alexvnets

2 минуты назад, Сергей 31 сказал:

Это дом? Если да, то где-то в горизонтальном участке каналии грамадный контруклон. В котором стоит вода, или может уже засор. 

Да, дом. Если контруклон, почему вода отлично уходит, если снять аэратор и дать воздуху выходить?

6 минут назад, B.S.V. сказал:

А стандартний сифон мийки не пробували поставити ?

Щось, як на мене, у Вас величенький гідрозатвор, та ще й з дев*яностими колінами.

Здається бачив все, але таке оригінальне рішення- вперше.

Да, пробовал. Написал про это в первом сообщении

Если снять аэратор и дать воздуху выходить, вода уходит со свистом

3 часа назад, DimaF сказал:

Может яма так забита, что банально не может свободно принять слив.

Нет, проверял, яма почти пустая.

В кухне под мойкой в канализации создаётся повышенное давление, отчего образовуется воздушная пробка и вода напрочь отказывается стекать в канализацию (выгребная яма). Засоров нигде нет, проверено. Также вода прекрасно уходит под большим напором, если дать воздуху выходить из канализации, но при этом естественно в кухне стоит неприятный запах. Сейчас стоит дешевый эпицентровский аэратор, который по идее должен только впускать воздух, но не выпускать, но он работает в обоих направлениях из-за плохой конструкции, поэтому вода уходит, но стоит запах. Ставил хороший аэратор (Capricorn HypAir Balance) - воздух не выпускает, запаха нет, но и вода перестаёт уходить. Не могу понять откуда берётся эта воздушная пробка. Неужели от газов в выгребной яме? Можно ли исправить данную проблему, не прибегая к установке канализационной станции, которая будет под давлением откачивать воду?

На прикрепленном фото самодельный "сифон", чтобы освободить место под мусорное ведро. Пробовал ставить обычный сифон с вертикальным подключением и гофра напрямую в канализацию, без углов, горизонтальных участков и контруклонов - картина такая же.

Также стоит заметить, что пробовал подключать шланг под давлением напрямую в канализацию (в нижнем левом углу), так вот поначалу чувствуется неслабое воздушное сопротивление, шланг нужно держать крепко, чтобы он не вылетел из трубы. Спустя короткое время, вода как бы пробивает эту воздушную пробку и шланг можно не держать.

Пожалуйста. Да хоть мопед, от этого суть утепления не поменяется

 

Добавлено через 2 минуты

Не стоит еще забывать тепловое расширение алюминия при нагреве парилки. Как его не крепи он будет постоянно в движении и через какое то время на стыках начнет пропускать пар.

Уже приняли решение его снять и заменить фольгой. Осталось найти только качественную фольгу

Всем спасибо за советы!

Будем покупать велосипед, а не изобретать его)

В дымоходах, да, но он всё-таки получается внутри дымохода. А если он будет снаружи? Считаете что можно смело мазать им?

У меня баня из кирпича, с утеплением стен снаружи (100мм пенопласт). Внутри решил не утеплять стены, только потолок\крышу.

На сколько я понимаю, основная задача пароизоляции - чтобы не намокала минвата, иначе, будучи мокрой, она теряет свои теплоизоляционные свойства. А то что бует намокать штукатурка - не страшно. Или я ошибаюсь и будет разрушаться кирпич?

PS. И про герметик не забудьте ответить пжлст)

Извините, не удержался, а если серьёзно, то почему фольгу не использовать? Да и металл какой применили? Если оцинкованный, то это покрытие тоже не совсем экологично, а черный будет ржаветь, красить также не есть гуд, остается нержавейка!?

В нашем Эпицентре нашёл только различные пенофолы, либо фольга на какой-то горючей основе. Поджигали зажигалкой - горит и выделяет неприятный дым. Фольги чисто алюминиевой не нашёл.

После просмотра данного видео решил не покупать такого рода фольгу:

Листы алюминиевые.

Будьте добры, давайте не уходить от сути вопроса. Так чем можно заделать швы между алюминиевыми листами и штукатуркой?

Герметик, который используется для дымохода (чёрный, 1500°) подойдёт? Или он тоже при нагреве будет что-то выделять?

Здравствуйте!

Потолок в парилке утеплен минватой. Для пароизоляции решил применить не пароизоляционную плёнку, а листы металла. Таким образом решил устранить любую вероятность дыхания вредными веществами, которые возможно выделяла бы плёнка при нагреве до высоких температур.

Стыки между листами проклеил алюминиевым скотчем.

Вопрос: чем проклеить стыки между метал.листами и стенами (штукатурка)?

Нужен экологически чистый материал, не выделяющий вредные летучие соединения при нагреве.

Судя по выше выложенным фото определять уже нечего.

Стяжка случайно не армировалась металлической фиброй.

нет, фибры не было

как можно не ходить по кабелю с шагом 75мм, на площади около 13кв?

датчик пола рабочий?

Фанеру положили на кабель и ходили по ней

Кабель перегорел в 5 см от стены, где либо вообще не ходили, либо почти не ходили

Добавлено через 1 минуту

Гдето коротнуло через армирующую сетку или от перегрева или топтались и нарушили изоляцию.

Как определить по кабелю сгорел от перегрева или от физ.повреждения?

Вызывать поздно, поскольку стяжка была сорвана и кабель демонтирован

На кабеле 2 прострела. Также забыл упомянуть что концевая муфта стала коричневой и мягкой как жвачка

Что в сервисе мне скажут с данным кабелем? КЗ на лицо... Тем более при монтаже кабель был перебит перфоратором в одном месте

Добавлено через 1 час 24 минуты

А вот собственно и фото КЗ

Конец кабеля (50см до концевой муфты). Как видно по фото, изоляция обгорела. Кабель в этом месте был лопнувший от КЗ

picua.org/image/img-4192.xLKatN

Начало кабеля (10см после безмуфтового соединения). В данном месте изоляция была целая, Только после вскрытия обнаружили черноту на кабеле. И видно что он тут поплавился

picua.org/image/img-4195.xLb75X

По последнему фото также видно пайку между тонким и холодным кабелем. Хотя пайка самого безмуфтового соединения находится до отметки SPLICE и выглядит так

picua.org/image/img-4193.xLKuLg

В сервисный центр кабель не носил

Мастер уверяет что кабель повредить не мог, потому что делал всё аккуратно, по кабелю не ходил. В добавок к этому, кабель перегорел в 2 местах прямо под стеной (5 см от неё), а по центру, в проходе, где больше всего топчутся, кабель целый.

Подвал (сухой). Площадь 11м2

Монтаж:

1. Стяжка ц/п 100мм

2. 2 слоя эструдера по 30мм с замком (итого 60мм). 1-й слой приклеен к полу, второй слой просто поверху с пропениванием швов

3. Арматурная сетка 50х50мм

4. Кабель Nexans TXLP/2R 2600/17 прикреплённый к сетке пластиковыми хомутами. Шаг 75мм (основное отопление)

5. Стяжка ц/п 30-35мм

Монтаж был произведён около 3 месяцев назад. Кабель включился для теста спустя 30 дней через терморегулятор Nexans N-Comfort. Тест прошёл успешно, пол начал греться.

Итак, прошло 3 месяца. Пока велись шпаклёвочные работы, был включен пол для отопления помещения. Работал попеременно, по 1-3 дня подряд с перерывами в несколько дней. Всё было ок. В последний раз пол включился в ПН вечером, в среду утром обнаружили что помещение холодное. Начали разбираться.

Итог: кабель не прозванивается между фазой и нулём. Зато прозванивается между фазой и землёй. Сорвали стяжку - КЗ в двух местах: 10см от безмуфтового соединения (чёрный прострел, КЗ между фазой и землёй) и 50 см от концевой муфты (чёрный прострел, КЗ между нулём и землёй).

Из защиты сработал вводной автомат C40 и общий автомат на подвал C32. автомат на сам пол B32 не сработал (странно, ведь он B).

Кроме автоматов из защиты ничего не стоит. УЗО сгорел месяца 3 назад.

Собственно, вопрос, есть ли какие-то мысли от чего сгорел пол?

Мои соображения: либо перебои в общей электросети, либо брак.

Перебои - в паспорте написано что кабель выдерживает 500В, поэтому не знаю что могло произойти чтобы он сгорел. КЗ? Но есть автоматы. Успели пропустить? Может отпал ноль?

Брак - кому не звонил из магазинов, все заверили что брак на их быту не случался, кабель качественный. Подделок тоже никто не встречал

PS. Мастер уверяет что кабель укладывал аккуратно. Руки у него прямые, из опыта убедился. Но он другого и не скажет...

PSPS Куплен новый кабель. Но конечно хочется избежать повторения ситуации, поэтому нужно понимать что случилось... Также куплено УЗО (хотя оно не имеет к этому никакого отношения) и реле напряжения

Ну винницких так винницких...хотя не могу понять вы по территориальной принадлежности выбирайте мастеров или по проффесиональной..??? мы в Киеве большую часть своих работ делаем, так что, нам только на Житомирский рынок замыкаться...час - полтора езды до обьекта - это приемлемое расстояние, которое не отобразиться значительно на себестоимости...причем подписывается договор...ладно удачи в выборе....

прошу прощения. только увидел что у меня в профиле город не заполнен...

Рекомендую ребят, с ними работаем в тандеме если перила металлические кованные, их сайт lesenka.net.ua...там их работы и контакты...0639987160 зовут Руслан...некоторые наши совместные работы дерево+ковка в нашем профиле+вышлю на почту (при необходимости)...Дмитрий ковка

Спасибо, но мне бы винницких мастеров)

Здравствуйте.

Будьте добры и мне номер мастера по обшивке лестницы. Спасибо

Дайте ссылку, плиз, на эти липучки. Первый раз слышу о них.

Знаю только про вибростек между стенами/полом/потолком и каркасом, а также силикон между гкл и стенами/полом/потолком

Ап...........

Нет, температуру каждого контура теплого пола штатными возможностями котельной автоматики регулировать невозможно. Да и не имеет смысла, если честно.

Если регулировка температуры теплого пола по задумке должна регулировать температуру в помещении, то решением в таком случае может быть установка дополнительно регулятора в комнату (например DEVI) и управление этим регулятором протоком теплоносителя на гребенке.

 

VRT50 этой задачи не решить, поскольку физически не сможет управлять теплыми полами.

Если же VRT50 берется как "повесить на стенку дабы не ходить к котлу", то с этой задачей успешно справляется и сама центральная панель 470ки, вы несенная в "эталонную" комнату.

 

Лично для себя, субъективно, для такой небольшой квартирки я бы в наборе с турботеком я бы видел 470ку и простой механический смесительный узел с насосом + в каждой комнате по регулятору для теплых полов, управляющих гребенкой + по ситуации - радиаторы в необходимых комнатах с термоголовками, которые будут подключать радиаторы при сильном похолодании и нехватке тепла с полов.

 

По-богатому - это 470ка+блок VR61 и тогда уже конденсационный котел. Плюс опять регуляторы и батареи.

 

Ну вот так как-то....

Ситуация ясна. Но,проблема вот в чём...

Первый этаж:

1) 2 батареи

2) ТП 3 контура: ванная, гостинная(кухня-студия), кухня

Второй этаж:

1) В каждой комнате по батареи

2) ТП 2 контура: балкон, ванная

Допустим устанавливаю я calorMatic 370\470 на первом этаж по центру кухни\студии (между кухней и гостинной):

- Устанавливаю температуру тёплых полов, каждый контур со своей температурой - гостинная с паркетом по-прохладнее, кухня с плиткой в средний режим, ванная по-горячее.

- Выставляю температуру воздуха 21гр.

Итак, включается котёл, нагревает батареи и ТП. Температура нагревается до 21гр. Котёл отключается.... Поскольку кухня\студия большая и много остекленения, то чтобы достичь температуру в 21 градус, котёл не слабо нагрел полы и батареи. А тем временем на втором этаже в маленьких комнатушках с маленьким остекленением батареи горячущие = жара.

То есть у меня будет несоответствие температур первого и второго этажей. Внизу комфортно - вверху жарко. Вверху комфортно - внизу холодно. Поэтому я и спросил - как организовать датчики\регуляторы, чтобы везде было комфортно?

Как я уже узнал - повесить на первый этаж calorMatic, а на второй в каждую комнату VRT50 - невозможно, поскольку в системе может работать только один регулятор...

Ну, подумал я, ок. Тогда на втором этаже поставлю на каждый радиатор терморегулятор и буду скручивать его. Но. Не будет ли так, что когда котёл выключится, на первом этаже заданная температура будет поддерживаться нагретым тёплым полом, а на втором в виду его отсутствия - будет становится прохладно?

Как же быть?).... Наверное остаётся лишь вообще ничего не покупать, а просто регулировать температуру штатной возможностью котла, штатной возможностью установки ТП, и терморегуляторами на радиаторах... Жаль...

Вам дали готовое решение : купите 470ку. Сэкономили время.

 

На ответ на вопрос " а почему" - можно книгу написать. Этого точно делать мало кто будет.

470-м я смогу регулировать и гвс и отопление и каждый контур тёплого пола? если да, то какие клапаны\датчики нужно купить допом к 470-му?

смогу ли я заставить работать в паре 470й и vrt50? например 470й - на 1-этаж,гвс,тп, а vrt50 - на второй этаж в спальню?

Нету тут спецов - все ушли на фронт.

 

 

 

Есть несколько вариантов:

 

1. Почитать мануалы и включить мозг, если общих аксиом мало и слушать никого не хотите;

2. Довольствоваться общими подсказками, поскольку в рамках форума детально разжевывать простые истины мало кто будет;

3. Пригласить сантехника, воспользоваться консультацией по месту.

1)На форум я обратился не по причине "поболтать", а сэкономить своё время и получить готовое решение. А консультант, возможно, своими советами заработает деньги, продав мне те самые нужные датчики\регуляторы.

Не хочу обидеть, конечно, но Пифагором вас не назовёшь по "аксиоме":

Наружный в принципе нужен

Ну а это -

и слушать никого не хотите

2) Общие подсказки, так общие. Давайте. Если вас не затруднит и время не отнимет, то по каждому пункту по общей подсказке, будьте любезны.

3) Есть сомнения на этот счёт, поэтому я здесь

Наружный в принципе нужен

Сильно))

Есть тут спецы? Кто может рассказать об этих датчиках, регуляторах? Как это всё организовать?

Между каркасом и гкл не забудьте липучки полиуретановые поставить.

Разница в шумоподавлении огромная. Может говорили но я на двух ближайших страницах не видел.

Дайте ссылку, плиз, на эти липучки. Первый раз слышу о них.

Знаю только про вибростек между стенами/полом/потолком и каркасом, а также силикон между гкл и стенами/полом/потолком

Добавлено через 1 минуту

Т.е. я правильно понимаю, что между Вами и соседом не капитальная стена а ..... Или всё таки стена из газика остаётся?

Была: 100мм газоблок + 40мм(а по факту 20-30) воздуха + 100мм газоблок. А будет: 100мм газоблок (с соседа стороны) + 50минвата + 100-й профиль, в нём 100 минвата и с моей стороны 2 гкл.

По идее, это получается аналог двойного независимого каркаса. По проспекту кнауф у него ЗИ = 65db...

На втором этаже: одинарные каркасы - 2гкл+100минвата+2гкл

Дааа, с соседом Вам повезло...

та жесть просто...