PROFITEC, в последствие решение этой проблемы будет гораздо затруднительней. От себя добавлю, что возможен еще один вариант, где в качестве изолятора применяется целлюлозный утеплимтель, плотностью прим.50кг/м.куб. В данном случае уменьшается вероятность пропусков при ручной укладке мин.ваты и увеличивается отражающие характеристики, в силу большей массы конструкции. Но применение виброакустических подвесов желательно.

Заранее прошу прощения за критику, но вы реализуете вопиющую несуразицу: 1.Сформирован ли вент зазор над утеплителем, ведь верхний слой (ОСБ)паронепроницаем? 2. При укладке стекловаты велика вероятность продувания при обустройстве второго вент зазора, поэтому ее используют преимущественно под мембрану. 3.Пароизоляционный слой негерметичен, а значит весь пар в утеплителе и он мокрый, а как высыхать? Предлагаю простой вариант. Вата в распор фиксируется до натяжки пароизоляции капроновым шнурком, который крепим степлером.

На сегодня только один компонент может быть отечественный, но это на цену почти не влияет. А она прим 6000гр/м.куб. Если ошибаюсь, исправьте

Спасибо за добрые слова, просто выссказал свое мнение после вашего ответа на свое мнение.

Когда мы говорим про накопление влаги, принципиальным является вопрос: " какой влаги?" Итак, 1.влага диффузионная. Содержится в воздухе в виде водяного пара. По СНИП рекомендуемая влажность в периходный и зимний периоды прим. 45% конденсация при температуре воздуха +22градС(тот же СНИП) на поверхности при температуре в +9,5градС.При конденсации совсем не важно есть ли гидрофобизирующие добавки либо нет, влага будет обязательно без разницы, какой материал, главное, чтобы он был парлпроницаем. Вывод: стоит ли бояться дифф. влаги при основном наружном утеплении?, думаю, что нет. Есть ли разница с мин.ватой, думаю. что нет. 2.Влага атмосферная, либо открытая вода(утечка) Это уже вопрос аварийного варианта и к эксплуатации никакого отношения не имеет. Что до внештатной ситуации, то, в силу слабой капилярности "подтягивание" влаги через тело гасисиликатного блока (ГБ) выражено так же слабо,да и действуют такое воздействие недолго. Другое дело кто при намокании высохнет быстрее и к каким последствиям это приведет позже. Добавлено через 3 минуты Повышенная влажность, это какая влажность? Жилое это строение или промышленное? Если мы имеем дело с пропарочной камерой, то да, нельзя, ведь влажность там 100%. В жилых помещениях отн. влажность не превышает 60%, и то, это беда от которой надо избавляться. В сан.узлах в основном кафель и наличие вытяжной вентиляции и материал стены по большому не важен. Добавлено через 5 минут Открою страшную тайну. Зимой влага, которая продавливается в конструкцию любой стены где-то да замерзает. Исключение составляют каркасники с качественной пароизоляцией.Да, продавилась, в наружных слоях замерзла, и что? Вы видели дома из газоблока с разорванными стенами от замерзания диффузионной влаги? Главное правильно сформировать слои в конструкции в соответствие с паропроницаемостью. Добавлено через 3 минуты Я вообще против утепления изнутри. Там вообще одни минусы. Мы сейчас сравниваем два материала. Скажу лишь одно, они практически одинаковы. А как крайний вариант изоляции изнутри, это экструдер в четверть со сплошной проклейкой к поверхности.

Почитал по ссылке. Да, существует такой утеплитель. Если есть тех.регламент по применению, то вопросов нет, применяйте. Единственное, что я так и не нашел, так это плотность данного материала. Еще немного смутила схема монтажа листов с обязательным перекрытием стыков. Видимо дюбелении происходит смятие, приводящее к изменении кромки, что требует обязательногоперекрытия, но кол-во дюбелей при этом зашкаливает.

Категорически нельзя! Мало того, что мышва разнесет, да еще по пожарным нормам применение ПСБ-С под вент. фасад не допустимо, а сайдинг-разновидность такового, бо исключить вертикальное движение воздуха в конструкции нельзя. Вообще, все ответы по данному посту уже были даны. Я савил сп. под постами по демонтажу юбки, доведению наружного утепления до 150мм. с обязательной изоляцией цоколя. Я еще добавил бы фундамент на глубину до 0,5м. минимум. Все остальное частности в иде выбора клея, дюбелей и отделки.

Два производителя "стекло ваты". Могу ошибаться, но в данной линейке минераловатных утеплителей нет фасадных систем для скрепленной изоляции по мокрому типу, слишком уж низкая плотность. Вы точно хотите использовать именно этот утеплитель? Как правило идет базальтовая вата плотностью 125-140кг/м.куб.

Добавлю свои 5 копеек. Я тут подсчитал кирпичики цоколя, если не ошибся, то у меня получилось 10шт. Кирпичь керамика, с учетом шва имеем прим 80см. Заявление1. Цоколь утепляем. Значит чтобы промерзнуть, нам (морозу) надо проморозить 80см. керамич.кирпича. Когда это будет еще. Заявление 2. Помещение полуподвала неотапливаемое. Если перекрытие изолировано по правилам, то по цоколю, со стороны полуподвала (холодного) имеем охлаждение. Надо утеплить стену подвала изнутри. Общие выводы-расходы на утепление отмостки, на мой взгляд, неоправданы.

Сугубо теплоизоляционный материал. Какие минусы?

Теперь по поводу зазора в 30мм. Я не имею подтверждения из официальных источников и не могу дать ссылку на соответствующий ДБН. Свое мнение основываю на рекомендациях производителей отражающей изоляции, рекомендациях по монтажу отопительных радиаторов по отношению к поверхности монтажа, на рекомендациях по обустройству вент. зазоров в кровельных системах и системах фосада с вент.зазором. Тело, оно же поверхность , хорошо отражающая тепловое излучение плохо его поглащает, что нам и надо. А зазор выше 30мм. облегчает конвекционный перенос тепла в зоне воздушного зазора. По совокупности факторов мы имеем прирост сопротивления теплопередаче конструкции в целом.

Про 100мм. Во вложении были представлены размеры утеплителя, вот оттуда и ноги растут. Но в данном случае принципиальным была не толщина утеплителя, а правильность чередования слоев. Про толщину уже всем все давно известно, хотя и про пленки тоже. Добавлено через 2 минуты Про это хотелось бы узнать подробнее. Нравится и цена и наличие отечественных компонентов.

Применение паробарьера с отражающим слоем подразумевает наличие воздушного зазора в мин.30мм. для отражения инфракрасного излучения.Убирая ззазор, вы убираете возможность отражения, а значит пленка работает как просая п/изоляция, пусть даже и хорошая. Задувка эковаты под гипс возможна, и ничего там не запарится, к тому же толщина в 150мм. недостаточна для обеспечения оптимальных теплопотерь втечение всего отопительного сезона, надо 200-250.

Может я действительно отстал от новых тенденций, но плотность в 80кг/м.куб идет под вент. фасад, а тут под штукатурку.Искренне считаю, что плотность под штукатурку должна былт в пределах 125-140кг/м.куб. Есть еще более плотные мат-лы с плотностью до 150кг/м.куб. А откуда цифры с весом, просто арифметика, если в кубе 150кг, то в 1.кв-21,5кг, в одном листе 15,5кг. (площадь 0,72м.кв)

Решение, которое использую при формиромировании настила на нежилых чердаках. Укладка досок настила с зазором в 30мм. 1. Экономим доски. 2. Обеспечиваем выход пара. Зазор в 30мм выбран не случайно, не спотыкаешься. Делали сначала 50, цеплялись носками обуви.

Эко разворошил улей. Все кинулись в гугл для копирования цифр про то, сколько надо сил, чтобы разорвать вату на слои, а я-то начинал про другое. Толи вы ребята кабинетные теоретики, толи вообще далеки от работы в поле. Хорошо, не 140кг, а 105кг, убедил, подкованный черт, хотя про парок моя ссылка повидимому не сработала. 1листик весит не 20, а 15кг.А нука поплотнее, да без существенных пробелов, да с подгоночкой, да по лесам, да... Ламели укладываются как кирпичи и, помимо ориентации волокон монтаж этих "бревнышек не только менее труден, но и менее подвержен дефектам, а дьявол, как я уже говорил, кроется в мелочах.;)