Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

brat-h

Пользователи
 Профіль  Активність

  • Публікації

    317

  • Зареєстрований

  • Відвідування

 Тип публікації 

Усі публікації користувача brat-h

  1. brat-h
    Ну и отлично, могу поздравить, только не хер, говорить что Атом дерьмо, потому что Патон види-те ли исправился.
  2. brat-h
    У меня 250-й Атом, вместо паянного соединения у меня там разъем, да и в других местах более цивильно, и да на 250-м уже 4 диода стоит... И еще был у меня аналогичный глюк, когда при пониженном сетевом напряжении аппарат не выходил из антизалипания - отправил в Запорожье, через два дня получил обратно, перепрошили они его там или еще чего, сервис свое дело сделал. Искать каких-то еще мастеров, чтоб они отремонтировали и загадали мне тысячи гривен за ремонт мне не пришлось. И когда я брал Атом, Патон был уже знаменитым... в том числе и нестабильным качеством, скажем так.
  3. brat-h
    То есть Атом сразу делали высокое качество - и они плохие, потому что с необычной компоновкой и с процессором, который непонятен мастеру по дешевым китайцам. А Патон пытался тулить фуфло местами, оно вылазило боком, потом все таки решили довести до ума - и он молодец, хоть и тоже уже с процессорами.
  4. brat-h
    Если баллон с углекислотой, то он именно так себя и ведет - пока жидкая фаза еще есть в баллоне, то давление держится стабильно. У америкосов в ходу целлюлозные (6010, 6011) и основные (7018) электроды, рутиловые (6013) они не сильно любят. Целлюлозные позволяют варить в любых положениях любые швы. Специально тренируют навык сварки почти с отрывом, рывком вперед с удлинением дуги потом назад к сварочной ванне - чтоб ванна немного застыла во время рывка/удлинения дуги, например вертикал снизу-вверх в корневых проходах. Похожая техника используется и для "горячего прохода" (следующий за корневым), но удлинение дуги делается для переплавления корневого шва и "выметания" всех зашлакованных участков корневого шва - удлинение более долгое с обзором того как переплавляется корневой шов и переплавляются зашлакованные участки. В общем там где наши сварщики варят просто с отрывом рутил-целлюлозными да и вообще любыми электродами - американцы варят целлюлозными с рывком/возвратом. Рывок/возврат делается достаточно быстро, чтобы не успел наплавиться металл и шлак перед сварочной ванной. Такой метод позволяет также хорошо "прочистить" металл от краски и т.п. Часто варят просто "ниточными" швами там где нет необходимости в остывании ванны, могут даже шлак между слоями не очищать (правда если нет зашлакованых подрезов) - его мало и он хорошо переваривается повторно. При сварке целлюлозными электродами надо целенаправленно контролировать заполнение краев шва чтобы не было подрезов и их зашлаковывания когда это важно (облицовочный слой или однопроходные швы). Обмазка выделяет много газов и получается дуга со струей которая хорошо "выгрызает" основной металл и надо специально удерживать электрод у кромок чтобы заполнились подрезы. Основными электродами варят только короткой дугой, как и положено, вертикалы сверху-вниз ими не варят. Недавно у них появилась "европейская" мода варить все основными электродами (7016) и корни и заполнение - технология наподобие советской для сварки трубопроводов с японскими электродами LB-52U (7016), типа чтобы весь металл шва был высококачественным и "низководородистым". Из совдеповских аналогов 7016 - вроде ТМУ-21.
  5. brat-h
    что означает "обычные очки", плазменная резка дает такое же излучение как и сварка, защищать нужно и глаза и лицо, тем более, как говорят американские коллеги, "струя расплавленного металла влетевшая в ноздри, очень быстро сделает из человека верующего в полнолицевую защиту" Если брать хамелеон, то чтоб в нем был диапазон затемнения 5-8 DIN, и желательно чтоб была возможность зафиксировать ее в затемненном состоянии. Обычная маска для плазморезки выглядит так:
  6. brat-h
    Tecmen это не совсем "бюджетный" производитель. Они делают маски традиционно для Lincoln Viking: для Binzel Abicor одну модельку делали, даже со своей маркировкой: цены на этот Binzel действительно грабительские за устаревшую маску, туда же можно и Deca отнести как к устаревшим и с завышенной ценой (и это если она даже действительно от Tecmen). сейчас Tecmen делает маски для ESAB Sentinel A50: также Tecmen уже делает достаточно смелые аналоги Speedglas 9100FX: Tecmen TM1000 со светофильтром ADF-950S и его аналог от Lincoln VIKING 3250D FGS При этом Tecmen обновляет все светофильтры на всем модельном ряде, может разве что кроме самой "бюджетной" серии. Хотя старшая 800-я серия похоже более качественно сделана в плане электроники, но и стоит она подороже, например: Tecmen ADF - 815S TM16 синяя (внешн. кнопка зачистки) В последних старших моделях уже вроде и на солнце маски не реагируют, то есть на улице работать проще, и светофильтры может не такие "синие" (хотя эти вопросы надо уточнять при покупке), если вдруг кому-то интересен Tecmen, то заказать по идее можно в ESVA.RU (они мне присылали два раза в Харьков), но доставка дороговатая была - около 1000 гр. год назад. Брал себе 730S - работает достаточно четко, полноцветный светофильтр, очень удобный корпус, хорошая УФ защита, из недостатков - неудобная смена внешнего защитного стекла, и слишком большой угол срабатывания у датчиков (им нужно козырьки приделать или что-то в этом роде) да и синеватый оттенок утомляет при длительной работе, дуга кажется слишком яркой на ПА. Потом взял 800S (бюджетная модель из старых запасов) - еще зеленоватого оттенка, электроника чуть правильней работает, оттенок не утомляет зрение, но что-то с УФ-защитой мне не понравилось. В общем лучше брать самые последние модели, в полноцветном светофильтре можно варить понемногу, если надо варить много и постоянно - можно купить желтые защитные очки и глаза уже не будут уставать, хотя лучше уже взять Speedglas 9100 PS: а Artotic, ссылки на которые были приведены, к профессиональным маскам еще не относится, и его сертификаты почти "на заборе написаны" ... как любительские маски они может и отличный вариант по цене/качеству, но после рабочей смены глазки от него уставали хорошо так (имеется в виду первый Artotic SUN7).
  7. brat-h
    Принцип действия обычных редукторов, которые являются "обратными" - 1. давление в баллоне давит на клапан и пытается его закрыть. 2. давление регулировочного винта+пружины пытаются клапан открыть. 3. давление под мембраной противодействует давлению винта+пружины, то есть пытается клапан закрыть. При расходе газа в баллоне давление падает, уменьшается "закрывающее" давление на клапан со стороны баллона, клапан все больше и больше давления пропускает под мембрану, и уже после того как закрывающее давление под мембраной компенсирует уменьшающееся давление со стороны баллона, клапан закроется, но соответсвенно с большим давлением под мембраной, соответственно увеличивается расход газа. На двухступенчатых редукторах давление после первой ступени также растет, но это давление в свою очередь давит на клапан второй ступени и он уже меньше давления пропускает, но вторая ступень работает на намного меньшем перепаде давлений и в итоге перепады после второй ступени не такие значительные - что-то в этом роде.
  8. brat-h
    Судя по дизайну и серийным номерам эти маски "Deca" в лучшем случае делал Tecmen вот для сравнения маска с обычным стеклом продаваемая в России (одно и тоже в сравнении с "Deca WM22"): Стоимость "Deca WM30" в Украине около 2200 гр. и судя по серийным номерам им по 8-9 лет с момента производства, а может и больше... И при этом в России за 2500 гр. на наши деньги можно взять самую современную Tecmen-овскую маску с полноцветным просветленным открытым состоянием светофильтра 2,5DIN как у Optrel. Tecmen ADF-715S А за 3200 гр. можно вообще отличную для своей цены маску взять: Tecmen ADF-730S Я думаю может нашим господам-продаванам подумать и начать рекламировать и торговать современным Tecmen-ом, китайцы вроде тоже подумывают об Украине для продвижения своей торговой марки. А нашим сварщикам, в свою очередь подумать о том во что выльется "дешевая юшка" в случае со сварочными масками... ... в Tecmen-ах сейчас батарейки меняются одним движением руки "вооруженной" обычной монеткой.
  9. brat-h
    На аргоне и смеси надо постоянно корректировать расход газа, так как он постоянно будет увеличиваться на обычном редукторе, двухступенчатые редукторы как бы сами себя "корректируют"... Надо бы "Донмету" еще раз идею подкинуть - сделать еще один вариант двухступенчатых редукторов, но в компактном размере или даже в одном корпусе - первая ступень из обычного маленького аргонового редуктора (можно с "новым редукционным механизмом" и с запчастями к нему), вторая - из маленького пропанового, плюс отдельный ротаметр на сопло горелки. Необходимость в "лабораторной точности" при сварке нет - лучше легкость, компактность, удобство и надежность.
  10. brat-h
    Что варите? Тонкий металл лучше варить в смеси. Неочищенный от смазки металл (холодный прокат) лучше в углекислоте. Толщину от 3-4 мм можно варить струйным переносом, для этого стандартная смесь Ar-88/CO2-18 или с большим содержанием аргона. Струйный перенос позволяет варить заметно быстрее, но надо следить чтобы не было подрезов. Для здоровья лучше смесь - в чистой углекислоте намного больше выгорает марганца из присадки и масла с поверхности металла. Если много и долго дышать марганцем - то возможны дрожащие руки, поражение нервной системы похожее на синдром Паркинсона, если запустить то вроде не лечится. Смеси в баллоне помещается в два раза меньше чем углекислоты, и расход смеси нужно делать больше если варить нужно достаточно быстро. Если нужна герметичность - то углекислота дает лучшее проплавление, и лучше выводит водородные поры. Если нужна пластичность металла (для конструкций работающих на сильных морозах) - то в смеси она будет несколько лучше. Омедненная проволока лучше сочетается со смесью...
  11. brat-h
    ... я продолжу грустную тему: допустим в Украине можно было бы произвести и сделать почти все что нам самим нужно допустим у вас есть 1000 гр. и за эту тысячу гривен можно купить-продать-обменять кучу разных товаров сделанных в самой Украине (допустим нет налогов) и если эта 1000 гр. несколько раз просто перейдет из рук в руки в процессе торговли-обмена, то этой одной тысячи гривен в принципе хватит чтобы произвести обмен благ-товаров-услуг во много раз больше чем сама эта тысяча гривен. Не нужны никакие миллиарды баксов из МВФ, и при этом и все при деле и "все сыты" и эта одна тысяча гривен циркулируя просто делает людей немного богаче с каждым обротом, но если она крутится в Украине и Украина сама умеет себя обеспечивать. Если же 1000 гр. сразу ушла в Китай и на зарубежные счета всяких продаванов, то вся Украина будет тупо сидеть без дела, или клянчить кредиты, или кидать и грабить друг друга просто потому что общественно полезным способом заработать деньги будет очень сложно. Небольшая кучка будет богатеть (и то не так уж сильно в долгосрочной перспективе), остальные будут посасывать... лапу. Если говорить про сварочные аппараты - то даже очень народные украинские марки в своей элементной базе и так "китайские", просто "крупноузловое" производство, сервис, торговля заставляют крутиться хоть некоторым деньгам здесь в Украине, или даже что-то идет на экспорт (Патон уже даже в Англии вроде представлен) и у людей уже есть бизнес, работа, сопутствующий сервис - хоть что-то что можно назвать словом "народное производство", "народная марка"... А тех кто просто выкачивает бабло и впихивает за это фуфло называть "народной маркой", как там говорят - "моветон". Тут даже с действительно более менее народными марками может происходить тот же "моветон" только в профиль - "заработать бабла и побыстрее его вывести из Украины пока не отобрали"...
  12. brat-h
    Да, это идея, переселиться всей Украиной в Китай... пару китайских городов хватит для населения всей Украины , если что можно даже посмотреть как у них там живется: The Grand Tour 3 сезон 6 серия - Китайская пища для размышлений на русском языке
  13. brat-h
    Для тех кому "мини" уже мало... Сегодня "засветился" новый "Атом I-250X — мощный TIG/MMA/MIG/MAG сварочный инвертор с расширенными настройками, осциллятором и возможностью подключения внешнего подающего устройства." Сварочный инвертор Атом I-250X Возможно к нему еще и подающее фирменное будет, по идее можно любое с собственным питанием плюс подходящий разъем для кнопки.
  14. brat-h
    наклон ВАХ в полуавтоматах "не рулит" разве может при сварке струйным переносом в аргоновой смеси он что-то может помочь удобнее настроить. Раньше для "аналоговых" ПА была проблема в достижении более жесткой ВАХ, это выливалось в виде массивных трансформаторов, мощных выпрямительных блоков и это все для того чтобы аппарат хорошо варил... тонкий металл на малой мощности ) а чтобы аппарат хорошо варил и толстый металл на большой мощности - добавляли еще и регулируемые дроссели. В некоторых аппаратах можно было выбрать индуктивность подключившись к разным выводам дросселя для изменнения индуктивности, в других аппаратах была автоматическая корректировка импульсов которые проходят через дроссель при помощи"вторичных" катушек (еще больше меди), в более сложных аппаратах была еще и ручная электроная регулировка этой "автоматики"... плюс еще электромагнитное управление мощностью аппарата (опять же при помощи меди намотанной на катушках), чтобы управление мощностью было почти бесступенчатым. Короче чтобы комфортно варить на "аналоге" и несложной электронике приходилось делать тяжелые такие "кубики" или "шкафчики", а сейчас электронная голова и программа. Но наклон ВАХ это не та программа наверное, по крайней мере раньше люди жаловались, что какую ВАХ не выставь, все равно на большой мощности (те-же 250А на 1-1,2 мм проволоке, для сварки металла в 3-4 мм ) было повышенное разбрызгивание, и "допиливать" этот недостаток пытались установкой дополнительного "аналогового" дросселя. Инверторные аппараты с электронной регулировкой индуктивности - из украинских производителей такие первой выпустила "СЭЛМА", правда только после того как ей сменили "гражданство", дальше были Энергия и Атом и... вроде всё. Обычные случаи когда настройка индуктивности может пригодится: сварка в различных газах - аргоновая смесь (поменьше) или углекислота (побольше) при различной мощности и толщине металла - тоньше металл - меньше, толстый - больше наверное даже износ наконечника можно попробовать компенсировать в некоторых случаях. Просто народ смотрит на ... цену, мощь (иногда просто "нарисованную на заборе), или на громкие названия. Если что у Fronius-а регулировка индуктривности до сих пор есть в базовом режиме работы, правда кроме базового у него есть еще и несколько навороченных.
  15. brat-h
    Атом I-180-MIG/MAG - для сварки алюминия в режиме ПА - по мощности хватает как минимум на 6 мм толщины алюминия за один проход струйным переносом (справочные данные) - это чтоб было и красиво, и более качественно, и с хорошим проплавлением. Плюс полноценный TIG (без переменки) - с полностью автоматическим управлением кнопкой, газом (можно даже заказать отдельный клапан для TIG и отдельный для MIG), с импульсом, плюс осциллятор. 250-й аппарат они сделали в "промышленном" габарите, с большей мощностью (+ вариант на 3 фазы), с 4-х роликовым подающим. Недавно вроде была инфа что сделают вариант с отдельным MIG подающим и к аппарату укомплектованному для TIG+MMA (управление, клапана, осциллятор, и настройки режимов для MIG). Подающий механизм, по идее можно заказать какой понравится. MMA-режим у них как обычно полностью настраиваемый - можно настроить и на рутиловые электроды, можно и на основные, можно даже и на целлюлозные по идее. Судя по тому как немцы (EWM) делали аппараты с настройками для сварки целлюлозой, основными, или рутиловыми электродами (в общем с отдельной регулировкой Горячего старта и Форсажа дуги), то Атом уже давно их так и делает. Чтоб было понятнее: Кислотные электроды - почти струйный перенос металла (очень мелкая капля) Рутиловые - мелкокапельный Основные - уже крупнокапельный Целлюлозные - самый крупнокапельный Чем крупнее капля - тем больше нужно делать форсаж дуги, особенно эта регулировка полезна для основных электродов, которыми нужно варить на очень короткой дуге (пол- диаметра электрода), плюс достаточно крупная капля - в итоге замыкания и обрывы дуги. Если есть возможность добавить форсажа - то дуга оттолкнет сварочную ванну чтобы не было замыкания. Дальше - во время начала сварки основными электродами, первая "капля" получается пористой, так как электрод еще не разгорелся полноценно и газовая защита недостаточная - "Горячий старт" позволяет быстрее разжечь электрод чтобы быстрее появилась газовая защита и меньше было пор в начале шва. Для любителей "профессионально" варить с отрывом - и горячий старт и форсаж можно отключить. По поводу тонких настроек в режиме MIG/MAG в Атоме - по идее можно и на очень тонкий металл настроить, типа "холодной сварки", а можно и на что-то похожее на струйный перенос в чистой углекислоте (судя по отзывам).
  16. brat-h
    Ну, маркетинг дело такое, сначала делаем "гуляющее качество", приторговываем китайскими аппаратами параллельно, накачиваемся баблом, и потом даже подымаем качество плюс делаем новый дизайн, а народ, $¥₭@, помнит только "гуляющее" и "китайское"...
  17. brat-h
    Избыточное давление, которое "пшикает" накапливается в шланге между редуктором/регулятором расхода с ротаметром или с дюзой. В случае с хорошо работающим редуктором в шланге накапливается то давление которое слегка превышает нужное и настроенное для сварки (чем лучше закрывается редукционный клапан, тем меньше превышение давления, в этом смысле пропановый тип редуктора лучше из-за резинового кольца на седле, но для высокого давления он не подходит - резину просто вырвет от большого перепада давления). В случае с изношенным клапаном или седлом редуктора - во время отбора газа он работает как и исправный - ограничивает проходное отверстие для газа высокого давления (грубо говоря работает как расходная дюза), но при прекращении отбора газа, клапан должен закрыться, но из-за износа газ все равно поступает под мембрану и дальше в шланги пока не создастся намного большее давление, которое заставит мембрану закрыть клапан "через силу" или пока не сработает аварийный клапан. В случае с "регуляторами расхода" с расходной дюзой - редуктор настраивается на такое давление которое позволяет через тоненькое отверстие расходной дюзы давать достаточный объем газа для сварки, при отборе газа перед дюзой давление будет заметно больше чем после нее, и как только отбор газа прекратится (закроется клапан), то все это повышенное давление накопится и в шлангах, при следующем открытии клапана это избыточное давление быстро сделает "пшик". То есть "регуляторы расхода" с дюзой работают как изношенный редуктор, который закрывается при значительном превышении давления, чем то, которое нужно для работы. Регуляторы с ротаметром - это "другие яйца, но с таким же профилем". Редуктор настраивается на 3,5 Атм, а ротаметр работает как "регулируемая дюза". И так же при закрытии клапана в шлангах накапливается ровно 3,5 Атм - это в 2-3 раза больше чем нужно для работы без всех этих "дюз", "регулировочных кранов на ротаметре", то есть это тоже "пшики". Я один раз попробовал настроить "регулятор расхода", так чтобы он давал нормальный расход и не пшикал, не смог пока не выкрутил дюзу из выпускного штуцера, то есть пока не превратил его в обычный редуктор. Чтобы избавится от пшиков - нужен просто четко работающий редуктор, который не дает избыточному давлению накапливаться в шлангах. Чтобы избавиться от пшиков по другому: 1. Поставить второй редуктор, который будет закрываться при нужном давлении - это "ваши" оптимизаторы, можно поставить перед клапаном. 2. Поставить клапан сразу после регулятора расхода или дефектного редуктора - избыточному давлению просто не будет места где накапливаться, кроме объема под диафрагмой. Отож, столько лет рекламы и маркетинга со всех сторон, чтобы впихнуть заведомо "пшикающую" систему, а потом "оптимизаторы" к ней. Не подумайте про "Донмет" - это наверное у всех подряд есть. Все рекламируют только "плюсы", а для минусов - с удовольствием прорекламируют "костыли" от этих минусов.
  18. brat-h
    Если я правильно помню "отрегулировал" в смысле регулировочным болтом на самом редукторе, который преднастроен на заводе на 3,5 Атм и задуман так чтобы его больше не крутили. Во время перерывов в работе эти 3,5 Атм обычно закачиваются в шланг и при следующем начале работы --- "пшик" А потом в процессе тяжелых умственных изысканий кто-то придумал: "А давай для регуляторов расхода, то ли с ротаметрами, то ли без, возьмем поставим еще один редуктор, нерегулируемый, с расчетом где-то на 15 л/мин. И назовем его супер словом "оптимизатор", и будем торговать прибыль получать. Из регулятора с ротаметром получается система: 1 Нерегулируемый редуктор высокого давления (зачем вам редуктор без точной регулировки? правильно - чтоб "пшикать" газ на ветер.) 2 Ротаметр. Это, скажем так, полуредуктор - с регулировкой пропускной способности при отборе газа, но без функции клапана и без ограничения давления при простое. Это то "удовольствие" (шарик в трубке точно показывающий расход газа при его отборе) за которое вы платите "пшиками". 3 Оптимизатор в роли второго нерегулируемого редуктора низкого давления - уже второй редуктор, при этом нерегулируемый. То есть это "костыль" для решения проблемы с первыми двумя пунктами, который и нерегулируемый, и который всю предыдущую систему делает бессмыленной (ротаметр начинает врать потому что показывает расход все еще сжатого газа) В случае с обычным регулятором расхода без ротаметра: 1. Регулируемый редуктор (что уже очень хорошо) 2. Нерегулируемая "дюза" (нафиг бы она нужна была для более/менее опытного сварщика, хорошо что ее можно просто выкрутить чтоб получился обычный редуктор) 3. Еще один нерегулируемый редуктор. Опять же, шкала на манометре опять же будет врать - будет показывать меньше чем в реале, так как после "откалиброванной расходной дюзы" будет еще одна "дюза" (оптимизатор). Или - вместо всего этого "колохоза": (не-)регулируемый первый редуктор, (не-)регулируемый ротаметр (дюза) (не-)регулируемый второй редуктрор "оптимизатор" взять и наплевать на вводящую в заблуждение рекламу и поставить одноступенчатый регулируемый редуктор, а расход мерять или просто по второму манометру рабочего давления + по ощущениям + по опыту, ну или купить, а лучше ненадолго взять на прокат внешний ротаметр, посмотреть какой расход при каком показании второго манометра и отдать его обратно. Если же хочется удобств и экономии, то двухступенчатый редуктор без встроенных ротаметров и "расходных дюз" и плюс внешний ротаметр на сопло горелки - это вариант для аргона и смеси. Для углекислоты - просто одноступенчатый редуктор, пока в баллоне есть жидкая фаза, то давление у него будет постоянным, хотя послендие 2000 литров газа (из 12000 для 40л баллона) будут требовать корректировки редуктора (давление в баллоне будет падать, а рабочее давление будет расти). В свое время после износа обычного кислородного БКО-50-ДМ4, взял вместо него БАМЗ-овский "регулятор расхода" с дюзой. Что-то я его накручивал-накручивал чтоб получить нормальную струю из сопла (по ощущениям еле заметная стуря газа, но при этом стабильная, как бы я ни крутил горелку, при сильном изгибе горелки проходимость повидимому ухудшается) и ерунда какая-то получилась, так как накручивать выше 5-6 Атм смысла нет, так как газовый клапан расчитан был на 5 Атм. Короче выкрутил я "расходную дюзу" и пользовался им как обычным редуктором. PS: Просто злит то что - как хрени не доведенной до ума - так сто вариантов на любой вкус и цвет, а как правильный от начала до конца вариант/дизайн - так ноль... Зато есть новинки на букву "V" - "вертикальные редукторы, работайте с удовольствием, мы уже стали так похожи на крутые "геркулесы" или GCE". Да, все правильно, надо круто выглядеть...
  19. brat-h
    после первой ступени может лучше сделать большее давление, что вторая ступень уверенней закрывалась, и может даже чтоб при расходе газа и падении давления на аргоне и смеси чтоб был эффект самокоррекции финального давления... ладно, тут уже целое поле для экспериментов... "перенарезал" наверное ну, чтоб не пшикало - пропановый в качестве второй ступени более привлекателен тем что редукционный узел в нем это - "резиновое" кольцо седла упирается в металл клапана, далее - клапан и седло центрируются относительно друг-друга толкателем клапана, да и сам толкатель клапана удерживается от перекосов седлом и клапаном. Визуально для регулировки низкого давления он намного лучше подходит. На практике вроде тоже. (рисунок внизу) Интересно то, что если сделать из более длинного отрезка заготовки для корпуса двухступенчатый редуктор - с одной стороны например "малоформатный универсальный" как первая ступень, а с другой стороны "малоформатный пропановый" в качестве второй ступени. При этом, по сравнению с двумя редукторами подключенными последовательно, "экономится" как минимум один манометр, комплект входящих-выходящих штуцеров, плюс-минус один аварийный клапан. И по цене если бы это стоило как... По материало-затратам такой вариант по идее сравним с большим "новым" БКО-50-4ДМ, по объему токарно-фрезеровальных работ - тоже (для соединения первой и второй ступени можно воспользоваться технологическими отверстиями для аварийного клапана после первой ступени, то есть просто экономится один "комплект" входных-выходных каналов, без добавления новых). В общем двух-ступенчатый редуктор мог бы стоить где-то как один БКО-50-4ДМ (ну, максимум полтора )... Инженерной работы - один раз (даже просто совместить уже существующие технологии), ну и плюс полезная оптимизация в хорошем смысле слова. А в качестве маркетинга - "двухступенчатый редуктор - по цене одного", "недорогие и доступные ремкомплекты", "супер-пупер экономия дорогих благородных газов в одном корпусе"... Это ж не какие-то "запретные запредельные технологии" - просто добавить в модельный ряд то, что уже давно есть у всех серьезных производителей. PS: Донмет, двухступенчатый редуктор недорого, экономия газа, Украина (это для роботов)
  20. brat-h
    Хорошим вариантом для CO2 будет такая версия событий: 1. Баллон с углекислотой выдержать день-два в перевернутом положении, потом стравить отстоявшуюся грязь (сколько не знаю, на глаз ). Вернуть баллон в нормальное положение и наверное еще дать немного отстояться. Ну или покупать качественную углекислоту. 2. Подключить подогреватель газа, особенно зимой (хорошо если бы их делали с возможностью установки в них предварительных фильтров, тогда можно было бы даже дешевые Донметовские редукторы ставить). 3. Кислородный редуктор БКО-50-4ДМ - у него дополнительная фильтрация перед клапаном; также лабиринтная траектория поступления газа к клапану - в общем крупная грязь не пройдет ; достаточно массивный и поэтому труднее замерзает; корпус выточен из цельного куска латуни, а не вылит или запечен/спрессован, что в свою очередь может сопровождаться скрытыми дефектами/несплавлем/пузырями в литье, хотя точеный и тяжелее. Для экономии денег на этом можно остановиться, просто вовремя ремонтировать редуктор если начнет пшикать. Если фанаты экономии: 4. Поставить клапан сразу за редуктором, или второй регулируемый редуктор низкого давления (пропановый), может даже перед клапаном в сварочнике. Для аргона и смеси: 1. Баллон. 2. Редуктор высокого давления (без всяких жиклеров/ротаметров). 3. Редуктор низкого давления типа пропанового. Ну или сразу двухступенчатый редуктор без ротаметров/жиклеров. Для измерения расхода газа - купить ротаметр для сопла на горелке. В общем мораль всей басни такова, что со всеми этими регуляторами, расходомерами, ротаметрами, оптимизаторами нет ничего толкового "от начала до конца", чтоб было компактно и не нужно было лепить "колохозы", и чтоб не "пшикало". (Что-то теорией заговора попахивает )
  21. brat-h
    Логика работы должна быть такая: 1. Первая ступень - грубая регулировка (понижение давления со 150 до например 10 Атм) 2. Вторая ступень - тонкая регулировка (понижение до 1-2 Атм) 3. Дополнительно можно поставить ротаметр или просто кран По идее можно взять обычный маленький редуктор Регулятор расхода (универсальный) АР-40/У-30ДМ выкрутить из его выходного штуцера жиклер "с калиброванным отверстием", потому что уже не нужен если после него будет вторая ступень редукции, и еще потому что он и есть одной из главных причин "пшиков". подключить после него пропановый редуктор или Оптимизатор ДМ Lite (он по идее должен регулироваться, это походу пропановый урезанный редуктор) Наиболее эффективный вариант устранения "пшиков" - второй редуктор/оптимизатор поставить на входе в сварочный аппарат перед газовым клапаном или газовый клапан поставить сразу за редуктором. Двухступенчатая система редукции актуальна для аргона и смесей - для поддержания стабильного рабочего давления при постоянно падающем давлении в баллоне. Для углекислоты достаточно просто исправного одноступенчатого редуктора. По поводу 50% экономии - при уже изношенном редукторе и в режиме "прихваток" процент может быть еще выше. На их рекламном графике как раз и нарисованы данные для изношенного редуктора или для редуктора с расходомером. Так как сам редуктор с ротаметром настроен на 3.5 Атм, то он в обязателном порядке будет давать "пшики", так как без ротаметра или без жиклера расходомера 1-2 Атм в принципе достаточно для сварки. Другими словами все эти "регуляторы расхода", то ли с калиброванными жиклерами, то ли с ротаметрами - они ведут себя как дефектные или изношенные редукторы - во время перерыва между работой они закачивают это избыточное давление в шланг, которое и пшикает в начале сварки. Отсюда и потребность в "костыле" - оптимизаторе, в первую очередь для расходомеров/ротаметров. И еще один облом - расходомер/ротаметр после установки "оптимизатора" уже будет врать, так как буде показывать расход все еще сжатого перед "оптимизатором" газа. PS: в общем "новый" Редуктор кислородный БКО-50-4ДМ до сих пор единственное, что Донмет делает толковое для ПА. Есть и хорошая фильтрация, и возможность отремонтировать, и лучше противостоит замерзанию. Ну и может Оптимизатор ДМ Lite поставить перед клапаном сварочника.
  22. brat-h
    Этот "старый" 160-й был базой всех Атомов, кроме "I-160C". Ему сначала добавили кнопу отключения Форсажа или Горячего старта и переименовали в "I-180M", а потом проапгрейдили до "I-180D" - добавили возможность полноценной регулировки автоматических функций (Анитстик, Горячий старт, Форсаж дуги).
  23. brat-h
    Наконец-то удобные аппараты, в которых можно намного проще понять какую силу тока выставляешь - всего лишь разделил на два и никаких особых головоломок. Правда когда дойдет до того когда придется делить на 10 - будет вообще легко и просто выставлять силу тока. Или вообще может силу тока указывать в миллиамперах на индикаторах и в названии - тоже будет круто, и даже как-то "научно"...:D
  24. brat-h
    Полуатоматом не пробовали? Так же само, под наклоном сверху-вниз, но при этом присадка сама будет себе тело создавать, проволока будет сварочную ванну подпирать, и газовая защита будет намного лучше защищать как ванну так и еще горячий шов. Газовая смесь Ar98/O2 или где-то около этого. При наличии кислорода вывод водородных пор будет лучше (справляться с грязью), и проплавление - так же (ну а вдруг 0,8 на большой скорости тоже не успевает).
  25. brat-h
    Сразу оборудуй удобное место (если вдуг еще нет), чтоб его можно было повесить в передышках между сваркой - чтоб почти таким же новым выглядел все время.
×
×
  • Створити...