alexvnets

Да, дом. Если контруклон, почему вода отлично уходит, если снять аэратор и дать воздуху выходить?

Да, пробовал. Написал про это в первом сообщении Если снять аэратор и дать воздуху выходить, вода уходит со свистом

Нет, проверял, яма почти пустая.

В кухне под мойкой в канализации создаётся повышенное давление, отчего образовуется воздушная пробка и вода напрочь отказывается стекать в канализацию (выгребная яма). Засоров нигде нет, проверено. Также вода прекрасно уходит под большим напором, если дать воздуху выходить из канализации, но при этом естественно в кухне стоит неприятный запах. Сейчас стоит дешевый эпицентровский аэратор, который по идее должен только впускать воздух, но не выпускать, но он работает в обоих направлениях из-за плохой конструкции, поэтому вода уходит, но стоит запах. Ставил хороший аэратор (Capricorn HypAir Balance) - воздух не выпускает, запаха нет, но и вода перестаёт уходить. Не могу понять откуда берётся эта воздушная пробка. Неужели от газов в выгребной яме? Можно ли исправить данную проблему, не прибегая к установке канализационной станции, которая будет под давлением откачивать воду? На прикрепленном фото самодельный "сифон", чтобы освободить место под мусорное ведро. Пробовал ставить обычный сифон с вертикальным подключением и гофра напрямую в канализацию, без углов, горизонтальных участков и контруклонов - картина такая же. Также стоит заметить, что пробовал подключать шланг под давлением напрямую в канализацию (в нижнем левом углу), так вот поначалу чувствуется неслабое воздушное сопротивление, шланг нужно держать крепко, чтобы он не вылетел из трубы. Спустя короткое время, вода как бы пробивает эту воздушную пробку и шланг можно не держать.

Уже приняли решение его снять и заменить фольгой. Осталось найти только качественную фольгу

Всем спасибо за советы! Будем покупать велосипед, а не изобретать его)

В дымоходах, да, но он всё-таки получается внутри дымохода. А если он будет снаружи? Считаете что можно смело мазать им? У меня баня из кирпича, с утеплением стен снаружи (100мм пенопласт). Внутри решил не утеплять стены, только потолок\крышу. На сколько я понимаю, основная задача пароизоляции - чтобы не намокала минвата, иначе, будучи мокрой, она теряет свои теплоизоляционные свойства. А то что бует намокать штукатурка - не страшно. Или я ошибаюсь и будет разрушаться кирпич? PS. И про герметик не забудьте ответить пжлст)

В нашем Эпицентре нашёл только различные пенофолы, либо фольга на какой-то горючей основе. Поджигали зажигалкой - горит и выделяет неприятный дым. Фольги чисто алюминиевой не нашёл. После просмотра данного видео решил не покупать такого рода фольгу: Листы алюминиевые. Будьте добры, давайте не уходить от сути вопроса. Так чем можно заделать швы между алюминиевыми листами и штукатуркой? Герметик, который используется для дымохода (чёрный, 1500°) подойдёт? Или он тоже при нагреве будет что-то выделять?

Напоминаю любителям банальных шуток - флуд только в курилке

Здравствуйте! Потолок в парилке утеплен минватой. Для пароизоляции решил применить не пароизоляционную плёнку, а листы металла. Таким образом решил устранить любую вероятность дыхания вредными веществами, которые возможно выделяла бы плёнка при нагреве до высоких температур. Стыки между листами проклеил алюминиевым скотчем. Вопрос: чем проклеить стыки между метал.листами и стенами (штукатурка)? Нужен экологически чистый материал, не выделяющий вредные летучие соединения при нагреве.

нет, фибры не было

Фанеру положили на кабель и ходили по ней Кабель перегорел в 5 см от стены, где либо вообще не ходили, либо почти не ходили Добавлено через 1 минуту Как определить по кабелю сгорел от перегрева или от физ.повреждения?

Вызывать поздно, поскольку стяжка была сорвана и кабель демонтирован На кабеле 2 прострела. Также забыл упомянуть что концевая муфта стала коричневой и мягкой как жвачка Что в сервисе мне скажут с данным кабелем? КЗ на лицо... Тем более при монтаже кабель был перебит перфоратором в одном месте Добавлено через 1 час 24 минуты А вот собственно и фото КЗ Конец кабеля (50см до концевой муфты). Как видно по фото, изоляция обгорела. Кабель в этом месте был лопнувший от КЗ picua.org/image/img-4192.xLKatN Начало кабеля (10см после безмуфтового соединения). В данном месте изоляция была целая, Только после вскрытия обнаружили черноту на кабеле. И видно что он тут поплавился picua.org/image/img-4195.xLb75X По последнему фото также видно пайку между тонким и холодным кабелем. Хотя пайка самого безмуфтового соединения находится до отметки SPLICE и выглядит так picua.org/image/img-4193.xLKuLg

В сервисный центр кабель не носил Мастер уверяет что кабель повредить не мог, потому что делал всё аккуратно, по кабелю не ходил. В добавок к этому, кабель перегорел в 2 местах прямо под стеной (5 см от неё), а по центру, в проходе, где больше всего топчутся, кабель целый.

Подвал (сухой). Площадь 11м2 Монтаж: 1. Стяжка ц/п 100мм 2. 2 слоя эструдера по 30мм с замком (итого 60мм). 1-й слой приклеен к полу, второй слой просто поверху с пропениванием швов 3. Арматурная сетка 50х50мм 4. Кабель Nexans TXLP/2R 2600/17 прикреплённый к сетке пластиковыми хомутами. Шаг 75мм (основное отопление) 5. Стяжка ц/п 30-35мм Монтаж был произведён около 3 месяцев назад. Кабель включился для теста спустя 30 дней через терморегулятор Nexans N-Comfort. Тест прошёл успешно, пол начал греться. Итак, прошло 3 месяца. Пока велись шпаклёвочные работы, был включен пол для отопления помещения. Работал попеременно, по 1-3 дня подряд с перерывами в несколько дней. Всё было ок. В последний раз пол включился в ПН вечером, в среду утром обнаружили что помещение холодное. Начали разбираться. Итог: кабель не прозванивается между фазой и нулём. Зато прозванивается между фазой и землёй. Сорвали стяжку - КЗ в двух местах: 10см от безмуфтового соединения (чёрный прострел, КЗ между фазой и землёй) и 50 см от концевой муфты (чёрный прострел, КЗ между нулём и землёй). Из защиты сработал вводной автомат C40 и общий автомат на подвал C32. автомат на сам пол B32 не сработал (странно, ведь он B). Кроме автоматов из защиты ничего не стоит. УЗО сгорел месяца 3 назад. Собственно, вопрос, есть ли какие-то мысли от чего сгорел пол? Мои соображения: либо перебои в общей электросети, либо брак. Перебои - в паспорте написано что кабель выдерживает 500В, поэтому не знаю что могло произойти чтобы он сгорел. КЗ? Но есть автоматы. Успели пропустить? Может отпал ноль? Брак - кому не звонил из магазинов, все заверили что брак на их быту не случался, кабель качественный. Подделок тоже никто не встречал PS. Мастер уверяет что кабель укладывал аккуратно. Руки у него прямые, из опыта убедился. Но он другого и не скажет... PSPS Куплен новый кабель. Но конечно хочется избежать повторения ситуации, поэтому нужно понимать что случилось... Также куплено УЗО (хотя оно не имеет к этому никакого отношения) и реле напряжения

прошу прощения. только увидел что у меня в профиле город не заполнен...

Спасибо, но мне бы винницких мастеров)

Здравствуйте. Будьте добры и мне номер мастера по обшивке лестницы. Спасибо

Ап...........

Ситуация ясна. Но,проблема вот в чём... Первый этаж: 1) 2 батареи 2) ТП 3 контура: ванная, гостинная(кухня-студия), кухня Второй этаж: 1) В каждой комнате по батареи 2) ТП 2 контура: балкон, ванная Допустим устанавливаю я calorMatic 370\470 на первом этаж по центру кухни\студии (между кухней и гостинной): - Устанавливаю температуру тёплых полов, каждый контур со своей температурой - гостинная с паркетом по-прохладнее, кухня с плиткой в средний режим, ванная по-горячее. - Выставляю температуру воздуха 21гр. Итак, включается котёл, нагревает батареи и ТП. Температура нагревается до 21гр. Котёл отключается.... Поскольку кухня\студия большая и много остекленения, то чтобы достичь температуру в 21 градус, котёл не слабо нагрел полы и батареи. А тем временем на втором этаже в маленьких комнатушках с маленьким остекленением батареи горячущие = жара. То есть у меня будет несоответствие температур первого и второго этажей. Внизу комфортно - вверху жарко. Вверху комфортно - внизу холодно. Поэтому я и спросил - как организовать датчики\регуляторы, чтобы везде было комфортно? Как я уже узнал - повесить на первый этаж calorMatic, а на второй в каждую комнату VRT50 - невозможно, поскольку в системе может работать только один регулятор... Ну, подумал я, ок. Тогда на втором этаже поставлю на каждый радиатор терморегулятор и буду скручивать его. Но. Не будет ли так, что когда котёл выключится, на первом этаже заданная температура будет поддерживаться нагретым тёплым полом, а на втором в виду его отсутствия - будет становится прохладно? Как же быть?).... Наверное остаётся лишь вообще ничего не покупать, а просто регулировать температуру штатной возможностью котла, штатной возможностью установки ТП, и терморегуляторами на радиаторах... Жаль...

470-м я смогу регулировать и гвс и отопление и каждый контур тёплого пола? если да, то какие клапаны\датчики нужно купить допом к 470-му? смогу ли я заставить работать в паре 470й и vrt50? например 470й - на 1-этаж,гвс,тп, а vrt50 - на второй этаж в спальню?

1)На форум я обратился не по причине "поболтать", а сэкономить своё время и получить готовое решение. А консультант, возможно, своими советами заработает деньги, продав мне те самые нужные датчики\регуляторы. Не хочу обидеть, конечно, но Пифагором вас не назовёшь по "аксиоме": Ну а это - - вообще любопытное замечание. Мы, наверное, с вами в разных плоскостях реальности пребываем? 2) Общие подсказки, так общие. Давайте. Если вас не затруднит и время не отнимет, то по каждому пункту по общей подсказке, будьте любезны. 3) Есть сомнения на этот счёт, поэтому я здесь

Сильно)) Есть тут спецы? Кто может рассказать об этих датчиках, регуляторах? Как это всё организовать?

Дайте ссылку, плиз, на эти липучки. Первый раз слышу о них. Знаю только про вибростек между стенами/полом/потолком и каркасом, а также силикон между гкл и стенами/полом/потолком Добавлено через 1 минуту Была: 100мм газоблок + 40мм(а по факту 20-30) воздуха + 100мм газоблок. А будет: 100мм газоблок (с соседа стороны) + 50минвата + 100-й профиль, в нём 100 минвата и с моей стороны 2 гкл. По идее, это получается аналог двойного независимого каркаса. По проспекту кнауф у него ЗИ = 65db... На втором этаже: одинарные каркасы - 2гкл+100минвата+2гкл

та жесть просто...