laritus

Не обязательно покупать тепловой насос, чтобы сделать охлаждение с помощью радиаторов ( ).

Статейка в тему. Вывод:

Не логично т.к. как в таком случае продавать одному и тому же производителю кондеи с разницею по мощности в 10 % и ценой в 30 %?!? И разница в СОР между 3,8 и 5,74 = 1,94 т.е. если брать 5,74 за 100 %, то 1,9 = 33,8 % (впрочем в каталогах пишут про разницу именно на нагрев между 3,66 и 5,52 в 43 %, но я совсем не понимаю как они считают) ;). Кстати посмотрите, что пишут в каталогах мицубиси о применении DC инверторов, почему их используют? Все описание сводится восновном к комфорту, т.к. используя сплит систему с пластинчатым теплообменник и инертной системой отопления типо теплый пол или буферная емкость на 500 (или любое др. количество) литров, не имеет значение плавность работы инвертора (это нужно для комфорта при воздушном отоплении). Старт-стопник в воздушном отопление слишком часто запускается (в разных статьях пишут про высокие стартовые токи и частые запуски, но во-первых есть же устройство плавного пуска, во-вторых в случае именно с тепловым аккумулятором он может вообще запуститься только один раз в день и работая на максимуме нагреть например емкость в 500 литров... зачем для этого инвертор и плавная регулировка автоматикой?!? И главное, я не видел нигде данных о методике замера СОР инвертора, что будет если он точно также как и старт-стопник будет работать на 100 % мощности при нагреве того же теплового аккумулятора на 500 литров?. Впрочем реальный СОР даже инвертора мы можем увидеть при просмотре характеристик ). наоборот, по сравнению с r410 у него меньше плотность и вязкость т.е. меньше потери на давлении при прокачке.

Точно также можно, написать и про старт-стопники ... если бы они технологически устарели их бы уже не производили ... вот смотрите Мидеа (как пример) инверторный ДС кондей, что мы видим в описании? У старт стартстопника Мицубиси (лень было искать ссылку на офиц. сайт и открыл первую попавшуюся) хэви работающего до -5 С COP 3.6 т.е. разница от 4.00 до 3.6 при почти одинаковой температуре составляет 10 % .

. Добавлено через 26 минут И краткая статейка с +/-. Добавлено через 13 минут Кстати кого интересует потребление вентилятора внешнего блока кондея (для модели на 8 кВт всего 70 Вт).

др. был мнения про жителей западной Украины (такое чувство, что с донецким гопником пообщался) .

взаимоисключающие?

просверлить - нет? это и есть ппу в балончике. х.з. там есть и др. производитель Полинор (кажется РФ). на окнах (там тоже метал. уголок в пластиковом профиле) теплые четверти делают (перекрывая часть полотна).

Дай дорогу 1). почему надо покупать новый кондей? 2). почему холодильщик (а речь идет о СПЕЦИАЛИСТЕ по холодильному оборудованию) угробит технику?!? можите несколько возможных вариантов привести в пример?

Монтажная пена впитывает влагу (и от нее тоже со временем разрушается), в Эпицентре есть более достойный вариант пенополиуритановый утеплитель (для двери его не много надо).

1). почему надо покупать новый кондей (а не б-у например за 150 у.е.)? 2). почему надо покупать именно инвертор? 3). почему холодильщик (а речь идет о СПЕЦИАЛИСТЕ по холодильному оборудованию) угробит технику?!? можите несколько возможных вариантов привести в пример?

когда теплый пол пересохнет за один день (как у вас вещи на батареи сохнут не месяц-два, а один день) .

любите играть в лотерею? , чем Польша не угодила (дешевле и быстрее с доставкой)? Ссылку помойму уже ранее давал (это на 22 фреон на 30 бар рабочего давления). А можно вообще без пластинчатого обменника (у вас мощность малая) обычной медной трубкой в виде змеевика (темболее если планируете нагревать тепловой аккумулятор просто туда его и опустить), если помещение для размещения хватает (даже дешевле выйдет) Кстати вот вам еще решение для вашего ТА с ГВС. Dmode если есть желание что-то модернизировать можно еще больше заморочиться (но не вижу смысла т.к. -20 С с нашим ночным тарифом лучше использовать тэны или электрокотел) . Если возникнут проблемы с контроллером (а они возникнут если будете переделывать, как вы изначально планировали ) вот вам ссылка на дешевый контроллер для инвертора, ну или дороже на Али (не рекомендую эту торговую площадку т.к. много мусора продают по завышенным ценам). Добавлено через 2 минуты Dmode я не видел , вот думаю родителям так сделать (но пока лень ).

Dmode я вкурсе той темы , смотрите в чем проблема: 1). Сообщение (нет режима оттайки т.к. не работает автоматика. Почему она не работает см. п. 2): 2). Сообщение: Т.е. это не тот вариант о котором я говорил и который вы процитировали, там речь о другом... человек убрал внутренний блок и вместо него впаял пластинчатый теплообменник, я же говорил, что блок убирать не надо + он заправил фреон по давлению (которое сам посчитал нужным , читайте - "наугад"). 3). Сообщение (он наконец-то установил автоматику-контроллер, которую кстати использует и Дерек - Eliwell в результате кондей стал меньше промерзать): Сообщение: Т.е. ему просто не надо было убирать автоматику , но в любом случае - это не то, о чем писал ранее... если и есть смысл заниматься переделкой, то лучше уж с 0 все сделать или как Дерек на 3-х фазные АС компрессора меняет . потому, что инверторными компрессорами без родной автоматики как-то надо управлять либо частотным преобразователем (еще в среднем +100 у.е.) либо разными контроллерами типо Eliwell (это отдельная тема и там действительно все сложно, поэтому-то и проще оставить внутренний блок, а врезать пластинчатый теплообменник между внутренним и внешним блоком т.к. остается возможность управлять штатной автоматикой встроенной в сплит без доп. устройств).

сейчас модно делать в санузле теплые полы, в результате гидрозатвор быстрее пересыхает т.к. нагревается от пола ( ).

?!? найдите пожалуйста ссылку. Все зависит от того кто и как делал, например при впайке происходит разгерметизация линии (и надо повторная заправка фреоном, причем например 410 фреон даже при небольшой утечке, в отличии от r22, трехкомпонентный и нужна полная его перезаправка), очень похоже на то, что в систему попала влага (обычно начинает замерзать капелярная трубка, проход фреона уменьшается, что приводит к увеличению давления и наружный блок начинает обмерзать) или воздух (а может наоборот перезаправили и избыток фреона надо было стравить, потому как заправляли на "глаз")... из менее возможных вариантов может проблемы с датчиками (с теплым полом проблем быть не должно т.к. датчик внутреннего блока реагирует на нагрев помещения, а вот в случае с нагревом ГВС датчик реагирует на температуру помещения, а нагревается изолированная емкость с водой т.е. какой-то автоматический режим не позволит нормально работать кондею т.к. датчик все время будет передавать комнатную температуру, а не температуру ГВС) или терморегулирующий вентиль - залип.

Junior_V идете в ближайший сервисный центр где ремонтируются кондеи (там проще найти фреон для дозаправки и теплообменник, возможно даже специалиста), а еще лучше по объявлениям ищите специалиста по ремонту холодильников и интересуетесь стоимостью "врезки" и перезаправки фреоном, делаете выбор. вы видимо не поняли, вам НИЧЕГО не надо переделывать во внешнем или внутреннем блоке кондея (если вы... как пример... поменяете компрессор в наружном блоке кондея, вам прийдется менять и электронику или подбирать частотник для управления т.е.... что-то докупать дополнительно), все работает на родной электроники, также клацаете на пульт только тепло не идет с внутреннего блока т.к. тепло через пластинчатый теплообменник (который врезан в трассу между наружным блоком и внутренним) идет непосредственно в теплый пол или тепловой аккумулятор, а внутренний блок нужен только для того, чтобы управлять. Пластинчатый теплообменник о котором я говорю выглядит так (в наружном блоке другой, его трогать не надо):

странно (очень странно) , тогда открываете ворд и пишите большими буквами "технический паспорт на дверную конструкцию", чертите таблицу из 3-х колонок: №, наименование и цифра, дублируете информацию в предоставленном вами продавцом документе в эту таблицу (можите еще с сайта iq energy или из католога магазина фотографию двери скопировать и вставить для красоты ), выбираете сохранить в требуемом формате и отправляете (за 10 минут можно уложиться) - все .

нет смысла покупать ТН воздух-вода (их цена из-за малого спроса безальтернативно завышена), купите пластинчатый теплообменник (примерно 100 у.е.) и врежте/впаяйте его в трассу между внешним и внутренним блоком вашего кондея и уже непосредственно через пластинчатый теплообменник берите тепло в водяной пол или буферную емкость нужного вам объема. Относительно аккумулятора, многие в последнее время не используют метал емкости в качестве ТА, дешевле использовать вариант с мембраной для прудов из EPDM (до +85 С выдерживает) и самодельный каркас как тут.

А сетевые инвертора из года в год меняются как-то в цене (странная тенденция 4 кВт панели по стоимости = 3-х фазному сетевому инвертору на 5 кВт, получается выработать энергию почти дешевле чем преобразовать и отдать в сеть )?... батареи дешевеют, а сетевые инвертора не заметно.

считаю, что если бы лично вас все устраивало (и все было так как вы пишете), вам бы не имело смысла устанавливать котел на 3 кВт (ночной тариф для кондея больше подошел, а так выходит понимаете, что при -15 С от КХ столько же проку как и от обычного электронагревателя работающего по ночному тарифу, поэтому и ставите электрокотел)... темболее, что 3 кВт котел больше просадит напряжение в сети чем кондиционер.

а в чем разница? и что это доказывает? И как вот это: согласуется с ранее сказанным вами же: почему сразу не уточнили, что только один год кондей работал в напряжении 175 В? Это существенное уточнение. И как вы можите проверить, что он при 96 В будет работать (если даже по вашим словам минимальное напряжение 175 В)? Попробую угадать , а следующим уточнением автор скажет, что это вовсе не частный дом, а квартира (где только одна стена выходит на улицу и теплопотери соответствующие ). Также интересная ситуация складывается когда автор начинает отвечать на вопросы... оказывается у него уже есть и второй кондей (панасоник которые работает при плюсовой температуре т.е. где-то 3 месяца из 7-ми месяцев отопительного периода) + еще на ночь включается обогреватель 500 Вт (а там же пишет, что КХ - это основной источник отопления )... зачем включать на ночь именно в спальне обогреватель если температура меньше +19 С не опускается?!?... почему-то складывается такое впечатление, что еще пару таких уточняющих сообщений и окажется, что дело даже не в кондеи .

Продавец должен был вам дать технические данные по дверям, там указано теплотехническое сопротивление двери (я оформлял под метало-пластиковые двери, у меня были данные воздухопроницаемости, теплосопроитвления, габариты и еще какая-то мелкая инфа), также для IQ energy нужен сертификат (его можно выгрузить с самого сайта IQ в разделе вашего товара, а в последний раз когда покупал ЭППС на теплый пол мне тоже какое-то такое требование прислали, я просто накладную-заявку им отправил где указан перечень и наименование покупаемого мною товара). На самом деле вы можите и акт приемки отправить или накладную (этот документ у вас полюбому должен быть на руках т.к. доказывает факт доставки дверей вам как заказчику), насколько я понял у них требования для "галочки" и никто эту инфу не проверяет, что конкретно вы отправляете (там сидят тетки которые газоблок от газосиликатного кирпича не отлечают :D им главное, чтобы какая-то бумажка была без разницы с каким содержимым).

вопрос лишь в том, как техника работает (радости, что она работает на 10-20 % при заниженном напряжении от мощности врядли кого-то обрадует)... понятно, что при номинале 220 В, выдается номинальное количество тепла (согласно таблицы производителя: зависимости кВт от температуры), при заниженном номинале выдается меньшее количество тепла... учитывая сезонные погодные колебания температуры (в минуса СОР итак падает вплоть до единицы) топиться при заниженном вольтаже не получится (это понимают крупные производители поэтому и пишут в паспортных данных диапазон на котором можно эффективно использовать оборудование, а не просто радоваться, что оно запустилось ).

fim данные по СОР родная электроника ТН выдает (т.е. без учета энергопотребления насосов скважин и теплого пола?)?